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EF/EF-S Upgrade von 1300D zu 750D - Ja / Nein / Warum?
- Themenersteller Höpfle
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Höpfle
Themenersteller
Immer noch das Rauschen ab ISO1600 und die niedrige Auflösung bei der 1300D.
Schaue aktuell wieder halbherzig, ob ich irgendwo eine 800D/77D zu einem guten Kurs her bekomme. Die wurden hier im Threat ja als Upgrade statt der 750D empfohlen. Die Gebrauchtpreise scheinen mir aber seit letztem Jahr angezogen zu sein.
Zuletzt bearbeitet:
Es hat sich jetzt nicht so viel getan im letzten Jahr, als dass komplett neue Vorzeichen da wären. Den Sprung von 18 auf 25 MP wirst du meiner bescheidenen Meinung nach nicht wirklich merken.
Wie bearbeitest du denn deine Bilder bisher? Ich denke, die "vernünftige" Variante für bessere Bildergebnisse bei deinem geplanten Budget könnte ein Lightroom-Abo und ein paar Tutorials sein. Mit aktueller Entrauschung aus RAW gewinnst du zwei Stufen ISO und auch so viele weitere Möglichkeiten. Ob dir dadurch das Fotografieren mehr Spaß macht, kannst natürlich nur du wissen, vielleicht ist es auch das Gegenteil und die extra Arbeit würde dich nerven. In dem Fall würde dich eine modernere Kamera, mit besserer interner Entrauschung und allgemein besserer JPEG-Prozessierung vielleicht doch weiter bringen.
Eine letzte Idee, wenn es um den Spaß beim Fotografieren geht - welche Objektive hast du denn bisher? Vielleicht gibt es da auch noch eine kostengünstige Option, mehr Freude beim Fotografieren zu haben.
Das würde noch mehr für den Umstieg auf eine DSLM sprechen.
Eine R50 inkl. Kit-Objektiv gibt es noch bis morgen für 688 € abzgl. 100 € Cashback = 588 €.
Höpfle
Themenersteller
Tatsächlich gar nicht. Ich nehme einfach die JPG, welche die 1300D ausspuckt.
Ich hatte anfangs versucht die RAWs mit Hilfe von Tutorials in GIMP zu bearbeiten. Allerdings konnte ich mich dort nicht reinfuchsen. Die Bilder sahen dadurch jedenfalls nicht besser aus als die JPGs. (Eher das Gegenteil...)
Das Canon 18-55 III Kit Objektiv, das Canon 50 mm Objektiv und ein Tamron 70-300 mm VC.
Aktuell suche ich das 24er zu einem guten Kurs. Denke nach Weihnachten werde ich da eher fündig als vor Weihnachten.
Falls du irgendwelche Geheimtipps hast, dann ruhig her damit.
GIMP ist auch definitiv kein RAW-Entwickler.
An Open Source gibt es da Darktable, aber auch das braucht sehr viel Einarbeitung. Deswegen mein Tipp mit Lightroom, da gibt es enorm viele Tutorials und man kriegt auch mit ein paar kleinen Schiebereglern schon viel hin.
Bei Objektiven kenn ich mich bei Canon weniger aus, aber wenn ich sehe, welche du schon hast, denke ich auch, dass ein lichtstarkes 24er eine gute Ergänzung sein könnte.
Ich hatte lange eine 20D von 2005 mit 8 MPix, dann habe ich mir eine 250D von 2018 mit 24 MPix gekauft - und war erstaunt, wie gering der im normalen Bild sichtbare Unterschied ist. Wenn du also glaubst, deine alte Kamera hatte 18 MP, die neue hat 24 MP, jetzt werden die Bilder drastisch besser, dann wirst du ernüchtert sein. Allerdings: Je neuer die Kamera, desto besser das Rauschverhalten bei wenig Licht - das war bei den beiden genannten Modellen schon recht ausgeprägt. Zwischen 1300D und 750D vermute ich keinen solch heftigen Unterschied.
Ich würde dir allerdings dennoch zu einer höherwertigen Kamera raten - weil sie einfach das bessere, angenehmer zu benutzende Gerät ist. Dabei würde ich dir durchaus den Griff zu einer EOS mit zwei Ziffern raten, also 70D, 80D, 90D (die wird dir zu teuer sein). Die Kameras haben gegenüber deiner 1300D folgende deutliche Vorteile:
1. Schulterdisplay: Neben dem Sucherdach ist ein LCD-Display mit allen relevanten Aufnahmedaten. Darum sind Knöpfe, die dir den direkten Zugriff auf dies Einstellparameter ermöglichen. Das bedient sich viel einfacher
2. Dreh- und schwenkbarer Monitor: Damit kannst du super im Live View-Modus arbeiten, zum Beispiel wenn die Kamera auf dem Stativ steht oder du in Bodennähe fotografieren möchtest.
