Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger

[Heli42]

zu den Magnetventilen mal eine Frage. Was ziehen die denn an Strom, und was können die Optokoppler denn an Strom vertragen?

Also meins zieht ca. 0,8 A bei 12V gerade gemessen...

das dürfte auch die gleiche Spule haben wie die meisten hier....

Mit den von Ralf verbauten Transistoren verhält es sich folgendermaßen....

1,5 A Dauerlast, 3A Kurz das reicht vermutlich für die Ventile, benutzt Du welche mit größeren Spulen sollte das wechseln des Transistors
kein Problem darstellen. Ströme vom Optokoppler hab ich grad nicht im Kopf...
sollte aber im Datenblatt stehen... Google!

Grüße

 

[Blocki]

Hallo zusammen,
bin auch gerade am basteln. Macht wirklich Spaß, auch als nicht Elektronik Fachmann!
Kann mir hier jemand sagen oder eine Quelle nennen wie man das 3-Pin Remote Kabel der EOS 7D mit dem Arduino verbinden muss um diese zu Triggern? Aufgrund meiner Fehlenden Fachkenntnisse traue ich mich da nicht so ganz ran. Habe da dann doch etwas Angst, dass ich meiner Kamera Schaden zufüge.

Gruß

 

[Niggoh]

Ich hab auch die 7D, kannst Du also genau so machen, wie ich es beschrieben habe. Ansonsten hätte eine Google-Suche nach "Canon N3 Steckerbelegung" übrigens auch geholfen

http://martybugs.net/blog/blog.cgi/gear/CanonN3Connector.html

 

[Jochen_K]

So Leute,

Mein LCD Shield ist angekommen, somit werde ich gleich mal anfangen ein wenig zu basteln.

Eine Frage zum LCD Shield von DFRobot was hier wohl mehrere im Einsatz haben. Es wird ja schön passend auf den Arduino aufgesteckt, aber welche Pins belegt es nun, und welche sind noch frei?

Da es auf dem Shield keine Bezeichnungen der Pins gibt, und manche mit Steckern und Buchsen nach oben "verlängert" sind bin ich mir gerade nicht sicher was nun wo angeklemmt werden kann.

Danke für eine kurze Info.

 

[Ockham]

Da gibt's doch sicher einen Schaltplan.

 

[Jochen_K]

Bestimmt irgendwo....

Beim Hersteller (Dfrobot.com) jedoch nicht für das aktuelle Shield, welches auf der Seite mit den Tasten eine ganz andere Belegung hat.

Auf die Idee bin sogar ich gekommen...

 

[Hoekri]

D4 bis D10 sind bei meinem DFRobot-Shield belegt, und A0 für die Tasten.
Die anderen sind frei.

fG Ralf

 

[Jochen_K]

Danke Ralf!

Ich habe eben mal den Screwshield zusammengelötet, die drei Platinen zusammengesteckt und die Software aufgespielt.
Das Menu läuft auf dem Display, ich werde gleich mal die Lichtschranke und ein paar LEDs als Aktoren anschließen wenn unsere kleine im Bett ist.

Eine Frage mal zu den Zeiteingaben, das sind doch Millisekunden, heisst ich muss dann z.B. 100 für 100ms eingeben?

Bastelnde Grüße in die Runde.

 

[Blocki]

Ich hab auch die 7D, kannst Du also genau so machen, wie ich es beschrieben habe. Ansonsten hätte eine Google-Suche nach "Canon N3 Steckerbelegung" übrigens auch geholfen

http://martybugs.net/blog/blog.cgi/gear/CanonN3Connector.html

Danke für den Link zu deiner Anleitung!
Ich hatte nach 3-Pin gesucht anstelle von N3-Connector und da kam nichts brauchbares heraus. Inzwischen habe ich es so aufgebaut wie hier beschrieben:

http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=13

Funzt!

Gruß

 

[Niggoh]

Eine Frage mal zu den Zeiteingaben, das sind doch Millisekunden, heisst ich muss dann z.B. 100 für 100ms eingeben?

Jup. Eventuell kann ich die Einheit irgendwann nochmal hinzufügen.

 

[Ph0non]

Ich habe nun auch mal meinen Arduino in Betrieb genommen. Noch ist es kein Lichtschrankentrigger, aber immerhin schonmal ein ferngesteuerter Langzeitauslöser. Über den PC die Zeit angeben und beliebig lange auslösen lassen (was halt ulong hergibt).

Danke für diese prima Idee, die Kamera über einen Mikrokontroller steuern zu lassen

 

[Hoekri]

Kleiner Vorgeschmack

Die letzten Bauteile für den Prototyp der "crazyMachine" sind heute eingetroffen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Platinen fertig sind...

