AW: Viele kleine Fragen (allgemein und zur E-520)
Als grober Orientierungswert passt die Formel aber.
Die AF-Geschwindigkeit ist stark vom vorhandenen Licht und dem Objekitv abhängig, d.h. mit dem 12-60 ist er mir z.B. an der E-420 schnell genug, mit dem 50er Makro hat er gefühltes Schneckentempo und mit den Kit-Objektiven bei wenig Licht und Blende 5.6 ist er auch eher langsam.
Bei wenig Licht am besten nur mit dem mittleren AF-Punkt arbeiten und auf eine kontrastreiche Stelle fokussieren, dann klappt das i.a. auch ganz gut.
Einen Teil des schlechten Rufs hat der AF auch ein paar E-520ern mit einem Frontfokusproblem bei 14mm des Kit-Objektivs und Offenblende zu verdanken, wenn man auf ein weiter entferntes Objekt fokussiert. Ein paar Kameras hatten da definitiv ein Problem, daraus entstand dann eine Art Hysterie
Die Rauschminderung erzeugt bei Langzeitbelichtungen einen Dark-Frame um durch lange Belichtungszeiten entstandene Hotpixel herauszurechnen. Diese solltest Du ab ca. 4s unbedingt!!! einschalten.
Die Rauschunterdrückung entfernt das ganz normale Bildrauschen bei höheren ISOs. Das kannst Du natürlich auch mit einem Entrauschungsprogramm am PC machen, aber wenn Du gerne die JPGs aus der Kamera verwenden möchtest, solltest Du es einschalten.
Bei mir steht es ohne Autogradation bis ISO 200 auf Aus, von 200-400 auf weniger, bei 400 auf standard und drüber auf stärker. Mit Autogradation (nur bis ISO400!!) bis ISO200 auf weniger und mit ISO400 auf standard. Leider kann man sich da keine Einstellungen speichern, d.h. man muss da per Hand umstellen.
Bei hohen ISOs entwickle ich übrigens lieber das RAW und entrausche am PC, geht z.B. mit Noiseware oder NoiseNinja ganz prima.
Mit Hilfe der Forensuche solltest Du eine Menge Einstelltipps zur E-520 finden, die u.a. auch den Zusammenhang zwischen Rauschminderung, Kontrast, Schärfe und Sättigung diskutieren. Gilt natürlich alles nur für die JPGs und ist auch immer vom persönlichen Geschmack abhängig.
Sättigung hab ich auf Vivid, Belichtung auf ESP+AF
Ist wie gesagt auch viel Geschmackssache dabei.
sRGB kommt dem, was die meisten Monitore und Browser darstellen können, am nächsten. Die meisten Ausbelichter verlangen auch sRGB.
Wenn Du z.B. in Photoshop mit adobeRGB oder ProPhotoRGB arbeiten möchtest, musst Du halt nachher in sRGB konvertieren, sonst wirkt das Bild u.U. flau.
Ich mache meine JPGs mit sRGB und verwende ProPhotoRGB wenn ich aufwändig bearbeite, wobei ich einen kalibrierten Monitor mit erweitertem Farbraum habe und selbst da teilweise im Blindflug arbeite
Noch Fragen offen?
Sabine
PS: Photograf ... Fotograf ... Fotograph ... Photograph ... blöde Rechschreibreform
Das gilt für nicht stabilisierte Kameras und Objektive, wobei die eigene ruhige Hand, Größe und Gewicht des Objektivs ... hier natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Am einfachsten ist es, wenn Du für Dich selbst mal ausprobierst, welche Zeiten Du bei welcher Brennweite noch halten kannst. Hierbei spielen auch Atemtechnik, die Art wie Du die Kamera hältst und sanftes Auslösen eine große Rolle.
Als grober Orientierungswert passt die Formel aber.
Wieviel der Stabi wirklich bringt, hängt ebenfalls ein wenig von Dir ab. Je mehr Du zum Wackeln neigst, desto mehr muss er ausgleichen bzw. desto weniger bringt er. Bei mir sind es abhängig vom Objektiv, Situation und Tagesform 2-4 Blendenstufen (d.h. ich kann doppelt bis achtmal so lange belichten). Mit dem 12-60 an der E-510 (dürfte vom Stabi her vergleichbar sein) kann ich bei 12 mm im Knien durchaus 1/2s halten.
Das kommt darauf an, was Du unter halbwegs still verstehst. Mit 1/30s sollte es noch funktionieren, ggf. ist dann halt ein wenig Bewegungsunschärfe sichtbar.
Ich glaube nicht, da der Druck auf eine dieser Tasten ja jeweils das Menü zum Einstellen der Werte anzeigt.
Nein. Du darfst halt nur wirklich nicht an den Fokusring kommen.
