Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel

[Niggoh]

Die ganzen 1/XX Zeiten lösen meine 500D am Optokopplerkabel mindestens für 1sek im Bulb -Modus aus.

Dafür gibts evtl. einen Grund, siehe hier.

Please note that Canon cameras round exposure times < 1 s to 1 s in the EXIF data when used on bulb mode. The actual exposure times might be shorter.

Außerdem gibts nach unten hin Grenzen, was über Bulb-Modus mit Fernauslöserkabel erreicht werden kann. Siehe hier.

 

[schubbser]

Tipp an die, die Probleme haben dass die Sache funktioniert.

1. Versucht mal die Strahlung der IR-Dioden von einer Digitalkamera/Handy/DSLR im LiveView erfassen zu lassen. Wenn die IR-Dioden Licht aussenden, dann sieht man das meist als lila-bläuliches Licht auf den Displays. Testest das ganze vorab zB. mit einer TV-Fernbedienung, die funktioniert . Wenn an Eurem "Spezialstecker"dann nur eine LED sichtbar ist, dann liegt hier der Hund begraben. Entweder ist dann die LED kaputt, oder das Handy spielt nicht mit. Wenn beide leuchten, dann kontrolliert trotzdem noch ob die LEDs "polaritätsverdreht" angeschlossen wurden.

2. Alternativ, nur um zu sehen ob die Handytechnik klappt,
kann man auch mal versuchen zwei rote 3mm LowCurrent LEDs statt der IR-LEDs zu nehmen. Diese sollten dann kurz leuchten wenn eine Auslösetaste gedrückt wird, im Kabelmodus so lange wie eine Taste gedrückt wird.

3. Bei angeschlossenem Ohrhörer ist das Auslösegeräusch im Kabelmodus meines Handys richtig laut!!! Wer meint, dass er das lange aushält, der hat ganz wahrscheinlich ein Handymodell dessen Ausgangsleistung begrenzt ist und somit nicht genug Saft für die Dioden/Optokoppler hat, oder einen gewaltigen Hörschaden, bzw. einen Ohrhören der einen schlechten Wirkungsgrad hat

4. Die Wellenlänge der IR-LEDs sehe ich als weniger kritisch an. Die in den Kameras verbauten Empfänger sind meist für einen größeren Bereich empfindlich. Meist wird bei unpassender nm-Zahl "nur" die Reichweite massiv beschränkt. Probiert darum immer in relativ kurzem Abstand zur Kamera.

5. Ich hatte das Gefühl, dass die ver0.81 etwas problematisch war, was die IR-Funktion angeht. Mit dieser hatte ich teileweise das Problem, dass die Auslösung (IR + 500D) nicht klappte. Bitshift hat das aber scheinbar bereits selbst festgestellt und ver.082 zum Download bereitgestellt. Werde ich heute abend mal testen.

 

[schubbser]

Außerdem gibts nach unten hin Grenzen, was über Bulb-Modus mit Fernauslöserkabel erreicht werden kann. Siehe hier.

Danke für die Infos.
So wie es aussieht ist meine 500D wohl die ungeeignetste Kamera wenn man kurze Zeiten braucht. Laut der Liste sollte ich aber auf 1/2sek. kommen, wenn man 1/8sek Zeit vorgibt.
Muss ich mal testen. Oder habe ich die Liste falsch interpretiert?

 

[bitshift]

Dafür gibts evtl. einen Grund, siehe hier.

Außerdem gibts nach unten hin Grenzen, was über Bulb-Modus mit Fernauslöserkabel erreicht werden kann. Siehe hier.

Ich hatte jetzt mal die Möglichkeit, das ganze an einer Canon 550D auszuprobieren und ich kann schubbsers Beobachtung bestätigen: es geht auch bei dieser nur in ganzen Sekundenschritten. Nach Gehör "gemessen" sogar nicht nur in den Exif-Daten, sondern die reale Belichtungszeit. Die Bilder zeigen auch keinerlei Abstufung in der Belichtung, egal, ob ich 1/8, 1/2 oder 1 sek eingestellt hatte.

Wenn ich mir die Seite zum HDR-Jack anschaue, werde ich wohl die Ursprungsidee "die App gibt dem Benutzer nur zur Auswahl, was seine Kamera auch kann" fallen lassen und einfach Einstellmöglichkeiten für die notwendige Parameter vorsehen. Die Vielfalt der möglichen Kombis ist einfach zu hoch, selbst innerhalb der Kamerareihen eines Herstellers. Der Benutzer muss dann für die von ihm verwendete Kamera die Werte selber durch Rumprobieren finden und in den Einstellungen eingeben. Wir können dann ja eine Liste dieser kameraspezifischen Werte sammeln. Bin gerade dabei eine kleine Homepage für DSLR Remote aufzusetzen, in der alle Informationen/Anleitungen gesammelt werden sollen.

