Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel

[jar]

Ich habe hier verschiedene Bauanleitungen gefunden, weiß nun aber nicht, welche ich nehmen soll.

die die am besten funktioniert, die dir auch zusätzlich am sichersten erscheint

1 Versuch, die Optokopplervariante, die trennt sauber zwische Handy und Camstrom, wenn das nicht klappt, Plan B

2 FET Schaltung, wenn das nicht klappt, Plan C

3 NPN Schaltung

das kann dir leider keiner abnehmen, zu viele Variable

Ich habe eine Canon 50d mit N3-Stecker und Archos 70IT-Tablet mit Froyo.
Die App selber läuft und der Lautsprecher ist ziemlich laut während der Phasen.

hört sich erst mal gut an und nach möglicher Optokoppler Version

Gehe ich recht in der Annahme, dass dies nur über die Bulb-Funktion der Kamera läuft und daher keine kurzen Verschlußzeiten für Tagaufnahmen möglich sind ?

nö, bei bulb muss das Signal (der Ton) so lang sein wie der Auslöserdruck in bulb also bis zu Minutenbelichtungen, in allen Programmodi normal reichen 150-250ms Auslösesignal ohne AF, also auf M umschalten, sonst bleibt es ja fraglich ob in dieser Zeit der Focus gefunden wird, ohne Focus im one shot kein Bild, ausser bei M und wenn man das Auslösesignal länger macht rauschen u.U. zu viele Bilder durch (Serienaufnahme)

Welche Bauanleitung soll ich nun nehmen, da die Canon 50d keinen Infrarot-Empfänger eingebaut hat ?

die Kabelvariante, s.o.

Wo bekommt man denn die N3-Stecker her oder muss ich dazu ein Auslösekabel zerschneiden ?

ja und ja oder du kaufst einen Nachbaufernauslöser der mit eingebauter 2,5mm Klinkenbuchse daherkommt, enjoyyourcamera.com hatte die mal im Programm, da kann man sich dann mit einer Stereoklinke 2,5mm mit angeschweisstem Kabel einkopplen, spart das Auslöserzerstören

Da ich kein Elektroniker bin, bin ich jetzt etwas verwirrt.

ich bin zwar einer, bin aber verwirrt ob deiner unstrukturierten Fragestellung

 

[bitshift]

Ich habe hier verschiedene Bauanleitungen gefunden, weiß nun aber nicht, welche ich nehmen soll.

Da hat jar dir ja die Varianten aufgezählt und auch schon richtig gesagt, dass es zumindest zu Zeit keine Aussage darüber geben kann: "für Phone X und Kamera Y ist die Variante Z die beste". Hier hilft nur ausprobieren.
Mein Plan ist schon, aus den Rückmeldungen, wenn sie zahlreich genug kommen, auf der Website von DSLR Remote zukünftig entsprechende Listen zu führen.

Gehe ich recht in der Annahme, dass dies nur über die Bulb-Funktion der Kamera läuft und daher keine kurzen Verschlußzeiten für Tagaufnahmen möglich sind ?

Bei der Kabelsteuerung wird im Fernbedienungsmodus der Shutter so lange getriggert, wie du die S-Taste drückst. Hast du deine Kamera im BUlb-Modus, wird also eine entsprechend lang belichtete Aufnahme gemacht. Hast du sie nicht im Bulb-Modus, belichtet die Kamera eben solange wie eingestellt bzw. von der Kamera gemessen. Im Timer-Modus sieht es ähnlich aus: Gibst du hier bei "Verschluss" eine Zeit größer als 0 Sekunden ein, dann musst du deine Kamera auf Bulb stellen und es werden Aufnahmen mit der gewählten Verschlusszeit gemacht. Stellst du 00:00:00 ein bzw. deaktivierst den Bereich Verschluss, dann löst DSLR Remote lediglich mit einem kurzen Puls die Kamera aus, die dann wie oben gesagt die Belichtungszeit selber bestimmt. Und zum Schluss der HDR-Modus: hier musst du deine Kamera immer im Bulb-Modus betreiben, denn es ist ja gerade der Witz der Sache, dass DSLR Remote die Belichtungszeit entsprechend der eingestellten Sequenz pro Aufnahme ändert.