3 Messfelder mit einem Kreuzsensor sind wirklich etwas mager, aber ich bin jahrelang gut damit klar gekommen. Problematisch wird es halt, wenn Du bei kleinem Schärfebereich verschwenken musst.
Die AF-Geschwindigkeit ist stark vom vorhandenen Licht und dem Objekitv abhängig, d.h. mit dem 12-60 ist er mir z.B. an der E-420 schnell genug, mit dem 50er Makro hat er gefühltes Schneckentempo und mit den Kit-Objektiven bei wenig Licht und Blende 5.6 ist er auch eher langsam.
Bei wenig Licht am besten nur mit dem mittleren AF-Punkt arbeiten und auf eine kontrastreiche Stelle fokussieren, dann klappt das i.a. auch ganz gut.
Einen Teil des schlechten Rufs hat der AF auch ein paar E-520ern mit einem Frontfokusproblem bei 14mm des Kit-Objektivs und Offenblende zu verdanken, wenn man auf ein weiter entferntes Objekt fokussiert. Ein paar Kameras hatten da definitiv ein Problem, daraus entstand dann eine Art Hysterie
Du musst zwischen Rauschunterdrückung und Rauschminderung unterscheiden.
Die Rauschminderung erzeugt bei Langzeitbelichtungen einen Dark-Frame um durch lange Belichtungszeiten entstandene Hotpixel herauszurechnen. Diese solltest Du ab ca. 4s unbedingt!!! einschalten.
Die Rauschunterdrückung entfernt das ganz normale Bildrauschen bei höheren ISOs. Das kannst Du natürlich auch mit einem Entrauschungsprogramm am PC machen, aber wenn Du gerne die JPGs aus der Kamera verwenden möchtest, solltest Du es einschalten.
Bei mir steht es ohne Autogradation bis ISO 200 auf Aus, von 200-400 auf weniger, bei 400 auf standard und drüber auf stärker. Mit Autogradation (nur bis ISO400!!) bis ISO200 auf weniger und mit ISO400 auf standard. Leider kann man sich da keine Einstellungen speichern, d.h. man muss da per Hand umstellen.
Bei hohen ISOs entwickle ich übrigens lieber das RAW und entrausche am PC, geht z.B. mit Noiseware oder NoiseNinja ganz prima.
Mit Hilfe der Forensuche solltest Du eine Menge Einstelltipps zur E-520 finden, die u.a. auch den Zusammenhang zwischen Rauschminderung, Kontrast, Schärfe und Sättigung diskutieren. Gilt natürlich alles nur für die JPGs und ist auch immer vom persönlichen Geschmack abhängig.
Such mal im Handbuch nach den Begriffen "Einzelbildlöschung" und "Sofortlöschung". Man kann das im Menü "Schraubenschlüssel1" beim Menüpunkt SCHNELL LÖSCH einstellen.
Probier mal Gradation=Auto bis max. ISO400 aus (mit entsprechender rauschminderung, siehe oben).
Sättigung hab ich auf Vivid, Belichtung auf ESP+AF
Ist wie gesagt auch viel Geschmackssache dabei.
Passiert wohl jedem mal, grundsätzlich solltest Du die Kamera aber zum Wechseln ausschalten. Es schadet auch nicht, wenn dann beim Einschalten der Staubrüttler loslegt.
da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. meine Akkus werden wenn es die Situation erlaubt, leer geknippst, bei Sport ... natürlich nicht. Gebrauchte Akkus kommen dann ins Ladegerät und gut ists. Bei mir läuft sogar noch ein BLM-1 von einer C7070 von 2001 problemlos.
Die Einstellung wirkt sich nur auf das JPG aus, wenn Du das RAW konvertierst, gibst Du selbst an, was Du haben möchtest.
sRGB kommt dem, was die meisten Monitore und Browser darstellen können, am nächsten. Die meisten Ausbelichter verlangen auch sRGB.
Wenn Du z.B. in Photoshop mit adobeRGB oder ProPhotoRGB arbeiten möchtest, musst Du halt nachher in sRGB konvertieren, sonst wirkt das Bild u.U. flau.
Ich mache meine JPGs mit sRGB und verwende ProPhotoRGB wenn ich aufwändig bearbeite, wobei ich einen kalibrierten Monitor mit erweitertem Farbraum habe und selbst da teilweise im Blindflug arbeite
Vielen Dank für eure Bemühungen, wäre wirklich nett wenn ein erfahrenerer Photograf meine Fragen beantworten könnte!
Noch Fragen offen?
SabinePS: Photograf ... Fotograf ... Fotograph ... Photograph ... blöde Rechschreibreform
bis nach der nächsten Rephorm der Revorm.
oder bis der Preis der E-620 fällt 
(knarzt schon an meiner E-410)