EF/EF-S/RF/RF-S DSLR Controller für Android

[Gast_418427]

ähem, also bei mir ist die Verbindung Cam TP Link Handy ? sehr instabil

ich probiere es noch mal, dslr controller gekauft

Du schreibst, die Verbindung war instabil und hattest DSLRD gar nicht?

Hast du openWRT und dein "Handy" korrekt konfiguriert?

 

[jar]

Du schreibst, die Verbindung war instabil und hattest DSLRD gar nicht?

Hast du openWRT und dein "Handy" korrekt konfiguriert?

ich hatte es mit helicon, openWRT und Handy lief ja, was kann da falsch konfiguriert sein ?

für mich doofi,
falsch konfiguriert -> läuft nicht
läuft -> nicht falsch konfiguriert

läuft und schmiert ab ????

 

[triple-frog]

Hallo,

Kann man eigentlich den speichert für die Bilder andern oder geht es nur im dslr-controler-ordner.

Problem ist, das ich auf die Bilder weder über die galerie-app ( nach Umwandlung in jepg auf dem tablet) ansehen kann, noch dsd ich die raw-daten nach Anschluss an den PC über nehmen kann. Erst durch kopieren der jepeg's in einen anderes Verzeichnis auf der sd-karte findet die Galerie die Bilder.

Habt ihr eine Idee?

 

[Mariosch]

wenn es mit helicon remote und dslr controller nicht rund läuft muss es die Cam oder der TP Link sein oder so

Nein, nicht zwangsläufig.

läuft und schmiert ab ????

Du mußt dir das so vorstellen: DSLR Controller (und DSLR Dashboard und vermutlich auch alle andere Software, die mit der Cam kommuniziert) verwendet dazu eine Canon-Spezifische Version von PTP - dem Picture Transfer Protocol.
Das wurde zunächst mal nur für USB spezifiziert. Inzwischen gibts auch eine Netzwerk / WLAN Variante davon, ich vermute aber mal, über die USB Schnittstelle sprechen die Kameras trotzdem nur die USB-Variante.
Da man bei USB eine recht saubere Verbindung hat (zumindest das klassische USB 2.0 am Computer, USB OTG scheint ein anderer Schuh zu sein...), wurde das Protokoll vermutlich nicht sehr fehlertolerant aufgebaut (reine Vermutung, habe mich nie näher mit den Tiefen des Protokolls beschäftigt).

Was wir mit dem TP-Link jetzt machen: wir übertragen die Daten plötzlich per WLAN. Die Verbindung per WLAN ist eben *nicht* genauso stabil wie die per USB. WLAN geht über TCP/IP, das ist nur "Best Efford", Pakete können verloren gehen. Die werden dann zwar nochmals gesendet, aber das dauert halt.

Wenn nun das PTP-Protokoll in bestimmten Situationen bestimmte Timing-Grenzen vorgibt, in denen die Kamera oder Software zu antworten hat, kanns gut sein, das wir die durch schlechte WLAN Verbindung unterschreiten. Und dann kommen wir in undefinierte Zustände, und solche lassen Programme gerne mal abstürzen...

Vermutlich kommt eben noch hinzu, das Canon seine PTP Erweiterungen schlampig entworfen hat - aus Erfahrung weiß ich zb, das man über die USB Schnittstelle die Kamera mit Einstellungen füttern kann, die gar nicht zur Kamera passen. Das wird nicht überprüft, sondern ungefragt im Einstellungsspeicher abgelegt und dann stürzt die Cam ab - wenn man Pech hat so gründlich, das man sie nicht mehr wiederbeleben kann, weil die Kamera sich nicht mehr weit genug einschalten läßt, um die Einstellungen zurückzusetzen. Ich glaub, der Error 70 wars...
Canon sagt sich halt, soll doch der Software-Entwickler sicherstellen, das keine ungültigen Daten an die Kamera gesendet werden.
Wenn der Rest der Schnittstelle ähnlich super programmiert ist, wundern mich gelegentliche Abbrüche, besonders via WLAN, gar nicht mehr.

~ Mariosch

 

[jar]

....Du mußt dir das so vorstellen
~ Mariosch

ich muss gar nicht

aber ich habe auch wUSB und das läuft an derselben Cam wesentlich stabiler

Die Probleme sind ja in der Verbindung Handy zu TP-Link ! natürlich funkt die Cam dazwischen mit ihren auto-power off, aber dem wUSB stört das weniger.

