Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger

Perfusor · 28 Januar 2013

Hallo,
also ich will mich auch mal melden. Ich habe - gespannt und erfreut über die einfachen Möglichkeiten - erst mal hier viel gelesen.
Allerdings - je weiter ich las -desto weniger habe ich verstanden.
Der Anfang ist ja klar - allerdings, wenn ich eine saubere Lösung ohne viele rumhängende Kabel und Lüsterklemmen will - bin ich schon beim Kurs " Löten für Dummies" und stelle fest, dass ich nicht die geeignete Spitze an meinem Aldi-Lötkolben habe; dann kommen noch die ganzen Platinen,....
Ja und so einfach scheint es nicht zu sein, ist ja mal ganz schnell was verkehrt eingebaut - wie man an einigen Einträgen liest.
Dabei nennen sich hier viele "Laien", was die Strom und Progamm - dingens betrifft.

Nach 25 Seiten habe ich kapituliert - völlig verwirrt von den Möglichkeiten.

Ich brauche mehr Hilfe und Bilder vom Aufbau - kann mich jemand an die richtige Stelle schicken (ne Internetseite mit Schritt für Schritt Anleitung, die passende Seite hier bei den Einträgen,....)

Hoekri · 28 Januar 2013

Perfusor schrieb:
Ich brauche mehr Hilfe und Bilder vom Aufbau - kann mich jemand an die richtige Stelle schicken (ne Internetseite mit Schritt für Schritt Anleitung, die passende Seite hier bei den Einträgen,....)

Eine Seite mit einer Übersicht und Zusammenfassung verschiedener Stadien dieses Projektes hat Niggoh erstellt: http://crazymachine.nicolai-korff.de/

Die originale Platine (wie auf Niggohs Seite zu sehen) ist vergriffen, im Moment ist auch keine neue Auflage geplant. Vorrätig sind noch einige Platinen aus der ersten Test-Serie. Diese haben keinen Bestückungsdruck und die Buchsen müssen über kurze Kabel angelötet werden. Dadurch bist Du bei den Buchsen an keine bestimmte Bauform gebunden und der Gehäuseeinbau gestaltet sich einfacher.

Das Löten kann Dir allerdings keiner abnehmen, Deine Anforderungen und Fertigkeiten musst Du selbst einschätzen

fG Ralf

havanna63 · 28 Januar 2013

Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du eigentlich eine fertige Lösung.
Dann wäre vielleicht auch der Glimpse Catcher etwas für dich.
Einfach mal googeln.

Ciao Thomas

Crep · 29 Januar 2013

So jetzt bewegt sich endlich was.
Danke an Ralf für die Platine. Das war eine aus der ersten Serie. Jetzt wurde alles zusammengelötet und ich bin am testen.
Ein kleiner Zwischenbericht.
Erste Hürde nach dem Aufspielen der Software war das leere Display. Hmm -> am Poti Kontrast eingestellt und siehe da. Man kann was ablesen. Was passiert jetzt?
Das Programm rennt durch und bleibt bei PC Modus stehen und Taster gehen nicht -> wieder hmm -> die Belegung ändern. Von A0 auf A7 usw. -da die Pins genau andersrum.
Jetzt gehen die Taster und das Programm läuft durch und begrüßt mit crazymachine. Passt.
Jetzt die Taster mit dem Testprogramm überprüft und die Werte im Sketch minimal angepasst. Schaden kanns nicht.
(Man muss sich in der Bedienung des Menüs erst mal zurechtfinden und probieren)
Jetzt die Kamera angeschlossen (so ganz blicke ich es nicht aber egal und weiter)
Unter Einzelaufnahme machte es allerdings klick. So die Kamera scheint zu funktionieren. Wie das ganze mit Autofocus auf Geräte ID 0 und Kamera auf ID 1 zusammenhängt verstehe ich im Moment noch nicht ganz (egal und weiter) An SVA muss ich noch ran und testen da die Kamera auf standard war.
Magnetventil angeschlossen aber es tut sich nix -> da war doch was mit den 8 Geräten. 8 Geräte eingegeben und Ventil tut. Davor ging das Ventil nur unter Reinigung. Drei Magnetventile angeschlossen und alle 3 schalten gleichzeitig. Habe im Sketch jetzt gleich 8 Geräte eingegeben damit man es nicht jedesmal umstellen muss.
Komme momentan mit der Zeiteinstellung der Ventile nicht zurecht.
Da bei mir bis jetzt alles vorgekommen ist, was anders war und angepasst werden musste, bin ich mir mit den Ventilen nicht sicher.
Was bedeutet Zyklusunterbrechung ja/nein?
Bedeutet die Verzögerung, wann das Ventil anfängt zu schalten ab dem Startpunkt?,
Aktivphase wie lange es geöffnet bleibt?
...
Am Schluss soll das mit dem Droplet laufen