Die Stückliste habe ich als zip-Archiv angehängt. Die rot markierten Widerstandswerte sind leichter zu beschaffen, allerdings sind dann vielleicht zwei Zeilen im Programm zu ändern.

fG Ralf

 

[Jochen_K]

Hallo Hoekri,

Du ich habe gerade erst geschnallt das eure Platine ja für den Nano ausgelegt ist, ich habe aber den UNO.
Da es in meinen Augen wenig Sinn macht die Platine wieder mit fliegenden Kabeln zu verkabeln, würde ich falls es keine Umstände macht von meiner Bestellung Abstand nehmen solange es keine Umstände macht.

Geht das oder hast Du mich schon fest eingeplant?

 

[Niggoh]

Ui, da bin ich jetzt aber aufgeregt!

 

[gloob]

Oh da freu ich mich schon sehr und hoffe du planst mich mit ein für eine Platine. Würde es dir sehr danken.

 

[Bentax]

Ganz kurze Frage...

wäre dieser "nano" geeignet, weil hier nur Nano 3.0 kompatibel steht oder doch einen "orginal" Nano?

http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=35

Habe Nano und Nano v.3.0 gefunden, gibt es da auch unterschiede die relevant sind?

Danke

 

[Niggoh]

Ich habe ein Übertragungprotokoll von Computer->Arduino in den Grundzügen fertig überlegt und dabei darauf geachtet, dass dafür nur möglichst wenig Arbeitsspeicher benötigt wird, so dass eine Integration ins vorhandene Programm realistisch erscheint. Falls jemand Interesse hat, das entsprechende Computer-Programm dazu zu entwickeln, bitte bei mir melden, dann würde ich das Übertragungprotokoll zuschicken.

Falls sich niemand findet, werde ich das PC-Programm selbst entwickeln, das wird dann aber eine Weile dauern.

@Bentax:
Du brauchst ein Nano V3.0, das hat den ATMega328 (wie auch das Arduino Uno). Mit dem Nano 2.x wird man Probleme mit dem Speicher bekommen. Ohne es getestet zu haben, gehe ich mal davon aus, dass das Nano aus Deinem Link funktionieren sollte, garantieren kann ich es natürlich nicht.

 

[Hoekri]

Vorhin habe ich gerade die Auftragsbestätigung vom Platinenhersteller erhalten, was auch bedeutet, dass man aus meiner Datei überhaupt eine Leiterplatte herstellen kann
Am 31.01. sollen sie das Werk verlassen. Sobald der Prototyp fertig aufgebaut und erfolgreich getestet ist, melde ich mich.

Für diejenigen, die den Einbau in ein Gehäuse erwägen, habe ich noch eine Anregung für die Frontplatte (handgezeichnet) angehängt. Ich habe übrigens noch kein halbwegs passendes fertiges Gehäuse gefunden. Wird wohl auch ein Eigenbau werden...

@Bentax
Wie Niggoh sagt, auf Version 3 mit ATMega328 achten, ein Arduino-Clon eines anderen Herstellers dürfte kein Problem darstellen. Mein Nano ist aus Hongkong für unter 15,- EUR incl. Mini-USB-Kabel eingeflogen worden.

@Jochen_K
Kein Problem.

fG Ralf

 

[jar]

Für diejenigen, die den Einbau in ein Gehäuse erwägen, habe ich noch eine Anregung für die Frontplatte (handgezeichnet) angehängt. Ich habe übrigens noch kein halbwegs passendes fertiges Gehäuse gefunden. Wird wohl auch ein Eigenbau werden...

fG Ralf

so wird meiner auch, habe auch nur 6 Tasten vorgesehen, Steuerkreuz 4x und [ESC] [ENTER]

allerdings in einer anderen Anordnung, fand ich logischer

oben links [ESC] also escape oder return (im Sinne von Abruch, zurück)
Steuerkreuz
unten rechts [ENTER] also bestätigen oder OK

ja ja das Gehäuse, das größte Problem, ich will unbedingt reglerlose 4x Mignon AA Akku (hat man immer für Blitz), voll haben die maximal 5,5 V geht, jahrelang getestet mit AVR, leer 3,2-3,6 da macht der AVR noch nicht schlapp und kann selber testen ob er sich abschaltet mit LCD Meldung und 8 MHz sind noch drin, ab 2,7V muss der ja weniger getaktet werden, erster Versuch, Standard Battcase mit handgeschnitztem Gehäuse, das Battcase ist mies, dann einen Profihandgehäuse gekürzt, aufwendig, weiss noch nicht, sieht wirklich nach eigener Gehäusefertigung aus

 

[Hoekri]

@jar
Eine [ESC]-Taste gibt es bei mir nicht. Die sechste (unbeschriftete) Taste ist Arduino-Reset. Bin noch am Überlegen, ob ich die überhaupt von oben bedienbar mache oder durch ein Löchlein in der Bodenplatte. Bestücken kann ich die Taste von beiden Seiten. Niggohs Programm läuft so stabil, dass ich Reset noch niemals benötigt habe