Vielleicht hilft ja auch ein Blick in die Anleitung auf der Website von DSLR Remote: http://bitshift.bi.funpic.de/de/dslr-remote/anleitung.php

 

[Voodoo]

N'abend!

So, die Transistorschaltung mit den BC547 funktioniert bei meinem Galaxy S

Muß das Ganze jetzt nur noch mal hübsch aufbauen.

Gruß
Jörg

 

[bitshift]

Super, danke für die Info.

 

[schubbser]

So, die Transistorschaltung mit den BC547 funktioniert bei meinem Galaxy S

funktionieren beide Kanäle 100%ig getrennt voneinander? Und gibt die Kamera unmittelbar nachdem der Auslöseton endet wieder frei?

Ich habe mit meiner 500D an allen Lösungen, die nicht über Optokoppler laufen immer das Problem, dass nachdem der Auslöseton endet die Kamera weiter unendlich lange belichten will.

Meine gemessenen Werte meiner 500D:

Auslösung erfolgt wenn die Spannung am Auslöseranschluss, bedingt durch externe Beschaltung auf ca. 1,4V einbricht. Erst wenn die Spannung wieder auf knapp über 2V ansteigt wird das Auslösen unterbrochen.
Im Leerlauf habe ich teilweise Spannungen von bis zu 2,8V gemessen.
Ich vermute, dass bereits minimale Ströme, die über die "Diodenstrecken" der eingesetzten Halbleiter fliessen die ganze Sache stören.

Nebenbei bin ich mir mittlerweile sehr sicher, dass der Auslöseknopf an der Kamera komplett 1:1 mit dem Anschluss für den Fernauslöser verkabelt ist. Denn wenn man den Auslöser drückt fällt die gesamte Spannung auf 0V ab. Ausserdem löst die Kamera sofort aus, wenn man den Knopf bei gebrückten Kontakten für Fokus + Shutter am Fernauslöseranschluss nur antippt. Dies tut zwar nicht unbedingt was zur Sache mit den Anwendungen bezüglich der App, aber eventuell lassen sich hierüber zusätzliche Schaltungen entwerfen, die zB. andere Sachen gleichzeitig auslösen wenn man den Auslöseknopf an der Kamera drückt. So könnte man einen Blitz auf der Kamera verwennden und zeitgleich eine weitere Kamera auslösen, ohne dass man auf Funkzeugs zurückgreifen muss.

Wenn man zwei Kameras ohne weitere Elektronik per 1:1 Verbindungskabel an den Fernauslöseanschlüssen zusammenschaltet sollten beide Kameras komplett ZEITGLEICH auslösen/fokussieren wenn man an einer der Beiden den Knopf drückt. Zumindest bei einer 500D sollte das klappen.
Eigentlich müsste man so beliebig viele Kameras koppeln können.

 

[mtothex]

BC547 Schaltung funktioniert mit Samsung Galaxy 3 und 1000D.
Werde es bei Zeiten mal mit der 50D testen, finde momentan die Kabel nicht.
Ausserdem muss ich das ganze erst mal in eine kompaktere Form bringen. Momentan schaut das eher... wüst aus

Danke für die Mühe.

Gruß Markus

 

[schubbser]

@bitshift

an dieser Stelle möchte ich Dir nochmal ganz herzlich danken, dass Du Dir die Arbeit gemacht hast.
Zusätzlich auch noch Gratulation für die schöne Netzseite. Gute Bilder samt hervoragender Beschreibung.

 

[bitshift]

@schubbser

Dank dir, für das nette Feedback. Wenn's den Leuten gefällt und was bringt, dann weiß ich doch, wofür ich den Streß auf mich genommen habe. Jetzt wird aber erst mal ein Gang heruntergeschaltet, damit die verlorenen Pfunde wieder drauf kommen. "Leider" habe ich noch so viele Ideen auf der Wunschliste... .

 

[Voodoo]

funktionieren beide Kanäle 100%ig getrennt voneinander? Und gibt die Kamera unmittelbar nachdem der Auslöseton endet wieder frei?

Habe die Schaltung leider schon wieder vom Steckbrett gerissen, kann es daher nicht mehr probieren.

