hi schorse,
das ist aber garnicht leicht da es 2 verschiedene bilder sind
aber ich glaube das von der sigma ist bei diesem beispiel besser.
gruß
marek
Dann zeige uns doch mal ein Foto bei dem Du mit den Hauttönen so unzufrieden bist.
-
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SPP3 und SD10
- Themenersteller Tuxator
- Erstellt am
Dann zeige uns doch mal ein Foto bei dem Du mit den Hauttönen so unzufrieden bist.
zwei fotos stelle ich rein die ich vor kurzem gemacht habe,die hauttöne gefallen mir nicht so gut.
wirkt nicht sehr realistisch.
fotos sind noch nicht bearbeitet,nur mit Spp3 umgewandelt ins tif.
habe das foto noch mal durch SPP3 gejagt und alles auf 0 gesetzt.
Das ist jetzt aber nen anderes Photo. Warum?
ja stimmt war mein fehler,hier noch mal das richtige nur ein anderer ausschnitt.
alle werte in SPP3 auf null gesetzt.
gruß
Zuletzt bearbeitet:
...Dein Weißabgleich stimmt nicht. Schau Dir mal das Histogramm an.
ja das ist ja auch das problem mit der sigma,der weißabgleich bei dieser kamera scheint richtig zu sein wenn man sich das kleine display anschaut, doch sobald ich es in die SPP lade sieht das bild dann anders aus.
an dem tag als ich das foto gemacht habe war klarer himmel und sonne zeit
14.30,einstellung in der kamera (sonne)
oft stelle ich fest das der weißabgleich auf AUTO bessere ergebnisse erziehlt
lg marek
...,
die WB-Modi's in der Kamera selbst halte ich persönlich für den absoluten Kropf. In der Regel mache ich generell einen manuellen WB-Abgleich, ansonsten reicht der automatische absolut aus. Das Licht verhält sich nunmal nicht wie es in Büchern oder Tabellen geschrieben steht, wahrscheinlich weil es nicht lesen kann
Insofern mache ich es entweder von vornherein genau - also manuell, oder lasse die Automatik walten - weil nachbearbeiten muss ich dann ja eh. Dieser Sonne, Wolken, etc. Firlefanz taugt mir persönlich zu garnix.
die WB-Modi's in der Kamera selbst halte ich persönlich für den absoluten Kropf. In der Regel mache ich generell einen manuellen WB-Abgleich, ansonsten reicht der automatische absolut aus. Das Licht verhält sich nunmal nicht wie es in Büchern oder Tabellen geschrieben steht, wahrscheinlich weil es nicht lesen kann
Insofern mache ich es entweder von vornherein genau - also manuell, oder lasse die Automatik walten - weil nachbearbeiten muss ich dann ja eh. Dieser Sonne, Wolken, etc. Firlefanz taugt mir persönlich zu garnix.
"Auto" ist meist die einfachste und zuverlässigste Einstellung, solange die Lichtverhältnisse ausreichend sind. Persönlich benutze ich aber lieber generell den manuellen Weißabgleich. Der geht relativ schnell und ist in allen Situationen am zuverlässigsten. Einmal vor dem Fotografieren auf irgendeine weiße Fläche gemacht passt er dann bis sich die Lichtverhältnisse gravierend ändern. Danach mache ich ihn in der Regel neu. Im Freien kommst Du mit dem automatischen Weißabgleich bei Tageslicht gut hin. Über das Histogramm der Kamera kannst Du auch den Weißabgleich kontrollieren, da ja für jede Farbe eine Kurve angezeigt wird. Probeaufnahmen zur Kontrolle kann man ja nachher wieder löschen
."Auto" ist meist die einfachste und zuverlässigste Einstellung, solange die Lichtverhältnisse ausreichend sind. Persönlich benutze ich aber lieber generell den manuellen Weißabgleich. Der geht relativ schnell und ist in allen Situationen am zuverlässigsten. Einmal vor dem Fotografieren auf irgendeine weiße Fläche gemacht passt er dann bis sich die Lichtverhältnisse gravierend ändern. Danach mache ich ihn in der Regel neu. Im Freien kommst Du mit dem automatischen Weißabgleich bei Tageslicht gut hin. Über das Histogramm der Kamera kannst Du auch den Weißabgleich kontrollieren, da ja für jede Farbe eine Kurve angezeigt wird. Probeaufnahmen zur Kontrolle kann man ja nachher wieder löschen
danke redfox und silvio,
wenn ich ausenaufnamen mache werde ich es so versuchen.