Gruß Peter

Neonblack · 29 Januar 2013

Crep schrieb:
[...]
Was bedeutet Zyklusunterbrechung ja/nein?

Zyklusunterbrechung meint, dass nach der Aktion, bei der Du das eingestellt hast, der gesamte Vorgang beendet ist, also das nächste Foto gemacht werden kann. Demnach sollte das Auslösen der Kamera den Zyklus unterbrechen. Würdest Du das bei z.B. einem Ventil einstellen, würde nach dem Öffnen des Ventils nichts mehr passieren.

Bedeutet die Verzögerung, wann das Ventil anfängt zu schalten ab dem Startpunkt?,

Ab 0, ja.

Aktivphase wie lange es geöffnet bleibt?

Korrekt. Damit steuerst Du die Tropfengröße, ab einer bestimmten Länge auch die Menge an Tropfen, die das Ventil verlassen. Also z.B:: 15ms = kleiner Tropfen, 30ms = großer Tropfen, 60ms = zwei Tropfen hintereinander

Die korrekten Werte hängen natürlich von Deinen MV, den Düsen, der (Füll)Höhe der Wasserbehälter, der Viskosität der Tropfflüssigkeit etc. ab.
...

Am Schluss soll das mit dem Droplet laufen

Dann brauchst du die ganzen Einstellungen natürlich nicht mehr. Beim Droplet ist das Display funktionslos; dazu wird ja auch ein anderer Sketch aufgespielt, so dass Du alle Einstellungen am PC vornehmen kannst.

lg
Micha

Crep · 29 Januar 2013

@ micha,
danke für Info.
Ich möchte zwar später Droplet drauf haben aber die Funktionen der crazymachine sind super und vor allem super flexibel. Deswegen möchte ich, dass das Teil richtig läuft.
Gruß Peter

MMitze · 30 Januar 2013

Hoekri schrieb:
Vorrätig sind noch einige Platinen aus der ersten Test-Serie. Diese haben keinen Bestückungsdruck und die Buchsen müssen über kurze Kabel angelötet werden. Dadurch bist Du bei den Buchsen an keine bestimmte Bauform gebunden und der Gehäuseeinbau gestaltet sich einfacher.

Das Löten kann Dir allerdings keiner abnehmen, Deine Anforderungen und Fertigkeiten musst Du selbst einschätzen

fG Ralf

Das löten der Platine ist wirklich nicht so aufwendig. Man sollte nur nicht, wie ich, den Fehler machen und die kleinen Löcher für die Klinkenbuchsen aufbohren damit die Buchsen aufgelötet werden können. Hatte dann teilweise keinen Kontakt zur Leiterbahn, da die Löcher durchkontaktiert waren und von oben löten, mit eingebauter Buchse, nicht geht. Somit mußte ich einige Kabelbrücken machen. Aber egal.
Jetzt warte ich nur noch auf mein Arduino. Dann bin ich mal gespannt ob alles so klappt wie es soll.