 

[uwe918]

Will mir jetzt auch das Nexus 7 zulegen und damit meine neue EOS 6D über WLAN und USB (für Video) ansteuern. Ich hoffe das die "alten" Probleme mit der USB Verbindung bei einigen Geräten behoben sind. Nun bin ich aber unsicher welche Version die richtige ist. Es gibt ja die 2012, 2013 und bei welchen steht auch nur z.B. "ASUS-1A019A". Welche ist nun die Neuste, selbst bei Google steht nichts genaues.

Gruß Uwe

 

[Onkel Manuel]

cam geht in autopower off, die ganze Kombi schmiert ab

Kann ich so bestätigen. DSLR Controller schießt sich dann ab. Allerdings reicht es hier, das USB-Kabel vom MR3040 mal kurz abzuziehen und die App neuzustarten...

Interessante Beobachtung: Ich hab gerade mal ein längeres normales USB-Anschlusskabel verwendet und in der Liveview schießt sich die App schon nach 15 Sekunden ab. Es liegt also definitiv an der USB-Verbindung (und somit an der Qualität des USB-Kabels?) vom MR3040 zur Kamera...




Zu dem anderen Thema: Auslösen an der Kamera funktioniert!
-DSLR Controller starten
-Livebild anschalten
-Liveview-Taste an der Kamera drücken

Das wars! So hat man auf dem Smartphone und auf dem Display der Kamera gleichzeitig das Livebild und man kann die Tasten der Kamera ganz normal benutzen...

 

[jar]

Kann ich so bestätigen. DSLR Controller schießt sich dann ab.

wie beim kostenlosen Helicon Remote, was ist dann der Vorteil der Bezahlapp DSLR Controller ?

Allerdings reicht es hier, das USB-Kabel vom MR3040 mal kurz abzuziehen und die App neuzustarten...

das muss ich mal beim Helicon Remote probieren.

 

[jar]

so ein Mist nun DSLR Controller gekauft funktioniert nicht die Bohne, das Handy stottert keine Verbundung zur Cam und dafür Geld ausgegeben

gab es da nicht was mit Rückgabe ?

wie geht das bei Bezahl Apps ?
was ist wenn das Handy kaputt geht, muss man dann ncoh mal kaufen ? der ganze google store ist sowas von unausgereift, Bezahlung nur über CC oder Prepaid

hätte gleich bei Helicon bleiben sollen.......

 

[Mariosch]

gab es da nicht was mit Rückgabe ?

wie geht das bei Bezahl Apps ?

Innerhalb von 15min nach Kauf direkt über Google Play auf deinem Handy, danach imo nur noch via eMail an den Entwickler...

was ist wenn das Handy kaputt geht, muss man dann ncoh mal kaufen ?

Die App ist an den verwendeten Google-Account (der nicht unbedingt eine Google-Mailadresse sein muß) gebunden.
Bei einem neuen Handy einfach mit dem gleichen Account anmelden und die Apps alle installieren.
Falls du zwei Geräte hast, die auf dem gleichen Account laufen: einfach auf dem zweiten Google Play starten und dort die App nur Installation auswählen (sofern kompatibel, versteht sich)

~ Mariosch

 

[Onkel Manuel]

Sag mal, gehst du im Real Life auch so ab? Was sagt dein Hausarzt zu deinen Herzproblemen?











Ansonsten hat Mariosch das schon gut erklärt. Btw: Jede App ist mit dem Google-Account verbunden. Du kannst z.B. also eine App kaufen und sie auf jeden Gerät installieren, auf dem du mit deinem Konto angemeldet bist. Mach ich so, wenn ich eine Bezahlapp auf dem Smartphone kaufe, die aber auch auf meinem 10"-Tablet (WLAN only) installiert werden soll...

 

[jar]

Sag mal, gehst du im Real Life auch so ab? Was sagt dein Hausarzt zu deinen Herzproblemen?

der freut sich wenn mein Blutdruck mal auf 130/80 steigt sonst pendelt der ja immer so bei 100/70 .... irgendwie muss man ja munter werden, aber Bezahl Apps die nicht funktionieren brauche ich nicht wirklich

mail ist raus, schaun mer mal

 

[pspilot]

Das ist ja wieder lustig hier ... dann mal los ...

Allerdings schalte ich natürlich den Sleepmodus der Kamera aus wenn ich per WiFi verbunden bin, ist ja logisch dass dann die Gefahr besteht dass alles abstürzt

Nur so aus Interesse: was daran ist logisch? Das ist erst mal nichts anderes als ein Programmierfehler .

