Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger

[okeanos]

Hallo Zusammen,

ich habe mal wieder versucht das Gerät zum laufen zu bringen.
Aber da tut sich nix. Daher möchte ich hier mal kurz beschreiben was ich bis jetzt getan und angeschlossen habe.
Damit wir alle auch vom selben reden habe ich den Schaltplan nachdem ich die cazy machine gebastelt habe beigefügt. Sollten dort meine Anmerkungen nicht korrekt sein, bitte korrigiert mich.

Die Platine ist soweit gelötet und die Software 0.3c inkl. der Bibliotheken ist auf dem Arduino. Das Display begrüßt mich auch mit der Meldung das die aktuelle Software da ist und wechselt dann in "TROPFENAUFNAHME".

Leider passiert dann nichts weiter. Weder die Lichtschranke noch sonst was klappt. Ich kann auch nicht in ein Untermenü wechseln. Ich kann nur die Hauptmenüs durchgehen und reset drücken. Die anderen Tasten wirken als hätten sie keine Funktion.

Was mich stutzig macht ist das der Text lautet:
D1, D2, D3, D11, D12, D13, A1 an die entsprechenden Pins am Arduino
Hinweis: ab Software-Version 0.2 wurde die Pin-Belegung etwas umgestellt. Ausgabegeräte werden angeschlossen an den Pins 13, 12, 11, 3, 2, 1, 0, A5; Sensoren an die Pins A1, A2, A3, A4.

Ich habe ja Version 0.3c
Die Kabel von meiner Platine sind angeschlossen nach dem Schaltplan (siehe Bild) Also D2, D3, D11, D12, D13 und GND an die entsprechenden Pins vom Arduino.
Die Lichtschranke an A1, 5V, 3.3V, und GND. Sowie ein 12V Netzteil für das Magnetventil.
Dann schließe ich einen Blitz und die Cam an. Sensoren A2,A3,A4 sowie Ausgabegeräte A5 habe ich gar nicht - bzw. weis ich nichts damit anzufangen.

Aber das passt doch nicht mit dem Text überein!? Was soll ich denn jetzt wo anschließen?

Ich hoffe ich könnt helfen.....

GRuß, Ben

 

[Hoekri]

Hallo Ben,
ich nehme an, Du hast einen Arduino Uno oder Duemilanovae mit aufgestecktem LCD-Shield und selbst gebauter Hardware?
Was mich stutzig macht, ist die fehlende Funktion der Tasten. Diese sind alle am Pin A0 angeschlossen. Zum LCD-Shield gibt es ein Testprogramm, ich weiss aber gerade nicht wo. Damit kannst Du schon mal den Fehler eingrenzen. Hilfreich ist auch eine LED mit Vorwiderstand, damit kannst Du direkt am Arduino testen, ob die Pins für Kamera, Blitz und MV überhaupt ein Signal senden.

fG Ralf

 

[okeanos]

So, das hatte ich vergessen zu erwähnen:

Es handelt sich um einen Arduino Uno mit einem ScrewShild und dem 1602 LCD Shield v1.0.

Das mit den Tasten war ein Software Problem. Nachdem ich eine Testsoftware geladen hatte und dann wieder den Code klappen die Tasten - das Problem ist also behoben.

Wenn ich die Bausteine mit ner LED anspreche klappen die soweit.
Daher ist meine Vermutung das die Anschlüsse falsch belegt sind oder der Code mit dem UNO nicht so kompatibel ist!? Aber davon habe ich nicht wirklich ahnung.... Daher hab ich den Schaltplan hochgeladen nachdem ich alles gelötet habe.


Gruß, Ben

 

[Hoekri]

Wenn ich die Bausteine mit ner LED anspreche klappen die soweit.
Gruß, Ben

Kannst Du das genauer erklären? Bausteine mit LED ansprechen?
Ich meinte, LED mit Vorwiderstand zwischen entsprechendem Arduino-Pin und GND, die flackert dann kurz, wenn z.B. der Blitz auslösen soll.

Ob Uno und Duemilanovae kompatibel sind, weiss ich nicht, aber die Pins sollten meines Wissens schon gleich sein. Ich denke nicht, dass die Pinbelegung der Fehler ist, dann sollte wenigstens ein Gerät funktionieren.

fG Ralf

Ps: Dein Schaltplan ist ok, die Widerstände R1- R5 sind bei mir 1k, aber das hat keinen direkten Einfluss auf die Funktion.