Prediculous · 30 Januar 2013

Ich habe noch eine Frage und zwar hab ich ein paar Widerstände nicht gehabt und wollte gerade bestellen - Widerstand 75 Ω, Best.-Nr.: 420964 – 62
Wenn ich die Bestell nummer eingebe ist das aber ein 75 kΩ Widerstand

Welcher Wert ist nun richtig?

Und noch was - die Anschlüsse 5V / 3,3 V und A1 - wofür sind diese?
Brauche ich die wenn ich keine Sensoren sondern nur die Ventiel + Kamera ansteuern will?

Hoekri · 30 Januar 2013

@Neonblack
ich hätte es nicht besser erklären können!

@Crep
Es war mal eine Version crazyMachine mit PC-Anbindung auf der Basis von Droplet geplant. Ist allerdings in den Kinderschuhen stecken geblieben.

@MMitze
Die Idee mit dem Aufbohren hatte sogar ich mal, ist also keine Schande

@Predicolous
Nimm 220 Ohm! 5V, 3,3V und A1 ist für die Lichtschranke. Wenn Du ein Magnetventil benutzt, kannst Du das getrost weglassen.

fG Ralf

Crep · 30 Januar 2013

@ Ralf,
na vielleicht kommt sie mal aus den Kinderschuhen raus ;-)
Wäre wohl so, - einfach mal in den PC-Modus schalten, Droplet starten und vom Droplet aus steuern. hmm
Gruß Peter

Prediculous · 31 Januar 2013

Danke für die Info!
Nur eine kleine Verständnissfrage - weshalb brauche ich die Widerstände 1 - 5 ?
Damit mir die Optokopler nicht durchgehen?
Und nochwas kann ich dann für R5 auch 220 nehmen bzw. weshalb ist der Widerstand größer gewählt?

Sorry für die fragen, aber ich würd den Schaltplan auch gern verstehen und nicht nur nachbasteln

jar · 31 Januar 2013

Prediculous schrieb:
Danke für die Info!
Nur eine kleine Verständnissfrage - weshalb brauche ich die Widerstände 1 - 5 ?
Damit mir die Optokopler nicht durchgehen?
Und nochwas kann ich dann für R5 auch 220 nehmen bzw. weshalb ist der Widerstand größer gewählt?

Sorry für die fragen, aber ich würd den Schaltplan auch gern verstehen und nicht nur nachbasteln

R1-R5 sind die Vorwiderstande der LED im OK werden immer benötigt
zum Ersten das die Ströme in der LED begrenzt werden und natürlich auch der Ports, die sind ja keine Kraftwerke

. Ich tippe mal alle auf 220 Ohm, ergibt sich rechnerisch aus 5V Versorgung - 1,25V IR LED im Optokoppler = ~3,8V am Rv (1-5) : I led gibt den Rv

havanna63 · 31 Januar 2013

Prediculous schrieb:
Ich habe noch eine Frage und zwar hab ich ein paar Widerstände nicht gehabt und wollte gerade bestellen - Widerstand 75 Ω, Best.-Nr.: 420964 – 62
Wenn ich die Bestell nummer eingebe ist das aber ein 75 kΩ Widerstand
Welcher Wert ist nun richtig?

Und noch was - die Anschlüsse 5V / 3,3 V und A1 - wofür sind diese?
Brauche ich die wenn ich keine Sensoren sondern nur die Ventiel + Kamera ansteuern will?

Hättest du ein paar Seiten zurück geblättert, hättest du die gleiche Frage von mir gefunden

Und kurz drauf von Hoerki und Jar die gleiche Antwort.

Droplet mit Crazymaschine 0.3a bis 0.3c habe ich versucht - funktioniert nicht.
Es gibt im Menü der Crazymaschine zwar eine Hauptpunkt "PC" aber der hat kein Untermenü - somit ohne Funktion.