Vielleicht sollte man auch mal überlegen ob man sich statt einem Handy ein fähigeres Smartphone zulegt.

Naja ... also Erstens, welches 'Handy' verwendet jar denn? Ich weiß es nicht, woher weißt du es? Zweitens ist der ganze Thread voll mit Unzulänglichkeiten von DSLRController und die Leute suchen halt nach Workaurounds und Erfahrungsaustausch. Wir alle sind uns bewusst, dass DSLRController momentan eine der besten Möglichkeiten darstellt, eine CanonCam über Android fernzusteuern - aber von 'gut' ist die App trotzdem meilenweit entfernt und darum gehts hier. Ein 'fähigeres Smartphone' ist also sicher für viele Probleme nicht die Lösung - und falls doch, lass uns doch mal wissen, welche Fähigkeiten für DSLRController besonders wichtig sind!

Übrigens soll das kein 'Chainfire-Bashing' sein - es ist nur eine Bestandsaufnahme. Als User muss ich es so sehen, auch wenn mir klar ist, dass Chainfire als Ein-Mann-Kämpfer es nicht leicht hat. Ein bisschen die Wahl hätte er aber schon, z.B. nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen .

ich muss gar nicht

Du aber auch wie wie immer echt ... ähh ... jar . Welches 'Handy' aus welchem Jahrhundert verwendest du denn nun?

aber ich habe auch wUSB und das läuft an derselben Cam wesentlich stabiler

Ja, auf 1,5 Meter ... ich hab noch 2 Sets ungeöffnet hier liegen. Und wie benutzt du das mobil richtig kompakt? Eher nicht schätz ich . Nee, WUSB ist keine Alternative. Ich war auch mal Feuer und Flamme, aber das ist nicht gut umgesetzt (oder es geht halt nicht besser).

aber Bezahl Apps die nicht funktionieren brauche ich nicht wirklich

... die bei dir nicht funktionieren! Es ist außerdem eine Beta und das weiß man vorher. Was ist los, kannst dir jetzt wegen 7€irgendwas kein Abendessen mehr kaufen ?

Das heißt: hier kanns durchaus zu Timing Problemen kommen, da das PTP Protokoll, über das mit der Kamera kommuniziert wird, meines Wissens nach nicht für WLAN entwickelt wurde, sondern für die - im vergleich mit WLAN - stabile USB-Verbindung...

Das deckt sich mit meiner Beobachtung, dass der WLAN-Speed - praktisch nur durch die Verbindungsqualität vorgegeben - entscheidend für die Stabilität ist. Ich hatte ja geschrieben, dass bei einer bestimmten Anordnung bei mir zu Hause (Kamera auf dem Balkon, ich 2 Zimmer weiter mit Tablet) DSLRController reproduzierbar innerhalb 1-2 Minuten abstürzt (sich einfach beendet). Nun hab ich meinem 3040 einen externen Antennenanschluss verpasst und je besser die angeschraubte Antenne ist, desto stabiler funktioniert die gleiche Anordnung. Der größte Schwachpunkt des 3040 ist wirklich die eingebaute Antenne, die vorsichtig ausgedrückt, keinen Pfifferling wert ist. Klar, als Breitbandrouter unterwegs liegt das Ding neben dem Notebook, da spielt es keine Rolle. Bei unserer Anwengung schon. Fazit: entweder kurze WLAN-Strecke, oder Umbau oder Absturz .

 

[jar]

Das ist ja wieder lustig hier ... dann mal los ...


Nur so aus Interesse: was daran ist logisch? Das ist erst mal nichts anderes als ein Programmierfehler .

mindestens einer !

Wir alle sind uns bewusst, dass DSLRController momentan eine der besten Möglichkeiten darstellt, eine CanonCam über Android fernzusteuern

ich meine Helicon Remote ist besser (1. weil funktioniert und 2. weil kostenlos)

- aber von 'gut' ist die App trotzdem meilenweit entfernt und darum gehts hier.

Übrigens soll das kein 'Chainfire-Bashing' sein - es ist nur eine Bestandsaufnahme.

ich sag auch nicht das ich es besser kann

Als User muss ich es so sehen, auch wenn mir klar ist, dass Chainfire als Ein-Mann-Kämpfer es nicht leicht hat. Ein bisschen die Wahl hätte er aber schon, z.B. nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen .

Du aber auch wie wie immer echt ... ähh ... jar . Welches 'Handy' aus welchem Jahrhundert verwendest du denn nun?

eines aus dem vorigen Jahrhundert 2013, ein HTC one ohne x ohne + es hat ja nur 5 Monate gedauert bis sie die Cam integriert haben (was das X+ schon vorher konnte )

 

[pspilot]

ich meine Helicon Remote ist besser (1. weil funktioniert und 2. weil kostenlos)

Punkt 1) Das Scharfstellen ist eine Krankheit bei Helicon, funktioniert m.M. nach zu schlecht. Kann es gut Fokusstacken (bitte nur antworten, wenn schon verwendet)? Ich hab jedenfalls beide getestet und fand DSLRController um Längen 'praktischer' (auch die Screenaufteilung).

Punkt 2) Praktisch alles Schlechte auf dieser Welt hat seine Ursprung bei Leuten, die glauben billig/kostenlos == gut . Erspar mir also bitte darauf einzugehen, speziell wenns um ganze 7€ geht ...

 

[Mariosch]

Nun hab ich meinem 3040 einen externen Antennenanschluss verpasst und je besser die angeschraubte Antenne ist, desto stabiler funktioniert die gleiche Anordnung.

Möchtest du mir da zufällig ein paar mehr Infos, gerne auch Fotos vom Umbau, zukommen lassen?
Ich akzeptiere auch PNs, falls es zu OT sein sollte

~ Mariosch

 

[pspilot]

Möchtest du mir da zufällig ein paar mehr Infos, gerne auch Fotos vom Umbau, zukommen lassen?
Ich akzeptiere auch PNs, falls es zu OT sein sollte

Ich denke nicht, dass das hier zu OT ist, nachdem es den DSLR Controller direkt betrifft und es für den Router ja keinen eigenen Thread gibt. Leider habe ich von innen keine Fotos gemacht und nun ist das Ding wieder zu, aber ich denke es geht auch so . Aufmachen will ich ihn nicht mehr, das ist irgendwie 'gruselig gewaltsam', das Übliche mit den modernen Gehäusen, wo man immer Angst hat, die 'Haltenasen' überleben kein nächstes Mal. Prinzipiell gehts aber straight: 2 kleine Kreuzschlitzschrauben raus (sieht man sofort wenn der Akkudeckel weg ist) und dann an den Längseiten je 2 'Zuhaltungen' vorsichtig mit dem Schraubenzieher überwinden und dabei das Gehäuse aufziehen.

1) Dieses hilfreiche Video angucken (unbedingt vorher den Ton abdrehen !) - ist zwar alles russisch, aber manche Bilder sind gut brauchbar. Bei 0:44 sieht man gut den Anschluss des Antennenkabels - also, den Platz auf der Platine. Vor dem Umbau ist da ein 0-Ohm Widerstand eingelötet, der sozusagen zur orginal Antennenkonstruktion auf der Platine führt. Die besteht nebst der eigentlichen 'Kupferbahnantenne' auch aus ein paar passiven Anpassungsbauteilen, die für die externe Antenne störend wären. Löst man also die Verbindung an der 0-Ohm-Widerstandstelle, ist man das alles los und hat passend 'nackten' HF-Anschluss. Links und rechts von der Antennenleiterbahn ist genug Masse, um das Kabel mit der Schirmung dort zu verlöten, man muss nur den grünen Stoplack etwas wegschaben. Mit anderen Worten, der Schirm des Kabels wird auf das eine Widerstandspad gelötet mit Masse links und rechts (das Pad ist ja tot) und die Seele auf das andere Pad, das zur Elektronik führt.

Ich hab auf Bild 1 mal eine Platine abgelichtet, die hier noch rumlag. Die hat nichts mit dem Router zu tun, aber da ist so ein HF-Kabel genau so aufgelötet, wie es im Router passieren muss. Ich habe in gelb den Widerstand eingezeichnet, wie er im Router orginal über der Stelle liegt (nach oben verschoben natürlich), wo später das Kabel hinkommt. Ich hoffe das ist irgendwie verständlich. Das Kabel sollte so ein dünnes Koaxkabel sein wie auf dem Bild, viel Platz ist im Router nicht. Ich denke man kann gut erkennen, dass der Schirm direkt mit der Platine verlötet ist, ein Stück der (transparenten) Isolation der Seele noch vorschaut und die Seele selbst dann an das rechte Lötpad geht. Ich geh da nur so genau drauf ein, weil alles andere als gute Arbeit an der Stelle, eher kontraproduktiv wäre. Wenn da zuviel verloren geht, kann man sich das Ganze auch sparen. Mein ganzer Umbau ist übrigens elektrisch komplett reversibel, man muss nur das Kabel ab- und den Widerstand wieder einlöten.

