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Partyfotos: wie machen die das?
- Themenersteller urbi
- Erstellt am
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- Schlagworte
- partyfotografie partyfotos
Aufsteckdiffusor erzeugen nach meiner Meinung kein weiches Licht, sondern verteilen es mehr im Raum. Wenn man mit den Reflektionen leben kann und Licht vernicht muss, warum nicht. Aufpassen sollte man bei Objektiven, welche Strulichlichtempfindlich sind, wie z.B. Fuji X100. In dem Fall besser die Gegenlichblende benutzen.
Meine Favoriten sind Flashbender, den kann man auch bei Hochformat-Aufnahmen passend drehen oder noch besser entfesselt, da greife ich gern zum Roundflash Dish.
Meine Favoriten sind Flashbender, den kann man auch bei Hochformat-Aufnahmen passend drehen oder noch besser entfesselt, da greife ich gern zum Roundflash Dish.
etwas längere Verschlusszeit und Blitzsynchronisation auf den 2. Vorhang. Dann die Kamera entsprechend bewegen.
Sofern das noch von Relevanz ist.
Kannst auch testen mit 0,5" auf eine Person und dann die Kamera leicht drehen. Dann hast die Person scharf und der Hintergrund verschwimmt quasi im Uhrzeigersinn (oder dagegen)
Den zweiten Vorhang brauchst Du dazu nicht.
Lange Verschlusszeit und bewegen reicht.
Jede DSLR mit mechanischem Schlitzverschluss hat zwei Vorhänge und AFAIK bieten selbst die günstigsten Modelle der gängigen Hersteller die Möglichkeit den Blitz auf den zweiten Vorhang zu synchronisieren.
Die Synchronisation auf den zweiten Vorhang braucht man allerdings nur bei bestimmten Motiven - typisches Beispiel wäre ein fahrendes Auto dass bei längerer Belichtungszeit im Bild als verwischte Spur zu erkennen ist und durch den Blitz anschließend noch eingefroren werden soll. Würde man hier auf den ersten statt auf den zweiten Vorhang synchronisieren, würde es im Bild so aussehen als ob das Auto rückwärts fahren würde.
Die Synchronisation auf den zweiten Vorhang braucht man allerdings nur bei bestimmten Motiven - typisches Beispiel wäre ein fahrendes Auto dass bei längerer Belichtungszeit im Bild als verwischte Spur zu erkennen ist und durch den Blitz anschließend noch eingefroren werden soll. Würde man hier auf den ersten statt auf den zweiten Vorhang synchronisieren, würde es im Bild so aussehen als ob das Auto rückwärts fahren würde.
Zuletzt bearbeitet:
Bis auf wenige Ausnahmen ist bei Partyfotos und im TTL-Modus das einzige, was die Synchronisation auf den zweiten Vorhang bewirkt, dass alle die Augen geschlossen haben. Grund ist der Messblitz am Beginn der Belichtungszeit, und die Zeit zwischen Messblitz und Ende der Belichtung (wenn der Blitz auf den zweiten Vorhang dann kommt) reicht schön, damit die Augen auch wirklich zu gehen. Bei sehr langen Belichtungszeiten und M (für den Blitz, also kein Messblitz) mag es anders aussehen, da sich die Leute nach dem Blitz anfangen zu bewegen und bis dann stillstehen. Die Blitzeinstellung, die die meisten Leute suchen, heißt oft "Slow" und ist nur bei Automatikprogrammen relevant.
Und noch was anderes, wenn du diese Blideffekte wie im Beispiel haben willst, ist die Synchronisation auf den 2. Vorhang auch von daher unsinnig, weil deine Komposition im wesentlichen vom Blitz bestimmt wird. Das heißt, deine Kamera müsste beim 2. Vorhang am Ende der halben Sekunde genau so ausgerichtet sein, dass deine Bildkomposition passt. Einfacher ist doch, zu blitzen und dann zu verschwenken.
Ich mache demnächst mal wieder Fotos auf einer Feier - Wollte nun aber endlich mal meinen Blitz testen. (Findet statt in einer ausgebauten scheune)
Kamera ist die a7iii, Iso Reserven sind also wohl vorhanden (Wahrscheinlich würde es auch ohne Blitz gehen.)
Objektive nehme ich das 50/1.4 und 35/2.8 mit.
Habe einen Godox 685s inkl. Funkauslöser, stellt sich die Frage ob ich ihn auf der Kamera nutze oder mit SMDV 40 Diffusor auf einem Stativbein in der Hand?