 

[okeanos]

Also wir haben mit einem Mini Program versucht über die Platine die einzelnen Komponenten (Blitz, Cam, Lichtschranke) anzusprechen. Das hatte soweit auch geklappt. Nur halt die Software 0.3c klappt irgendwie gar nicht.

Gibt es eigentlich irgedwo eine Anleitung (für die Software) wo beschrieben steht was man wo einstellen kann/soll damit Fotos gemacht werden?
Ich hab eingestellt: Sensoren nutzen, 1 Sensor, Sensortyp: Lichtschranke.
Aber bei Sensor ID kann ich nichts einstellen. Liegt evt. hier der Fehler?

Wenn vom Sensor nichts gemeldet wird kann der Rest ja auch nicht auslösen!?

 

[Hoekri]

Schalte mal den Sensor aus, vielleicht geht es dann. Ich hatte da auch mal einen Bug. Mit MV brauchst Du auch keine Lichtschranke.

fG Ralf

 

[litera]

Hallo Ralf,
ich habe die Crazymachine mit deiner Platine fertig aufgebaut und soweit läuft alles.
Nur mit den Sensoren (Lichtschranke) habe ich Probleme.
Als Lichtquelle benutze ich einen umgebauten Laserpointer.
Wie wird die Lichtschrankenfunktion aktiviert bzw. mit der Lichtschranke die Kamera ausgelöst? (Programmteil bzw. Einstellungen)

Gruß
Andreas

 

[Hoekri]

Hallo Andreas,
schön erstmal, dass es funktioniert
Ich habe Version 0.3c
Unter "SENSOREN" gibt es da einen Menüpunkt "Sensoren nutzen" und weiter unten verschiedene Parameter, wie Typ, Modus und Schwelle.

fG Ralf

 

[Hibiskus.72]

Hallo,

bin ganz neu im Forum, nachdem ich am Wochenende zum ersten Mal "Splash"-Fotis gemacht habe und nun Blut geleckt habe Würde auch gerne einsteigen, Equipment ist eine Nikon D300 mit Blitz SB600 & SB700.

Erstmal: RESPEKT, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt

Wollte fragen, ob es noch Platinen zu kaufen gibt? Wenn es noch welche gibt: was kosten die und wie lange ist die Lieferzeit?

Ich hab auch nach einem Arduino Nano geschaut (hab auf Amazon einen Nachbau für knapp 20EUR gesehen, bei eBay etwas aus Hongkong für 12EUR, Lieferzeit ca. 15-30 Tage): gehen auch Nachbauten oder muss es das Original sein?

Bin für jeden Hinweis dankbar , besonders auch für Links auf zuverlässige Lieferanten mit überschauberer Lieferzeit.

Danke schon mal im Voraus,


Christian

 

[Hoekri]

Hallo Christian,

willkommen im Club!

Eine oder zwei Platinen habe ich noch, das ist allerdings nur die Leiterplatte ohne weitere Bauteile, aber mit Aufbauanleitung, Stückliste, Schaltplan und Bestückungsplan. Also kein Fertiggerät, sondern Bastellösung. SMD-Bauteile werden jedoch keine verwendet.

Arduino Nano sollte jeder funktionieren, allerdings ist die Pinbelegung verschieden. Das lässt sich im Programm anpassen.

Freundliche Grüße

Ralf

 

[Drop-Sol]

Hallo Ralf,

ich bin auch neu hier...und es geht mir wie meinem Vorredner: habe am Wochenende meine ersten Tropfen mit meiner SonyA77 eingefangen. Nicht schlecht, aber wenn man da bei den Profis schaut, fehlt noch einiges. Was mir vor allem fehlt ist so was wie die Crazy Machine..also falls du noch eine Platine dafür mit Anleitung hast, würde ich mich über ein PN freuen - ich wäre ein begeisterter Abnehmer!

Grüße

Frido

 

[Hibiskus.72]

gelöscht

 

[Hibiskus.72]

Hallo zusammen,

habe wirklich Blut geleckt, bzw. Tropfen und mich die ganze Woche über mit dem Projekt befasst. Arduino ist nun da, LEDs und Kleinkram auch - und siehe da: die Lichtschranke funktioniert in der Ur-Version (Lüsterklemmen-Aufbau) und reagiert auf Tropfen, Hammer

Jetzt die Gretchenfrage: in der Urversion (mit dem Transistor N2222) wird die Kamera (bei Niggoh eine Canon N3) an Emitter und Kollektor vom Transistor angeschlossen:

Der Transistor hat 3 Beinchen. Das mittlere wird vorsichtig nach hinten gebogen, die anderen beiden nach vorn (dort ist der Transistor abgeflacht) und leicht zur Seite. Das hintere Beinchen kommt in eine 1-fach-Lüsterklemme, auf der anderen Seite wird ein Draht eingeschraubt. Die beiden vorderen Beinchen kommen in eine 2-fach-Lüsterklemme, auch hier werden auf der anderen Seite Drähte eingeschraubt. Der rote Draht ist allein, auf die andere Seite kommen zwei Drähte, bei mir schwarz.