 

[mad1120]

mein erster versuch mit den IR LEDs gibg schonmal in die hose,
brauchen anscheint ne höhere spannung. naja mal eben 3€ in den sand gesetzt...

werde mir jetzt die empfohlenen LD 274-3 bestellen,
nur leider hat reichelt nen mindest bestell preis von 10€

hat jemand nen anderen shop parat? wenn nicht muss ich halt 40 bestellen
oder braucht wer welche (als art ne sammelbestellung)...

ach die optokoppler SFH610A-4 hab ich bei reichtel gar nicht finden können

EDIT:
hab nen shop gefunden der beides im angebot hat, aber leider nimmt er auch 6,95€ fürs porto

 

[Senfgurke201]

ich würde mal bei eBay gucken, da gibts bestimmt einzelne.

aber hast du denn nicht noch eine alte fernbedienung?
Die LED daraus funktioniert bei mir tip top

 

[mad1120]

über ebay kosten die ir leds 1€ plus 2€ versand
und da ich nen paar mehr brauche ist das auch keine alternative.
die optokoppler hab ich in der bucht bisher gar nicht finden können

 

[bitshift]

Bei Reichelt hatte ich mir schon mal diese rausgeguckt:

LTV 352T-SMD / CTR: min 1000%@1mA (Achtung: SMD)

LTV 815 / CTR: min 600%@1mA

LTV 825 (ist der große Bruder vom 815, mit gleichen Werten, aber 8 Pins und zwei Optokopplern in einem Gehäuse)

 

[bitshift]

Version 0.9 mit neu implementierter Zeitsteuerung, die genauere Verschlusszeiten liefern sollte. An meiner K-x passt es mit der IR-Steuerung jetzt ziemlich perfekt. Hier sind noch mal alle zum Testen aufgerufen: welche Abweichungen gibt es mit welcher Auslöseart (IR/Kabel) an welcher Kamera (einfach mal ein paar Werte im HDR-Bereich durchlaufen lassen und theoretische sowie die zugehörigen realen Werte notieren).

Damit ist jetzt auch die HDR-Funktion vollständig. Es sind jetzt theoertisch alle Verschlusszeiten aus der Liste möglich. Da die verschiedenen Kameras bei Kabel- und bei IR-Steuerung unterschiedlichste Grenzwerte habe, was geht und was nicht geht an Verschlusszeiten, hat die HDR-Funktion jetzt eigenen Einstellmöglichkeiten:

- für die Pausenzeit zwischen den Aufnahmen (um der Kamera genügend Zeit zu geben, die Aufnahme zu prozessieren und zu speichern)
- für die kürzeste, mit dem Kameratyp und der gewählten Art der Steuerung noch mögliche Verschlusszeit (die muss zur Zeit noch jeder selber ermitteln)

Stellt man Werte ein, die entsprechend den Einstellungen technisch nicht machbar sind, dann erhält man eine Fehlermeldung und die Sequenz wird nicht gestartet.

Und als letztes für heute habe ich das Info-Fenster noch mal neu gestaltet. Wem die App gefällt sollte da unbedingt mal reinschauen .

 

[muto]

Hallo,

ich habe mir bei Conrad den Oktokoppler mit der -4 bestellt. Leider funktioniert es auch mit diesem nicht. Vermutlich ist die Leistung meines (billig) Handy Huawei X3 zu schwach :/

Gruß

Muto

 

[Niggoh]

Hab mal die aktuelle Version getestet, funktioniert leider nach wie vor nicht wie es soll.

Canon 7D, Samsung Galaxy S i9000, kabelgebunden

Die Kamera macht die ganze Zeit irgendwas mit dem Autofokus (unabhängig davon, ob ich auf die zugehörige Taste drücke), löst aber nicht aus. Auch nach Umschalten auf manuelle Fokussierung löst die Kamera nicht aus.

Bin noch nicht dazu gekommen, den Infrarot-Stecker zu basteln.

 

[bitshift]

AW: Android App v0.8: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel

das stimmt so nicht? es gibt einige ? mind. 1 die Focus vor Shutter brauchen soll ! bis jetzt ist mir keine begegnet, hatte nur 5 -> EOS1, EOS1v, D30, 1D, 1D Mk4 und die gehen so wie beschrieben, beide kurzschliessen, auch gleichzeitig ! nur die neue 7D soll (hörensagen) Focus vor Shutter brauchen !