das histogramm habe ich mir ja schon oft angeschaut aber wie sehe ich ob der WB nicht in ordnung ist,welche kurfe muss ich beachten?
wenn ich mit blitz oder blitzanlage fotografiere ist die einstellung ( BLITZ ) ein witz da sehen meine fotografierten persomen aus als hätte sie gelbsucht, da ist die einstellung ( SONNE ) wieder besser.
ja zum glück kann man die einstellungen leicht in der SPP verändern.
seht ihr es auch so?
wie habt ihr eigentlich die roten farben im griff?
also ich öffne bilder die viel rotanteil haben lieber mit PS CS2 mit SPP ist es grausam.SPP zeigt die roten farben oder überläufe nicht richtig an.
rot siehr dann so ausgewaschen aus.
gruß
Eine gute Nachricht für Alle, die die etwas langsamere Ladezeit von SPP3.0 beklagt haben:
Paulo Ferreira schreibt in http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=22579754
Siehe auch: http://www.pbase.com/pauloferreira/spp30
Paulo Ferreira schreibt in http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=22579754
Siehe auch: http://www.pbase.com/pauloferreira/spp30
Dann ist die Haut auch gelb.
Also das Problem ist das Digitalcameras den RGB Farbraum darstellen .Das menschliche Auge sieht aber mehr und anders.Ein Farbraum der der sache näherkomt ist der xvYCC-Farbraum vergrrößert die von HD-Signalen darstellbaren Farben um das 1,8-fache der bei HDTV zum einsatz kommt.
Hier mal ein beispiel mit Blitz entwickelt im Automodus mit der Pipette Farbabgleich gemacht.Ich sehe hier keine unnatürlichen Hautfarben.
.... also ich sehe hier fröhliche Menschen .... gut getroffen .... schön abgelichtet .... absolut natürliche Hautfarben ... toller Farbraum .... ob denen wohl die "Pipette" egal ist? ..... mehr solche positive Photos!
Grüße
Klaus
Erstmal danke.
Den Leuten ist das vielleicht egal,aber mir nicht.
Ich finde das die Pipette in SPP ein überaus wichtiges Element der Software ist.Deshalb brauche ich für die Sigma auch kein Lightroom oder anders.
Hier das Foto automatisch entwickelt,das mir aber etwas "gelbstichig vorkommt".
Nunja, meine Erfahrung sagt was anderes. Das Speichern von 64 Bildern nach TIFF dauerte bei einem ersten Test mit SPP3 doppelt so lange wie mit SPP2.1, wobei alle Parameter identisch waren. Habe seitdem aber nicht weiter probiert, ob es an irgendwelchen Einstellungen liegt. Und es sind beide Versionen parallel installiert.
Hallo,
stimmt mit meiner Erfahrung überein. Außerdem kann ich nicht mehr mehrere Ordner hintereinander weg konvertieren. Dies war mit SPP2.1 möglich.
Das speichern geht auf meinen Rechnern schneller,dafür dauert das laden wesentlich länger.
Es wäre schön wenn ihr das auch in den Thread schieben könntet.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=179190
Zwischen einlesen, konvertieren und abspeichern kann ich in dem Fall nicht unterscheiden, da die Bilder im Batch-Modus abgearbeitet wurden. Es wäre also möglich, daß die verlängerte Zeit voll zu Lasten des Einlesens geht.
Bei Gelegenheit werde ich es mal versuchen genauer zu testen.
Erledigt.
Kann ich in SPP, allerdings mit Bildern der SD10, an dem Farb-"Joystick" ganz gut kontrollieren. Dabei auch das Histogramm darunter beachten. Erst den Weißabgleich mit der Pipette, oder in SPP3.0 mit den Weißabgleicheinstellungen korrigieren und dann vorsichtig mit dem Farb-Joystick die einzelnen Farben im Histogramm soweit korrigieren (feineinstellen), daß es passt.
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