Die Drähte werden wie folgt ans Arduino angeschlossen:

einer der beiden schwarzen Drähte - GND
grün - 7


Den zweiten schwarzen Draht und den roten Draht habe ich über Verbindungskabel mit Krokodilklemmen mit meinem Fernauslösekabel verbunden. Hier kommt das rote Kabel an die Spitze des 3,5 mm Steckers und das schwarze Kabel an den unteren Teil. Der mittlere Ring ist für den Autofokus, der wird nicht angeschlossen, weil sowieso manuell fokussiert werden muss.

Bei meiner Nikon D300 ist der Fernauslöseanschluss 10-polig. Ein Auslöserkabel 10-Pol auf 3,5mm Klinke habe ich zur Hand. Anschluss ist also teschnisch kein Problem.

Dabei liegt auf Pin 4 der Auslöser (Spannung 4,56V), auf Pin 9 der AF und auf Pin 6 der (Signal-) GND, siehe auch http://www.amedesign.ro/F100.htm#10 PIN CONNECTOR. Kurzschließen von Pin 4 und 6 löst die Kamera aus. Soweit so gut.

Wenn ich die Kamera wie in Niggohs erster Schaltung über den Transistor auslöse, dann könnte es sein, dass der Arduino-GND-Level anders liegt als der NikonD300-GND-Level, z.B. so, dass eine Messung von Arduino-GND zu Nikon-D300-GND eine Spannung von +3V ergibt oder auch von -2V, etc. (einfach mal hypothetisch). Will heißen: möglicherweise lege ich bei der Transistor-Lösung eine viel zu hohe Spannung an die Kamera an und dann landet die 300 im Nikon-Himmel.

Hat jemand Erfahrung, wie man dieses Problem umgeht? Ich würde halt gern erstmal mit der "Lüsterklemmenlösung" Erfahrung sammeln wollen. Daher auch folgende Fragen:

• gibt es auch eine Lösung / Erfahrung mit dem Fernauslöser-Anschluss bei Nikon mit Ansteuerung über Arduino?
• Wo genau liegen die Risiken (welche Spannung, welcher Strom darf nicht überschritten werden)?
• was ist bei der Transistor-Lösung der Worst-Case für die Nikon 300?
• Wie kann ich mich davor schützen (Schutzwiderstand /Diode zwischenschalten/...)?

In einem Thread von Hoekri wurde ein IR-Auslöser vorgestellt mit Arduino und IR-LED.

Ich spüre ein Fieber in mir....
nicht spektakulär, aber für die ersten Versuche ausbaufähig- oder?
In Niggohs Programm habe ich den IR-Auslöser eingebaut:

Das ist ja eine super Sache, allerdings hat die D300 leider keinen IR-Sensor. Daher wäre ich für jeden Hinweis bezüglich der Fernauslöseranschluss-Version dankbar!


Christian

 

[Hoekri]

Der IR-Auslöser war für mich eine Notlösung, da die D40 keinen Fernsteueranschluss hat. Also umgedreht, wie bei Dir.

Mit dem Arduino wird über einen Optokoppler vollständig galvanisch getrennt, das heisst, der Fernsteueranschluss ist potenzialfrei.
Das sollte auch mit der Transistorlösung und nachgeschaltetem Optokoppler funktionieren. Damit hast Du die Kamera von Deiner Schaltung entkoppelt, so dass keine Gefahr mehr besteht.

fG Ralf

 

[litera]

@ Hibiskus.72
Hallo hier: http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/ findes du einige Hinweise.

Gruß
Andreas

 

[All4Me]

Mit dem Arduino wird über einen Optokoppler vollständig galvanisch getrennt, das heisst, der Fernsteueranschluss ist potenzialfrei.
Das sollte auch mit der Transistorlösung und nachgeschaltetem Optokoppler funktionieren.