2) Die Buchse habe ich - anders als im Video - direkt in das Gehäuse geklebt, da ich die Platine des Routers nicht massakrieren wollte . Das kann ich leider von innen nicht mehr fotografieren, aber das ist leicht erklärt: ein 6mm Loch genau mittig in die Stirnseite bohren, mittig in Höhe und Breite. Mittig in der Höhe ist wichtig, weil sonst die Überwurfmutter der Antenne nicht zwischen die Gehäusedeckel passt, die beide ja leicht überstehen. Da ich meine Buchse von innen nicht durch das Loch 'fädeln' konnte, weil nach hinten zu wenig Platz ist (wenn man das offene Gehäuse vor sich hat, versteht man was ich meine), habe ich noch einen ca. 4,5mm breiten Schlitz von oben gefräst und die Buchse an ihrer dünnen Stelle (hinterm Gewinde) von oben eingeführt. Die Buchse hatte ich rumliegen, das war eine Einbaubuchse für Platinen. Die heißen RP-SMA und ist halt das typisches Ding an APs, Routern etc. Dafür gibts ja dann Myaden von Antennen. An die Buchse hab ich das Coaxkabel 'eng' angelötet und dann die Buchse mit Heißkleber eingeklebt, dadurch wird das dünne Coaxkabel auch gleich fixiert und geschützt. Man sollte nur auf 2 Dinge achten: die Buchse darf nicht höher liegen als die Ebene, wo die Platine aufliegt und das Kabel sollte gleich in die Richtung abgehen, wo der Lötpunkt liegt (von vorne nach links). Mein Kabel war so dünn (hatte ich auch rumliegen), dass es durch den kleinen Spalt zwischen der Gehäusevorderkante und der Platine nach oben geführt werden kann - wie gesagt, ich wollte die Platine nicht verändern. Das Loch in dem Video kann bei Mulitlayerplatinen die man nicht kennt, fatal sein. Ebenso die Aussparung für die Buchse an der Vorderseite. Das liegt mir viel zu nahe an den LEDs, ist Gefummel und HF-technisch auch nicht sehr geschickt ... in meinen Augen, das kann man auch anders sehen .

Tja dann die Platine wieder drauf (hinten auf die Schalterchen achten, dass sie in ihren 'Betätigern' einrasten), das Kabel hochführen, passend abisolieren und anlöten - fertig. Wer übrigens nichts parat hat, also Buchse und Kabel, kann ja vielleicht auf sowas zurückgreifen. Da ist die SMA Buchse perfekt konfektioniert und man muss nur das andere Ende anlöten. Es könnte nur sein, dass man das Kabel an der Buchse abknicken muss, da wie gesagt, nach hinten (also Richtung Akku) im Gehäuse wenig Platz ist. Das Kabel in dem Beispiel ist übrigens perfekt, so ziemlich das Dünnste was es für WLAN gibt. Hier hab ich endlich wenigstens ein Bild meiner verwendete Buchse gefunden - wie gesagt, ich hab die hauptsächlich genommen, weil sie rumlag. Allerdings denke ich mittlerweile, dass der auch perfekt ins Gehäuse gepasst hat, vor allem in der Tiefe. Ich sags mal so, mit dem gehts sicher .

ACHTUNG: ich glaube das Völkner Ding ist falsch, weils wirklich eine 'SMA-Buchse' ist. Für diese Schraubantennen braucht man aber quasi einen 'SMA-Stecker', also mit einem kleinen Pin in der Mitte. Die heißen aber RP-SMA, wie 'Reverse P...wasimmer'-SMA. Ich hatte die tatsächlich aus einer alten Routerplatine ausgelötet, weil die Dinger nicht billig sind . Ich bitte die Verwirrung um 'Buchse' und 'Stecker' zu entschuldigen, aber so genau weiß ich das auch nicht. Es muss halt zu den Antennen passen.