Hätte jetzt erst mal mit f2.8 Angefangen - Belichtungszeit vlt. 1/50? Iso auch erst mal gering halten?
Blitz auf Manuell oder TTL? (Wenn manuell welche Leistung ist ratsam mit/ohne Diffusor?)
Wollte den Blitz halt wirklich nur zum leichten aufhellen der Personen nutzen und die Atmosphäre trotzdem so gut es geht einfangen. (Meine Versuche zuhause mit eher schwacher HUE LED Beleuchtung waren nicht so toll...Jedenfalls von der Atmosphäre. Ok, kleiner Raum, weiße Decke&Wände...)
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Einstellungstipps dafür mit auf den Weg geben könnt, von denen aus ich mich dann herantasten kann.
(Längere Belichtung=Mehr Hintergrundlicht etc.?)
Kamera ist die a7iii, Iso Reserven sind also wohl vorhanden (Wahrscheinlich würde es auch ohne Blitz gehen.)
Objektive nehme ich das 50/1.4 und 35/2.8 mit.
Habe einen Godox 685s inkl. Funkauslöser, stellt sich die Frage ob ich ihn auf der Kamera nutze oder mit SMDV 40 Diffusor auf einem Stativbein in der Hand?
Hätte jetzt erst mal mit f2.8 Angefangen - Belichtungszeit vlt. 1/50? Iso auch erst mal gering halten?
Blitz auf Manuell oder TTL? (Wenn manuell welche Leistung ist ratsam mit/ohne Diffusor?)
Wollte den Blitz halt wirklich nur zum leichten aufhellen der Personen nutzen und die Atmosphäre trotzdem so gut es geht einfangen. (Meine Versuche zuhause mit eher schwacher HUE LED Beleuchtung waren nicht so toll...Jedenfalls von der Atmosphäre. Ok, kleiner Raum, weiße Decke&Wände...)
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Einstellungstipps dafür mit auf den Weg geben könnt, von denen aus ich mich dann herantasten kann.
(Längere Belichtung=Mehr Hintergrundlicht etc.?)
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Ich hänge dir mal ein Beispielbild mit der A7R II unten ran. EXIF Daten dürften dir Aufschluss geben was du so in Etwa an Belichtungsparametern brauchst. Szenario war eine Typische Diskothek - sprich extrem Dunkel. Das Beispielbild ist im dunkelsten Eck der Location entstanden. Blitz war der kleine, aber feine Godox TT350S. Ich nutze immer TTL mit -0.7 EV Kompensation - mit manueller Steuerung wirst du auf dauer Irre - glaubs mir. Als Diffusor ist eine gunstige version einen Flashbender (weiße fläche) um den Blitz geschnallt. Sorgt für angenehm weiches Licht.
Hab mittlerweile auch die 7 III und nehme statt des 35er das 28-75 Tammy. Dort habe ich aktuell noch schwierigkeiten mit dem AF in seltenen Situationen, aber irgendwas ist ja immer. Wenn ich dafür die Lösung hab ist das Setup einfach unschlagbar ^^
Anhänge
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Exif-DatenDSC02297.jpg
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Typisches Blitzfoto mit offensichtlichem Blitzeinsatz. D.h. Motiv zu hell im Vergleich zum Hintergrund. Eine längere Verschlusszeit hätte das Lichtszenario ausgewogener gestaltet.
Die Lösung ist vermutlich ein besseres Objektiv.
@Bertoo:
Zu deinem Bild will ich mich gar nicht äussern - du hast hier mehr als genug Lesestoff. Auch will ich gar nicht wissen, ob Du noch eine Nachbearbeitung drüber bügelst - und wie die aussieht.
Das Problem kenne ich auch zur genüge. "Meine" Disco ist auch so ein schwarzes Loch... Trotz der Sensorempfindlichkeit von -3EV (Handbuch), packt der AF um's verrecken nicht. AF-S, AF-C, Spot-S/M/L, Spot-Breit oder Erweitert.... Bestenfalls ein rumgepumpe.
Mittlerweile fokussiere ich manuell. Dank Fokus-Peaking geht das echt flott.
Meine Settings:
@7iii
35er Sigma ART mit MC-11 adaptiert
Blitz auf eTTL mit +0,3
1/20stel || f/2,8-4,5 || 1600 ISO
In der Nachbearbeitung gibt's nur bisschen mehr Kontraste und die Farben werden knalliger gemacht. Die reine Belichtung bleibt so.