Optokoppler ist schon das richtig Stichwort. Aber den Transistor brauch man dann nicht mehr.
Das Mixen der beiden Bausteine ist auch nicht sinnvoll, da sie unterschiedlich funktionieren. Der Transistor leitet Strom, wenn eine Spannung angelegt wird. Der Optokoppler hingegen nur wenn tatsächlich Strom fließt.

Hier mal der Link zu einem Datenblatt. Der PC817 ist ein Optokoppler in einfacher Ausführung. In den andern sind entsprechend zwei, drei, oder vier Optokoppler in einem Baustein zusammengefasst.
Den PC817 schließt du über einen 75Ohm Widerstand mit der Anode(1) an einen digitalen Ausgang des Arduinos an und die Kathode(2) an den GND. An den Emitter(3) wird das GND der Kamera und an den Collector(4) der Auslöser/Fokus Pin angeschlossen.

Niggoh hat den PC847 benutzt. Siehe hier. Einmal für den Autofokus, einmal für den Auslöser und zwei für Blitze.

Mal ein schnelles Bild von meiner Schaltung. Die löst nur die Kamera aus. Benutzt hab ich ne 3,5mm Klinkenbuchse, einen PC827, zwei 75Ohm Widerstände und Draht.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]2403614[/ATTACH_ERROR]

 

[Hoekri]

Optokoppler ist schon das richtig Stichwort. Aber den Transistor brauch man dann nicht mehr.

Ich wusste nicht, daß man den Optokoppler direkt mit dem Fototransistor der Lichtschranke ansteuern kann, deswegen dachte ich an den Transistor dazwischen.
Bei der Arduinolösung ist der Transistor freilich nicht mehr notwendig.

Das Mixen der beiden Bausteine ist auch nicht sinnvoll, da sie unterschiedlich funktionieren. Der Transistor leitet Strom, wenn eine Spannung angelegt wird. Der Optokoppler hingegen nur wenn tatsächlich Strom fließt.

So einfach ist das nicht. Wo eine Spannung angelegt wird, fliesst gewöhnlich auch Strom. Ein bipolarer Transistor schaltet durch, wenn ein Basisstrom fliesst. Das Mixen von Bauteilen kann übrigens gerade deshalb sinnvoll sein, weil sie unterschiedlich funktionieren.

fG Ralf

 

[All4Me]

Die Schaltung, die ich erklärt hab bezieht sich nur auf das Auslösen der Kamer durch den Arduino.

Natürlich kann es sinnvoll sein Bauelemtne zu kombinieren nu eben in diesem Fall nicht.

 

[Hoekri]

Wenn ich die Kamera wie in Niggohs erster Schaltung über den Transistor auslöse, dann könnte es sein, dass der Arduino-GND-Level anders liegt als der NikonD300-GND-Level, z.B. so, dass eine Messung von Arduino-GND zu Nikon-D300-GND eine Spannung von +3V ergibt oder auch von -2V, etc. (einfach mal hypothetisch). Will heißen: möglicherweise lege ich bei der Transistor-Lösung eine viel zu hohe Spannung an die Kamera an und dann landet die 300 im Nikon-Himmel.

Hat jemand Erfahrung, wie man dieses Problem umgeht? Ich würde halt gern erstmal mit der "Lüsterklemmenlösung" Erfahrung sammeln wollen.

Das sollte auch mit der Transistorlösung und nachgeschaltetem Optokoppler funktionieren. Damit hast Du die Kamera von Deiner Schaltung entkoppelt, so dass keine Gefahr mehr besteht.

@All4Me Dann hast Du nicht richtig gelesen. Kann ja mal passieren

Mit Lichtschranke, Transistor und Optokoppler sollte es aber auch funktionieren. Schaltungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht!

 

[Hibiskus.72]

So - erstmal DANKE für Eure Tipps! Habe gestern nochmal kräftig eingekauft und dann auch noch etwas rumgemessen an den Pins vom Nikon Pin10-Adapterkabel (auf 3,5mm Klinke). Und dann wurde heute fotografiert :

Anhang anzeigen 2405858

Aber neben meinem Glücksgefühl für diese tolle Art von Fotografie wollte ich v.a. den Schaltplan, den von mir verwendeten Arduino-Code und die Pin-Belegung des Adapterkabels von Nikon-10-Pol auf 3,5mm Klinke posten.

Schaltplan und Code sind nicht wirklich neu, aber vielleicht für Leute mit Nikon D300 interessant. Der Code orientiert sich an der "Urfassung" von Niggoh - mit Frickelaufbau, also kein Vergleich zum schon erreichten Stand der Technik hier im Forum. Großer Dank insbesondere an Niggoh und Hoekri ! Ein Unterschied zur Urversion: ein Poti erlaubt das Ändern des Auslöseschwellwerts der Lichtschranke, so dass man nicht immer wieder das Arduino neu laden muss.