Was mir auffiel:

Interval: 1. Belichtung war kürzer als eingegeben, lag aber wohl daran, das in den Einstellungen bei Trigger "Auslöser und Focus" eingestellt war.

HDR: von 3 eingestellten Belichtungen wurden nur 2 durchgeführt, die letzte ( kurze? ) fehlte. Lag evtl. am Darkframe, das die Kamera ( Canon 40D ) automatisch gemacht hat.

#Edit:
Kamera stand glaub' ich die ganze Zeit auf Bulb ...
Die beiden Widerstände zum Masseanschluß waren nur 1,2K

@bitshift: bitte bei HDR auch gerade Anzahl auswählbar machen.

Gruß
Jörg

 

[bitshift]

Interval: 1. Belichtung war kürzer als eingegeben, lag aber wohl daran, das in den Einstellungen bei Trigger "Auslöser und Focus" eingestellt war.

Ich hatte ja schon mal angeregt, Messungen zu machen und eingestellte und reale Belichtunsgzeiten zu vergleichen. Bei Kabelsteuerung sollte es eigentlich nicht so große Abweichungen geben, aber wer weiß. Bei IR habe ich mit meiner K-x ein mittleres Delta von ca. 120 ms ermittelt, was sich natürlich speziell bei kurzen Belichutngszeiten im HDR-Modus bemerkbar machte.

HDR: von 3 eingestellten Belichtungen wurden nur 2 durchgeführt, die letzte ( kurze? ) fehlte. Lag evtl. am Darkframe, das die Kamera ( Canon 40D ) automatisch gemacht hat.

DSLR Remote macht eigentlich die Aufnahmen mit den kurzen Belichtungszeiten zuerst. Eventuell war die Verschlusszeit zu kurz, als dass die Kamera hätte auslösen können. Du musst einfach mal ermitteln, welche Verschlusszeit gerade noch geht, und den Wert in die Einstellung "Untergrenze Verschlusszeit" übernehmen. Dann kannst du kein HDR-Profil einstellen mit Verschlusszeiten, die zu kurz sind.
Ich vermute aber mal, wenn die letzte fehlte, dass es wirklich am Darkframe lag. Dann müsstest du in den Einstellungen die "Pause" länger wählen (da ist auch gerade die Frage, ob der derzeit maximal einstellbare Wert von 10 Sekunden groß genug ist).

@bitshift: bitte bei HDR auch gerade Anzahl auswählbar machen.

Was ist dann die Mittenzeit, wenn es keine Mitte gibt ?

 

[Voodoo]

Was ist dann die Mittenzeit, wenn es keine Mitte gibt ?

Na dann mußt Du anhand der Mittenzeit die untere und obere Belichtungszeit berechnen

Gruß
Jörg

 

[bitshift]

Na dann mußt Du anhand der Mittenzeit die untere und obere Belichtungszeit berechnen

Leider passt das nicht bei ungeraden Stufen (1 EV und 3 EV), weil dann der Abstand vom "Mittelpunkt" zu den beiden angrenzenden Aufnahmen 0,5 EV bzw. 1,5 EV wären (damit der Abstand der beiden Aufnahmen wie gewünscht 1 bzw 3 EV ist). In meiner Reihe von Belichtungszeiten bin ich der "Standard"-Belichtungsreihe gefolgt, die als Schrittweite 1/3 EV hat. Damit kann ich 0,5 EV und 1,5 EV nicht abbilden. Ich könnte also höchsten von der Angabe "Mittenzeit" z.B. zu "Untergrenze" wecheln (und dann immer von dort "weiterzählen"), bin mir aber unsicher, ob das nicht gegen die Gewohnheiten der Benutzer "verstößt".

 

[gloob]

Nur zur Information von mit:

mit BC547C funktioniert es an meinem HTC Wildfire S und einer Canon 550d. Als Widerstände habe ich 1K benutzt da ich die noch grade da hatte

 

[DeinName]

Bei mir funktionierts tadellos (wenn auch nur ca. 80cm weit) mit Samsung Galaxy, Nikon D5100/D80 und den SFH400, 950nm, Abstrahlwinkel 6 grad. Datasheet SIEMENS

Vielen Dank an den Entwickler!

