Idealerweise 0 V wenn es geschlossen ist und ca. 12 V wenn es offen ist, vorausgesetzt Du hast ein 12V- Magnetventil (stromlos geschlossen) bestellt.
Da ist wohl an Deinem Aufbau noch etwas falsch.
fG Ralf
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Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
- Themenersteller Niggoh
- Erstellt am
-
- Schlagworte
- lichtschranke trigger
Idealerweise 0 V wenn es geschlossen ist und ca. 12 V wenn es offen ist, vorausgesetzt Du hast ein 12V- Magnetventil (stromlos geschlossen) bestellt.
Da ist wohl an Deinem Aufbau noch etwas falsch.
fG Ralf
Hallo zusammen,
bin grad am Verzweifeln. Arduino, Lichtschranke und Blitze funktionieren. Abder die Magnetventilansteuerung will irgendwie nicht...
Was habe ich gemacht?
-- habe ein Arduino-Programm erstellt, bei dem das MV zum Testen immer abwechselnd für 5 Sekunden an und dann für 5 Sekunden aus geht
-- Schaltung der MVe ist identisch wie bei Sulukan, BD137-16. Habe als Basis den Randpin genommen, der von der beschrifteten Seite gesehen rechts liegt. Als Collector den Mittelpin und als Emittor den linken Pin.
-- Diode 1N4004
-- Wenn ich das MV durch eine LED mit einem entsprechenden Vorwiderstand ersetze funktioniert die LED: 5s an / 5s aus / 5s an / 5s aus / ... Die LED zieht 4mA Strom und der Transistor schaltet brav an und aus, wenn er an der Basis über den Optokoppler getriggert wird
-- Das MV selber funktioniert ohne die Schaltung bei Anlegen von 12V auch - es zieht dann ca. 780mA Strom, "klickt" und es fließt Wasser durch
-- Wenn ich das MV an die Schaltung anschließe wie auf der Skizze wird der Transisitor langsam heiß, das MV funktioniert nicht (kein "Klicken"), zieht aber 240mA Strom.
-- Polung des Netzteils ist auch richtig rum, Spannung gemessen 11,8V
Ich bin ratlos! Mein Netzteil liefert nominell 12V, 1000mA (Voltcraft USPS-1000). Hat jemand noch einen Tipp????
Vielen Dank im Voraus,
Christian
bin grad am Verzweifeln. Arduino, Lichtschranke und Blitze funktionieren. Abder die Magnetventilansteuerung will irgendwie nicht...
Was habe ich gemacht?
-- habe ein Arduino-Programm erstellt, bei dem das MV zum Testen immer abwechselnd für 5 Sekunden an und dann für 5 Sekunden aus geht
-- Schaltung der MVe ist identisch wie bei Sulukan, BD137-16. Habe als Basis den Randpin genommen, der von der beschrifteten Seite gesehen rechts liegt. Als Collector den Mittelpin und als Emittor den linken Pin.
-- Diode 1N4004
-- Wenn ich das MV durch eine LED mit einem entsprechenden Vorwiderstand ersetze funktioniert die LED: 5s an / 5s aus / 5s an / 5s aus / ... Die LED zieht 4mA Strom und der Transistor schaltet brav an und aus, wenn er an der Basis über den Optokoppler getriggert wird
-- Das MV selber funktioniert ohne die Schaltung bei Anlegen von 12V auch - es zieht dann ca. 780mA Strom, "klickt" und es fließt Wasser durch
-- Wenn ich das MV an die Schaltung anschließe wie auf der Skizze wird der Transisitor langsam heiß, das MV funktioniert nicht (kein "Klicken"), zieht aber 240mA Strom.
-- Polung des Netzteils ist auch richtig rum, Spannung gemessen 11,8V
Ich bin ratlos! Mein Netzteil liefert nominell 12V, 1000mA (Voltcraft USPS-1000). Hat jemand noch einen Tipp????
Vielen Dank im Voraus,
Christian
das heisst doch wohl das der Transistor nicht richtig auf steuert, er liefert eben keine 780mA sondern nur 240. Dein Vorwiderstand ist zu groß der begrenzt den Transistorstrom. ß würde ich schätzen maximal 100 hier sieht das nach weniger aus, wenn die LED nur 4mA bekommt bekommt der Transistor nicht mehr und mit ß =60 passt ja ungefähr fliesst eben nur 4mA x 60 = 240mA, der Transistor ist nur halb auf ergo liegen 8V am Trasi x 240mA =2W ohne Kühlkörper x 100K/W = 200°C muss der kochen
Zuletzt bearbeitet:
Nur kurze Info: Habe offenbar einen Wackelkontakt im Steckbrett gehabt. Jetzt läuft alles super, habe die Schaltung gelötet.