Nächste Ausbaustufe: ein Gestell mit "Tropfanordnung" ggf. mit Magnetventil, damit der Versuchsablauf immer gleich bleibt. Heute wurde noch händisch mit Pipette getropft ...

Fotografiert wurde übrigens mit 2x Nikon SB600 als Slave (von links und in den Hintergrund hinein von rechts), ausgelöst durch den Kamerablitz der Nikon D300 als Master. Das Auslösen eines älteren Metz-Blitzes (32MZ-3) via Arduino Uno ergab keine befriedigenden Ergebnisse.

So - und nun Schaltplan, Pin-Belegung des Adapterkabels von Nikon-10-Pol auf 3,5mm Klinke und Arduino Code.

Schaltplan (sorry, Power-Point-Zeichnung und am Arduino sind mehrere GND-Pins eingezeichnet, um die Kabelführung übersichtlicher zu halten. In echt gibt es GND 2x nebeneinander. Außerdem: der LS-Sender hängt in echt auch am Arduino):

Anhang anzeigen 2405833
P.S.: den 1 kOhm-Widerstand in der Kameraauslöseleitung hab ich als Schutz vor möglichen Verpolungen oder sonstigem Ungemach eingesetzt. Ob er helfen würde weiss ich nicht genau, aber die Kamera löst damit auf jeden Fall noch aus und ich fühle mich sicherer

Pin-Belegung des Adapterkabels von Nikon-10-Pol auf 3,5mm Klinke:
(1 Fernauslöse-Adapterkabel - Nikon 10-Pol auf 3,5mm Klinke, bestellt über http://www.amazon.de/gp/product/B002ZXR22Y/ref=oh_details_o00_s00_i00, Kostenpunkt: 9,80EUR)

Anhang anzeigen 2405834

Arduino-Code:
Wie gesagt: da ist ggü. dem Urcode

• noch das Poti mit aufgenommen, um schnell den Schwellwert für die LS-Auslösung zu finden
• nach jeder Auslösung wird 5 Mal der aktuelle LS-Pegel und die Poti-Schwelle angezeigt (das ist die "if i < 5"-Schleife). Damit kann man kontrollieren, wie weit Schwelle udn Pegel auseinander liegen. Der Abbruch nach 5 Anzeigen ist (mir) wichtig, da bei kontinuierlichem Durchlaufen die LS wegen der Monitorausgabe der Pegel so träge wird, dass sie nicht mehr gescheit auslöst. Abstellen der Monitorausgabe hat Wunder gewirkt.

#define led 13
#define kanal_03 11
#define poti A1
#define lichtschranke A5

int i=0; // Zählvariable – wird benötigt, um nur 5 Mal Poti- und Lichtschranken-Pegel auszugeben  siehe unten

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(kanal_03, OUTPUT); // Kamera
  Serial.begin(9600);  
}

void loop() {

// Poti-Werte auslesen
   int potiValue = analogRead(poti); // Poti-Wert-auslesen, ca. 600 Ohm Vorwiderstand

// Lichtschranken-Werte auslesen
   int sensorValue = analogRead(lichtschranke);

// Ausloeseschwelle festlegen
   int schwelle = potiValue; // Schwellenwert fuer die Lichtschranke wird ueber Poti bestimmt; man kann jedoch hier auch einen Festwert einstellen

if (i < 5)
   {
     Serial.print("i: ");
     Serial.print(i, DEC);
     Serial.print("   |  Schwelle: ");
     Serial.print(schwelle, DEC);                // Schwelle wird durch Poti eingestellt!
     Serial.print("  |  Lichtschranke: ");
     Serial.println(sensorValue, DEC);
   i = i + 1;
   }
   
   if (sensorValue < schwelle)
   {
       delay(142); // Verzoegerungszeit bei der Kameraauslösung
       digitalWrite(kanal_03, HIGH); // kanal_03 anschalten – 5V gegen GND (beim Optokoppler mit 16 Pins: GND via 300…500Ohm @ Pin 3; 5V @ Pin 4)
       Serial.println("KAMERA");
       delay(200);
       digitalWrite(kanal_03, LOW); // kanal_03 ausschalten
       Serial.println(„Aufnahme fertig!");
       Serial.println("");
       delay(1000);
       i = 0;
   }
}

Das war's dann für heute.

Christian