 

[bitshift]

Bei mir funktionierts tadellos (wenn auch nur ca. 80cm weit) mit Samsung Galaxy, Nikon D5100/D80 und den SFH400, 950nm, Abstrahlwinkel 6 grad.

Freut mich, dass es funktioniert. Könntest du bitte für die Smartphone-Kompatibilitätsliste noch angeben, welches Galaxy von Samsung du verwendest?

 

[iceman_fx]

Kurze Frage zur App.

Ist eigentlich ein zeitverzögerter Start der HDR-Funktion möglich?
Also alles einstellen, auf den Startbutton drücken - aber die erste Auslösung startet z.B. erst nach 5 sek.

VG
iceman

 

[bitshift]

Ist eigentlich ein zeitverzögerter Start der HDR-Funktion möglich?
Also alles einstellen, auf den Startbutton drücken - aber die erste Auslösung startet z.B. erst nach 5 sek.

Im Moment nicht. In einer zukünftigen Version soll der Timer mit HDR gekoppelt werden können, d.h. statt im Timer eine Verschlusszeit anzugeben stellt man dort "HDR" ein und es wird, statt eine Aufnahme auszulösen, die HDR-Sequenz durchlaufen. Grundvoraussetzung dafür wäre aber die auch schon auf der Wunschliste vorhandene Funktion "HDR-Profile abspeichern". Leider kann ich dir nicht sagen, wann das kommen wird.

Wenn's "dringend" ist und nur eine Anfangsverzögerung gebraucht wird, dann könnte ich das natürlich auch einfach in den HDR-Modus mit einbauen.

 

[iceman_fx]

Hi,
danke für die Info.

In meinem Fall wird wirklich nur die Anfangszeit benötigt, damit die Kamera etwas ausschwingen kann und ich bei Bedarf aus evtl. Schattenwürfen rausgehen kann.

 

[AEBZ]

Hallo,
großes Lob erstmal meinerseits für die Idee und die Umsetzung von DSLR Remote!

Ich habe mir die App runtergeladen und auch sofort den IR Auslöser gebaut. Danach habe ich erst festgestellt, dass meine EOS 50D gar keinen IR-Empfänger hat . An meiner 500D war halt einer dran und da dachte ich, dass die 50D auch einen hat. naja egal.
Jedenfalls wollte ich nun die Kabelfernbedienung mit Optokopplern bauen. Ich war hier im Elektronikgeschäft und Optokoppler vom Typ SFH610A waren nicht da (im Internet bestellen wollte ich nicht unbedingt, da mir der Versand zu lange dauert^^) .
Könnte mir jetzt bitte jemand helfen. Ich kenne mich mit der Elektrotechnik nicht so sehr gut aus. Ich müsste jetzt wissen, welche Optokoppler noch in Frage kommen würden. Da gibt es ja so viele Angaben in den Datenblättern vom SFH610A-4 , dass ich gar nicht weiß, was überhaupt wichtig ist. Ich bräuchte doch nur einen Optokoppler, der bei einer möglichst kleinen Eingangsspannung (vom Handy) den Strom von der Kamera fließen lässt oder? Wie viel Spannung muss der dann ab können um nicht kaputt zu gehen (von der Kamera aus). ich hoffe, mich versteht jemand

Gruß, André

 

[bitshift]

Hallo André,

vielen Dank für das Lob. Dann wollen wir DSLR Remote bei dir doch auch zum Laufen bringen

Hast du schon mal auf der Website geschaut? Es gibt ja noch eine dritte Variante, mit BC 547-Transistoren. Die müsste eigentlich jeder Elektronikladen auf Lager haben, die Widerstände sowieso.

Was die Optokoppler angeht, sollte vor allem die "Forward Voltage" (VF) möglichst gering sein und "Current Transfer Ratio" (CTR) möglichst hoch. Persönlich auspropiert und positiv getestet habe ich besagte SFH 610A-4 und dann noch LTV 352T, schubbser hat wohl noch CTX83 erfolgreich getestet (ich verlier' leider da auch ein wenig den Überlick).

Im Moment tendiere ich eher dazu, allen die Transistorschaltung zu empfehlen, denn die müsste eigentlich immer funktionieren. Bei den Optokoppler heißt es, entweder die genannten Typen besorgen oder selber durchprobieren...