@jar: vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Konnte dadurch nochmal meine Gedanken sortieren!
@jar: vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Konnte dadurch nochmal meine Gedanken sortieren!
PS Steckbrett, alle wichtigen stromführenden Kontakte stecke ich immer doppelt, die Steckkontakte leiern auch gerne aus und oxidieren, wenn es nicht anders geht falte ich auch die Drähte um höheren Anpressdruck zu haben.
wenn die Box groß genug ist, warum sollte das nicht passen, bei Schroff bekommst du ganze 19" Schränke, das dürfte dein Platzproblem lösen
http://www.deltacomputer.de/grafik/...A_SCHROFF_PENTAIR_VARISTAR_LHX_40_schrank.jpg
Hallo,
ich habe dieses LCD Keypad Shield und den Arduino Uno. Mit dem Sketch Crazymaschine 0.1 funktioniert beides zusammen. Ich habe aber inzwischen vom vielen Suchen und Lesen hier die Übersicht verloren. Weitere Neuerungen z.B. CM 0.2 oder höher funktionieren bei meiner Hardware nicht.
Die Peripheriehardware ( für Blitz und MV sowie Kamera) ist für mich kein Problem. Ich kriege die neuere Software nicht geladen. Ich wäre für eine entscheidende Hilfe dankbar.
Gruß, Joachim
wenn die Box groß genug ist, warum sollte das nicht passen, bei Schroff bekommst du ganze 19" Schränke, das dürfte dein Platzproblem lösen
http://www.deltacomputer.de/grafik/...A_SCHROFF_PENTAIR_VARISTAR_LHX_40_schrank.jpg
mir ging es nicht um die Maße (Breite x Länge) sondern um die Höhe der Bauteile auf der Platine...
Es könnte ja zb das display höher sein als die Taster sodass man im Prinzip eine Aussparung für die Ganze karte machen müsste...
Ich wollte es so haben, dass nur die Schalter bzw. das Display durch Aussparungen im Deckel "Durchschauen"
lg
mir ging es nicht um die Maße (Breite x Länge) sondern um die Höhe der Bauteile auf der Platine...
Es könnte ja zb das display höher sein als die Taster sodass man im Prinzip eine Aussparung für die Ganze karte machen müsste...
Ich wollte es so haben, dass nur die Schalter bzw. das Display durch Aussparungen im Deckel "Durchschauen"
lg
hmm das Problem kenne ich, also baue ich erst das Gerät und vermesse dann und suche dann das Gehäuse
wenn Das Display über den Tastern liegt, dann nehme ich Taster mit längeren Knöpfen oder lege die Taster höher mit Einzel IC Pins von Sockeln
Hallo,
ich versuche mich auch mal an diesem Thema.
Ich habe einmal einen Dolly Shield (entspricht DynamicPerception MX2) und noch einen Arduino Duemilanove herum liegen.
Ein paar Teile habe ich mal bei Conrad bestellt. Für die LED habe ich einen Widerstandsrechner im Internet gefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so der Elektroniker bin...
Als Fototransistor habe ich diesen bestellt.
Kann mir jemand sagen, welchen Widerstand ich da benötige (ausgehend von 5 Volt) bzw. wie ich den berechnen kann?
Danke.
Ciao Thomas
ich versuche mich auch mal an diesem Thema.
Ich habe einmal einen Dolly Shield (entspricht DynamicPerception MX2) und noch einen Arduino Duemilanove herum liegen.
Ein paar Teile habe ich mal bei Conrad bestellt. Für die LED habe ich einen Widerstandsrechner im Internet gefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so der Elektroniker bin...
Als Fototransistor habe ich diesen bestellt.
Kann mir jemand sagen, welchen Widerstand ich da benötige (ausgehend von 5 Volt) bzw. wie ich den berechnen kann?
Danke.
Ciao Thomas
dann lass das mit dem Fototransistor und Rechnen, schau bei Master FX DIY MultiTrigger da hast du Widerstand und passende Diode schon berechnet !