Am Ende noch ein paar mehr Bilder: Bild 2 zeigt wie weit die Buchse raussteht, Bild 3 mit aufgeschraubter (stylisch weißer ) 'Normalantenne' und Bild 4 & 5 mit 'Extremantenne' auf meinem Balkon (Riesenbaustelle z.Z. vis-a-vis, deshalb). Das sieht schon absurd aus, hilft aber wirklich. Habs noch ein wenig probiert, nun kann ich auch ein Stockwerk tiefer gehen, damit gehts wirklich im ganzen Haus. Witzigerweise hilft die Anordnung auf Bild 5 übrigens noch mehr, weil die WLAN-Antennen in den Tablets meist so ausgerichtet sind, wenn man sie quer hält ... nee, kann ich eigentlich so nicht sagen, bei meinem ists halt so. Und nachdem WLAN Antennen oft linear polarisieren, ist die Ausrichtung aufeinander relativ wichtig - leider.

Ach ja, ein letzter Tip: ich finde gerade einfache WLAN Stabantennen oft ziemlich teuer, 8-10€ nur für so einen Stab ... Falls jemand ab und zu auch mal einen WLAN-USB-Adapter braucht, sollte er sich diesen hier mal ansehen. Für knapp 12€ gibts einen wirklich guten, superkleinen WLAN-Stick mit externem Antennenanschluss und die schicke weiße Antenne gibts dazu (das Ganze gibts auch in schwarz ). Ich hab das Ding immer auf Reisen dabei und eine kleine WLAN-Richtantenne. Damit konnte ich schon häufig WLAN 'anzapfen', wo die eingebaute Notebook Technik nicht mal mehr ein Netz sah. Und noch ein interessantes Detail für 'Bastler': das Ding ist out-of-the-box RaspberryPi kompatibel (mit dem wheezy-raspbian image) . Nachdem ich mehrere Raspberries im Haus 'tickern' habe, brauch ich schon fast ein Abonement auf die Dinger .
Die 'Riesenantenne' aus Bild 4&5 ist übrigens die da, was ich wieder einigermaßen günstig finde.

So, das wars jetzt wirklich. Länglicher Beitrag, sorry, aber ich hoffe es hilft .

 

[jar]

Punkt 2) Praktisch alles Schlechte auf dieser Welt hat seine Ursprung bei Leuten, die glauben billig/kostenlos == gut . Erspar mir also bitte darauf einzugehen, speziell wenns um ganze 7€ geht ...

hey ich zahle gerne auch etwas mehr für Dinge die gut funktionieren, für Dinge die nicht funktionieren zahle ich äusserst ungern !

HTC One
Android 4.1/4.2: USB host support is broken on the standard firmware, custom kernel is currently required.
Android 4.3: Works with standard firmware

Hier läuft Android 4.4.2 und Helicon läuft (OK Focusstacking läuft unrund ) und DSLR Controller läuft gar nicht, noch Fragen Kienzle ?

PS dein Umbau ist trotzdem toll

 

[DSLR Controller Fan]

Hallo Jar,
ist Kienzle nicht verstorben?
in Deinem letzten Beitrag sprichst Du nicht mehr vom DSLR Controller.

Bei vielen Benutzern funktioniert der DSLR C.

Ich würde erstmal schauen was falsch ist.
z.b. ein Smartphone mit USB Host, das OTG Kabel. Die Reihenfolge der Anschaltung.

Helmuth

 

[jar]

in Deinem letzten Beitrag sprichst Du nicht mehr vom DSLR Controller.
Helmuth

verbessert

Bei vielen Benutzern funktioniert der DSLR C.

und das hilft mir weil ?

Ich würde erstmal schauen was falsch ist.
z.b. ein Smartphone mit USB Host, das OTG Kabel. Die Reihenfolge der Anschaltung.
Helmuth

hä oder wie bitte ? was genau hast du an:

1. HTC one Android 4.4.2
2. Helicon Remote läuft

nicht verstanden

1. ist ja wohl definitv hostfähig
2. besagt das Kabel und Smartphone arbeiten

von einer speziellen Anschaltevorschrift weiss ich nichts

Fan sein ist ja OK aber Fehler beschönigen doch wohl nicht ?

Es stand auch nirgends geschrieben läuft nicht mit HTC one und Android 4.4.2

wobei ich natürlich weiss das viel Schuld bei HTC liegt, wie kann es sonst sein das das HTC one X+ ab Werk als Host mit der Cam lief, das Nachfolgemodell HTC one erst 5 Monate nach Erscheinen mit der Cam als Host.