Eventuell liegt's da dran. DSLR Remote schaltet zur Zeit im Bulb-Modus S+F.

Das soll auf jeden Fall auch noch rein: dass man das Auslösesignal im Bulb-Modus (im Timer wie bei HDR) wählen kann zwischen "S", "S+F" und "F vor S". Versuche gleich mal eine Schnelllösung...das Problem ist natürlich, dass ich keine Ahnung hab, wie lang der F-Vorlauf sein muss...

 

[Niggoh]

Meine 7D löst auch ohne Fokus aus, Shutter auf Ground ziehen reicht aus. Mit meinem Arduino ziehe ich Fokus und Shutter (annähernd) gleichzeitig auf Ground, damit löst die Kamera auch aus. Insofern denke ich nicht, dass ein AF-Vorlauf wirklich notwendig ist (außer man möchte, dass die Kamera reichlich Zeit zum Fokussieren hat).

 

[jar]

AW: Android App v0.8: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel

Versuche gleich mal eine Schnelllösung...das Problem ist natürlich, dass ich keine Ahnung hab, wie lang der F-Vorlauf sein muss...

ich hab ungetestet 50ms in meinem Timer drin, evt. suchst du mal im Multitrigger Thread vom MasterFX

es war Nikon:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8893185&postcount=1523

und Sony:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8611242&postcount=1384

 

[bitshift]

Meine 7D löst auch ohne Fokus aus, Shutter auf Ground ziehen reicht aus. Mit meinem Arduino ziehe ich Fokus und Shutter (annähernd) gleichzeitig auf Ground, damit löst die Kamera auch aus. Insofern denke ich nicht, dass ein AF-Vorlauf wirklich notwendig ist (außer man möchte, dass die Kamera reichlich Zeit zum Fokussieren hat).

Na, dann bleiben eigentlich nur zwei Ursachen:

- Kabel ist nicht richtig gelötet (Kurzschluss/Wackelkontakt/verpolt/o.ä.)
- die Lautstärke des Samsung Galaxy S i9000 reicht nicht aus

ich hab ungetestet 50ms in meinem Timer drin, evt. suchst du mal im Multitrigger Thread vom MasterFX

In seiner Übersicht im ersten Beitrag heisst es:

9. Options
...
- Prfokuszeit (0..200ms; Zeit zwischen Fokuspin und Shutter)

Interessanterweise hätte ich auch spontan 200ms gewählt, es wird aber wie auch beim Multitrigger einstellbar werden. Gebt mir noch ein paar Minuten .

 

[jar]

Interessanterweise hätte ich auch spontan 200ms gewählt

wäre mir zu lahm, der Auslöser braucht ja auch noch eine Reaktionszeit, aber wenns einstellbar ist 0- ist ja egal was man voreinstellt

 

[bitshift]

Version 0.9.1 mit Wahlmöglichkeiten für

- Bulb-Triggerart bei der Kabelsteuerung ["Auslöser" (S), "Auslöser und Fokus" (S+F) und "Fokus vor Auslöser" (F vor S)]

- die Vorlaufzeit bei der Triggerart "Fokus vor Auslöser" (0...250ms; default=100ms)

 

[Niggoh]

Das Kabel ist richtig gelötet, benutze ich seit über einem Jahr und es funktioniert ansonsten hervorragend. Insofern liegts wohl an der Lautstärke. Dann weiß ich jetzt aber zumindest, dass ich es nicht weiter versuchen muss Bleibt die IR-Option.

 

[bitshift]

Das Kabel ist richtig gelötet, benutze ich seit über einem Jahr und es funktioniert ansonsten hervorragend.

Wie jetzt, du hast seit einem Jahr ein Kabel, das so

aufgebaut ist? Spaß beiseite, mit "Kabel" meine ich nicht nur den Teil zur Kamera (den du vermutlich von deinen Arduino-Experimenten her hast) es gibt beim Aufbau des Kabels (nach obigem Bild!) einiges, was schief gehen kann. Z.B. hatte ich in der ersten Version des Schaltbilds die Anschlüsse 3 und 4 der Optokoppler vertauscht.

 

[jar]

Das Kabel ist richtig gelötet, benutze ich seit über einem Jahr und es funktioniert ansonsten hervorragend.

das musst du erklären, wie woran funktioniert es ?
Ein Handy hat keine Ports die auf low schalten ! ohne die Optokoppler werden keine Töne zu low !