Ich habe es schon mal mit dem 28er von Sony versucht, da ich dachte, daß der AF beschnitten wird durch den MC-11-Adapter. Das Ergebnis ist das gleiche...
Meine Vermutung ist, daß der Phasenautofokus einfach zu wenig Kontrastkanten findet, um sich festzubeissen - wegen dem fehlenden Licht...
Zu deinem Bild will ich mich gar nicht äussern - du hast hier mehr als genug Lesestoff. Auch will ich gar nicht wissen, ob Du noch eine Nachbearbeitung drüber bügelst - und wie die aussieht.
Das Problem kenne ich auch zur genüge. "Meine" Disco ist auch so ein schwarzes Loch... Trotz der Sensorempfindlichkeit von -3EV (Handbuch), packt der AF um's verrecken nicht. AF-S, AF-C, Spot-S/M/L, Spot-Breit oder Erweitert.... Bestenfalls ein rumgepumpe.
Mittlerweile fokussiere ich manuell. Dank Fokus-Peaking geht das echt flott.
Meine Settings:
@7iii
35er Sigma ART mit MC-11 adaptiert
Blitz auf eTTL mit +0,3
1/20stel || f/2,8-4,5 || 1600 ISO
In der Nachbearbeitung gibt's nur bisschen mehr Kontraste und die Farben werden knalliger gemacht. Die reine Belichtung bleibt so.
Ich habe es schon mal mit dem 28er von Sony versucht, da ich dachte, daß der AF beschnitten wird durch den MC-11-Adapter. Das Ergebnis ist das gleiche...
Meine Vermutung ist, daß der Phasenautofokus einfach zu wenig Kontrastkanten findet, um sich festzubeissen - wegen dem fehlenden Licht...
Die Kunst ist das, einen ganzen Abend zu machen! Damit es auch immer gut besucht und voll aussieht. Nur 10-30 Fotos eines Abends sind da nicht zielführend! Ich gebe immer mindestens 100 Fotos ab und je nach Event werden es auch mal 250-350 Fotos und die müssen am nächsten Tag hochgeladen sein.
Hast du das AF-Hilfslicht an, falls deine Kamera das hat? https://www.andreasmariotti.de/af-hilfslicht-bei-sony-e-mount-kameras
Und zu den Settings: Was OWL-Knipser sagt.
das Foto ist OOC, aber hey@Bertoo:
Auch will ich gar nicht wissen, ob Du noch eine Nachbearbeitung drüber bügelst - und wie die aussieht.
Hilfslicht ist Aktiv, ja.
Ich bin ernsthaft am Überlegen mir ein manuelles 20mm bzw. 24mm zu nehmen. Focus by Wire ist nicht so mein ding.
Wusste ich nicht; hedoch sollte mein Kommentar diesbezüglich nicht eine Wunde schlagen.das Foto ist OOC, aber hey
Ich wollte lediglich ausdrücken, daß ich nicht auf die Bearbeitung oder auf die Kamera-Settings eingehen will, da ich weder die Location noch die Lichtsituation kenne (auch nicht die Wünsche des Betreibers) - und mich daher eines Kommentars enthalten möchte.
(Zumal es hier Leute gibt, die wesentlich kompetenter sind als ich es bin und hier wohl auch wirklich JEDER Aspekt besprochen wurde).
Nenn mich Ketzer, aber ich glaube einfach nicht dran, daß das rote AF-Gitter tatsächlich was nützt.
Bzgl. eines manuellen Objektives:
Ja, an sowas denke ich auch derzeit. Wobei ich noch aktuell das 28/2.0 mit dem Weitwinkel-Konverter (21mm) im Hinterkopf habe.
(Da ich den Euro nur einmal ausgeben kann, wäre das dann auch eine interessante Option für mein Privatvergnügen - sollte ich denn mal Landschaft oder Nachthimmel machen wollen...).
Ansonsten habe ich das "Canon fd 24/2.8" auf dem Schirm. Kann man für um die 100,-- € schiessen. Dazu nen 10er für'n Adapter.
Vom Samyang 24mm liest man recht gemischtes.
Das Sigma 24mm schnall' ich mir bestimmt nicht drauf. Zu wuchtig und zu schwer.
Wenn dann würde ich gleich noch weitwinkliger gehen: Habe das 20mm 1.8 Samyang im Auge. Laut den Reviews echt brauchbar (außer man hat pech bei der Zentrierungs-Lotterie, aber dafür gibts ja Rückgaberechte)
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