Ciao Thomas

Crep · 1 Februar 2013

um Droplet zu verwenden, muss man auch das droplet sketch aufspielen und nicht 0.3a bis c
Gruß Peter

Hoekri · 1 Februar 2013

Es gibt ja noch die Version 0.4 beta

Dort wurde dem PC-Modus Leben eingehaucht. Für die Interessierten und Probierwilligen hier nochmal der Link zu den entsprechenden Forenbeiträgen.

https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=9368998&postcount=457

https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=9385860&postcount=458

Über den seriellen Monitor des Arduino hat das zumindest technisch recht gut funktioniert. Inwieweit es eine angepasste Droplet-Variante gibt, weiss ich nicht. Diese Frage stelle ich hiermit mal an fuxi83 alias Stefan Brenner.

Die Programmierer haben alle zu viel zu tun :grumble:

fG Ralf

havanna63 · 1 Februar 2013

Crep schrieb:
um Droplet zu verwenden, muss man auch das droplet sketch aufspielen und nicht 0.3a bis c
Gruß Peter

Hallo Peter,
vielleicht wäre es gut, wenn du erst einmal liest bevor du schreibst

Wenn du mal viele Seiten in dem Thread zurück blätterst findest du den Ansatz das Droplet als GUI für Crazymaschine verwendet werden kann - das war zumindest mal ein Ansatz von Stefan (fuxi83) und Nicolai.
In einem Beitrag von Nicolai (müsste jetzt auch wieder suchen wo das war) zur Version 0.3x liest es sich so, als ob das jetzt funktionieren sollte.
Allerdings blieb es wohl bei der Berücksichtigung als Menüpunkt.

Ich wollte mit meinem Beitrag klar stellen, dass es nicht geht - habe es getestet.
Das es mit dem Sketch von Droplet geht war hier nicht das Thema...

Ciao Thomas

Crep · 1 Februar 2013

Hallo Thomas,
locker bleiben. Vielleicht habe ich da was vor lauter lesen wohl überlesen.
Ich habe es auch getestet und es klappte nicht, jetzt am Schluß jetzt droplet sketch draufgemacht und teste gerade.
Gruß Peter

camper-king · 2 Februar 2013

Hallo zusammen,

ich habe Lichtschranke so wie auf Seite 1 dieses Beitrags nachgebaut. Allerdings werden die Batterien, die die IR-LED versorgen nach ca 30 sec warm bis heiß und Akkus fangen sogar an zu qualmen.....
Habe sie natürlich schnell wieder rausgenommen. Man sieht am Pluspool vom Akku sogar eine kleine geschmolzene Stelle.
Habe den Schaltplan 3x überprüft. Alles exakt nach anleitung.
Hab dann auch die Lüsterklemme getauscht um auszuschließen, dass diese einen Kurzen verursacht. Wieder genau das gleiche.
Was mache ich falsch???

Danke vorab für euern technischen Rat!

Hoekri · 2 Februar 2013

camper-king schrieb:
Habe den Schaltplan 3x überprüft. Alles exakt nach anleitung.

Wenn Du wirklich alles richtig verbunden hast, kann eigentlich nur der Widerstand kaputt oder falsch sein. Dann dürfte allerdings die LED auch bereits den Geist aufgegeben haben.

Mit 220 Ohm und 3 Volt fließen maximal 15 mA, das reicht nicht, um Kontakte zu verbrennen und Akkus zum Rauchen zu bringen.

fG Ralf

PS: Vielleicht kannst Du mal ein Foto von Deinem Aufbau einstellen

camper-king · 2 Februar 2013

Nachtrag:
ich habe inwischen die Batterien und das Batteriefach entfernt und durch ein Netzteil ersetzt. Dieses auf 3V gestellt und gemessen. Es kommen 4,7V an

Weil ich die IR LED nicht schrotten wollte habe sicherheitshalber den 150 Ohm Widerstand durch einen 480 Ohm (der war gerad zur hand) Widerstand ersetzt.
Es funktionierte immer noch nicht, aber es hat schonmal nix mehr geschmort.
Dann habe ich mal alles umgedreht was ja eigentlich falsch ist und jetzt geht es... Ist zwar schön, nur versteh ich einfach nicht warum es mit den Batterien nicht funktionert...