Zuletzt bearbeitet:
Danke, jar, ich habe ein Beispiel im Internet gefunden.
Nun mache ich mich erst einmal an die "Bastellösung" von Nicolai.
Auf seiner Webseite hat er dazu diesen Schaltplan und die Teilenummern entsprechend Conrad.
Dazu habe ich zwei Fragen:
Die Widerstände R1 - R4 sind im Schaltplan mit 75 Ω angegeben. Die Teilenummer entspricht jedoch 75 kΩ - was ist richtig?
Sehe ich das richtig, dass die Anschlüsse 13-16 des Optokoppler PC847 auf diesem Schaltplan für den Kameraanschluss sind?
9+10 bzw. 11+12 dürften dann die Blitze sein.
Ciao Thomas
Nun mache ich mich erst einmal an die "Bastellösung" von Nicolai.
Auf seiner Webseite hat er dazu diesen Schaltplan und die Teilenummern entsprechend Conrad.
Dazu habe ich zwei Fragen:
Die Widerstände R1 - R4 sind im Schaltplan mit 75 Ω angegeben. Die Teilenummer entspricht jedoch 75 kΩ - was ist richtig?
Sehe ich das richtig, dass die Anschlüsse 13-16 des Optokoppler PC847 auf diesem Schaltplan für den Kameraanschluss sind?
9+10 bzw. 11+12 dürften dann die Blitze sein.
Ciao Thomas
75 Ohm erscheint mir zu klein, 75 kOhm ist zu groß. Mit 220 Ohm solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Das siehst Du richtig.
fG Ralf
nicht raten ! rechnen
(@Hoekri hab ich dir das nicht schon vorgerechnet ? )also Ub 5V ? Iport max 20mA IF Koppler max 20mA UF 1,2V = 5V-1,2V = 3,8V am Rv / 20mA = 190 Ohm.......
hast Recht 220 Ohm ist die sichere Seite (ich sehe das manchmal nicht sofort, deswegen Blick ins Datenblatt und rechnen 
So, ich wieder.... 
Erst mal danke für die Benennung der Widerstände. Habe das entsprechend getauscht.
Mit dem Löten der Platine bin ich fast fertig.
Den Kameraauslöser habe ich getestet - funktioniert.
Jetzt habe ich am Magnetventil weiter gemacht. Funktioniert leider nicht
Nicolai hat auf seiner Seite darauf hingewiesen, dass in dem Programm, mit dem er den Schaltplan erstellt hat, der SFH610 falsch gezeichnet ist.
Dementsprechend habe ich noch mal das Datenblatt studiert.
Also richtig ist, dass 4 gegenüber 1 liegt.
Ich bin nach dem Schaltplan hier von seiner Seite vorgegangen.
In der Anlage mal ein Bild, wie es bei mir aussieht.
12V habe ich durchgemessen. Die liegen bis zum Ventil an. Also liegt es am Minus.
Ich habe ein kleines Testprogramm gemacht, das ich auch für den Auslöser verwendet habe. Also am Programm kann es eigentlich nicht liegen.
Sieht jemand der Experten auf dem ersten Blick einen Fehler oder hat mir jemand einen Tipp, wie ich was ggf. noch messen könnte?
Ciao Thomas
Erst mal danke für die Benennung der Widerstände. Habe das entsprechend getauscht.
Mit dem Löten der Platine bin ich fast fertig.
Den Kameraauslöser habe ich getestet - funktioniert.
Jetzt habe ich am Magnetventil weiter gemacht. Funktioniert leider nicht
Nicolai hat auf seiner Seite darauf hingewiesen, dass in dem Programm, mit dem er den Schaltplan erstellt hat, der SFH610 falsch gezeichnet ist.
Dementsprechend habe ich noch mal das Datenblatt studiert.
Also richtig ist, dass 4 gegenüber 1 liegt.
Ich bin nach dem Schaltplan hier von seiner Seite vorgegangen.
In der Anlage mal ein Bild, wie es bei mir aussieht.
12V habe ich durchgemessen. Die liegen bis zum Ventil an. Also liegt es am Minus.
Ich habe ein kleines Testprogramm gemacht, das ich auch für den Auslöser verwendet habe. Also am Programm kann es eigentlich nicht liegen.
Sieht jemand der Experten auf dem ersten Blick einen Fehler oder hat mir jemand einen Tipp, wie ich was ggf. noch messen könnte?
Ciao Thomas
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