3. Viel besserer Sucher: Die "Vierstelligen" haben alle einen Sucher mit Spiegelflächen im Sucherdach. Die "Zweistelligen" (bis auf die 77D) haben ein echtes Pentaprisma aus Glas eingebaut. Der Sucher ist insgesamt heller und größer.
4. Daumenrad: Die Zweistelligen haben ein Drehrad auf der Rückseite, das du mit dem Daumen bedienen kannst. Damit kannst du ganz easy z.B. eine Belichtungskorrektur einstellen, während du die Kamera am Auge hast. Oder du kannst im Manuellbetrieb Zeit und Blende ganz einfach einstellen, ohne dafür die Kamera vom Auge zu nehmen.
Im Vergleich mit den Vierstelligen sind die Zweistellige wie ein Akku-Bohrschrauber von Bosch im Vergleich zu einem Amazon-Akkuschrauber für 20 Euro. Mit beiden kriegt man die Schrauben rein, aber mit dem Bosch geht es viel besser.
Zwei Tipps habe ich noch: Wenn du in die Bearbeitung von RAW-Bildern einsteigen willst, lade dir von der Canon-Website DPP4 runter, das ist die RAW-Bildbearbeitung von Canon. Mit der kommst du als RAW-Neuling besser klar.
Und jetzt kommt der kühne, letzte Tipp: Von deinen drei Objektiven sind das 50er und das 70-300 uneingeschränkt vollformattauglich. Ich habe seit drei Jahren eine EOS 6D mit Vollformat-Sensor, die ist in Sachen Rauschen noch mal eine ganz andere Klasse. Die Preise für gebrauchte 6D fallen im Moment ins Bodenlose, ich habe schon Angebote für unter 300 Euro gesehen. Du könntest also deine 1300D verkaufen und dir eine 6D schießen. Dann brauchst du noch ein Weitwinkelobjektiv, und dann bist du in einer anderen Liga.
Disclaimer: Die 6D hat leider keinen dreh- und schwenkbaren Monitor. Um den bei Canon in einer Vollformatkamera zu bekommen, musst du entweder eine 6D Mk. 2 kaufen oder gleich auf Spiegellos umsteigen, da reden wir aber insgesamt von deutlich mehr Geld.
Ich würde dir allerdings dennoch zu einer höherwertigen Kamera raten - weil sie einfach das bessere, angenehmer zu benutzende Gerät ist. Dabei würde ich dir durchaus den Griff zu einer EOS mit zwei Ziffern raten, also 70D, 80D, 90D (die wird dir zu teuer sein). Die Kameras haben gegenüber deiner 1300D folgende deutliche Vorteile:
1. Schulterdisplay: Neben dem Sucherdach ist ein LCD-Display mit allen relevanten Aufnahmedaten. Darum sind Knöpfe, die dir den direkten Zugriff auf dies Einstellparameter ermöglichen. Das bedient sich viel einfacher
2. Dreh- und schwenkbarer Monitor: Damit kannst du super im Live View-Modus arbeiten, zum Beispiel wenn die Kamera auf dem Stativ steht oder du in Bodennähe fotografieren möchtest.
3. Viel besserer Sucher: Die "Vierstelligen" haben alle einen Sucher mit Spiegelflächen im Sucherdach. Die "Zweistelligen" (bis auf die 77D) haben ein echtes Pentaprisma aus Glas eingebaut. Der Sucher ist insgesamt heller und größer.
4. Daumenrad: Die Zweistelligen haben ein Drehrad auf der Rückseite, das du mit dem Daumen bedienen kannst. Damit kannst du ganz easy z.B. eine Belichtungskorrektur einstellen, während du die Kamera am Auge hast. Oder du kannst im Manuellbetrieb Zeit und Blende ganz einfach einstellen, ohne dafür die Kamera vom Auge zu nehmen.
Im Vergleich mit den Vierstelligen sind die Zweistellige wie ein Akku-Bohrschrauber von Bosch im Vergleich zu einem Amazon-Akkuschrauber für 20 Euro. Mit beiden kriegt man die Schrauben rein, aber mit dem Bosch geht es viel besser.
Zwei Tipps habe ich noch: Wenn du in die Bearbeitung von RAW-Bildern einsteigen willst, lade dir von der Canon-Website DPP4 runter, das ist die RAW-Bildbearbeitung von Canon. Mit der kommst du als RAW-Neuling besser klar.
Und jetzt kommt der kühne, letzte Tipp: Von deinen drei Objektiven sind das 50er und das 70-300 uneingeschränkt vollformattauglich. Ich habe seit drei Jahren eine EOS 6D mit Vollformat-Sensor, die ist in Sachen Rauschen noch mal eine ganz andere Klasse. Die Preise für gebrauchte 6D fallen im Moment ins Bodenlose, ich habe schon Angebote für unter 300 Euro gesehen. Du könntest also deine 1300D verkaufen und dir eine 6D schießen. Dann brauchst du noch ein Weitwinkelobjektiv, und dann bist du in einer anderen Liga.
Disclaimer: Die 6D hat leider keinen dreh- und schwenkbaren Monitor. Um den bei Canon in einer Vollformatkamera zu bekommen, musst du entweder eine 6D Mk. 2 kaufen oder gleich auf Spiegellos umsteigen, da reden wir aber insgesamt von deutlich mehr Geld.
Höpfle
Themenersteller
Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut und da wurden sogar welche unter 200€ verkauft. (Nur Body) Das ist im Vergleich zur 1300D natürlich ein richtiger Prügel.
Mit welchem Preis müsste ich da eigentlich für ein 24er und ein 18-55er (oder ähnlich) grob rechnen?
Du wolltest für deine APS-C-Kamera ein 24er Pancake, oder? Das gibt es als EF 40 mm f/2.8 STM für 100 bis 120 Euro gebraucht, das ist quasi die Vollformat-Variante des 24er. Ansonsten entspricht das bei Canon weit verbreitete 18-55 mm EF-S im Bildwinkel einem 28-80 mm-Standardzoom. Damit hat Canon schon seine analogen EOS ausgestattet, die gibt es quasi geschenkt - die sind meistens allerdings auch nicht so doll. Es gibt von Canon das weit verbreitete EF 24-105 mm f/4 L IS USM, das wurde häufig im Set mit einer 6D oder 5D verkauft. Die Version 1 kostet so um die 350 Euro. Es kann sich lohnen, gezielt nach einer 6D zu suchen, die zusammen mit dem Objektiv angeboten wird. Die Version 2 ist besser, neuer und deutlich teurer, dafür wird bald das Doppelte aufgerufen. Es gibt auch das EF 24-105 f/3.5-5.6 IS STM, kleiner, leichter, lichtschwächer, für unter 300 Euro. Ich selbst habe das 24-105L Version 1 und mag den Brennweitenbereich. Es ist allerdings ein ziemlicher Brummer und anfällig für kaputte Flexkabel, Reparatur kostet 170 Euro. Mit einem solchen Zoom würdest du allerdings das "24er" gleich mit erschlagen.
Als Alternative zur 40er Festbrennweite bietet sich auch das EF-17-40 mm f/4 L USM an. Ist natürlich kein Pancake, dafür covert es den gesamten Weitwinkelbereich und wird oft bereits für 250 Euro verkauft. Recht günstig verkauft wird auch das EF 28-135 mm f/4-5.6 IS USM. Das ist jetzt nicht die Ultra-Linse, aber doch ein recht brauchbares Universalzoom für alle Gelegenheiten.
Ansonsten gilt: The Sky is the limit. Im L-Programm gibt es entzückende Linsen, die auch gebraucht schnell mal vierstellig kosten...
Wenn du auf die 6D und die Vollformat-Objektive umsteigst, musst du im Hinterkopf behalten, dass die 6D bei hohen ISO erheblich weniger rauscht als die meisten APS-C-Kameras. Verglichen mit deiner 1300D kannst du locker drei Stufen höher gehen. Bilder mit ISO 3200 sind überhaupt kein Problem. Und verglichen mit APS-C fällt die Schärfentiefe bei Vollformat geringer aus. Man kann pauschal sagen, dass ein Vollformat-Objektiv bei Blende 4 etwa denselben Schärfeverlauf zeigt wie ein APS-C-Objektiv bei vergleichbarem Bildwinkel und bei Blende 2.8.
Höpfle
Themenersteller
@Sampleman Bei welcher Iso-Stufe würde das Rauschen bei einer 6D denn anfangen?
Als ich mir damals die 1300D geholt habe, waren bei den Nikons mit Aps-C Fotos bis iso 3200 relativ rauscharm, während es bek der 1300D schon bei 1600 losgeht. (War mir damals den Aufpreis nicht wert, da ich für den Einstieg etwas günstiges wollte)
Als ich mir damals die 1300D geholt habe, waren bei den Nikons mit Aps-C Fotos bis iso 3200 relativ rauscharm, während es bek der 1300D schon bei 1600 losgeht. (War mir damals den Aufpreis nicht wert, da ich für den Einstieg etwas günstiges wollte)
Das kann man pauschal so nicht sagen. Entscheidend ist ja, ab wann das Rauschen dich stört.
Ich habe 2022 mal Vergleichsaufnahmen mit meiner 6D und meiner 250D gemacht, schau mal ab Beitrag #12 in diesen Thread:
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