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A-Mount Nachtaufnahmen
- Themenersteller primzi
- Erstellt am
Was bezeichnest du als Nachtaufnahme. Je nachdem ist es Wurst was für eine Linse du verwendest. Von F2.8 zu F2.0 ist nicht viel unterschied und andere dinge beeinflussen das Bild mit dem Rauschen mehr.
Na ja, F2 ist eine Blende lichtstärker als F2.8 und das bedeutet, dass du nur halb so lange belichten musst oder den ISO von 3200 auf 1600 reduzieren kannst (die Transmission kann auch etwas schlechter sein, als die Blendenöffnung andeuten würde, aber grob kann man das so sagen). Das 16mm F2 ist bestimmt sehr gut geeignet. Es kann aber sein, dass du ein schlechtes Exemplar erwischst und es noch ein (oder sogar ein paar mal) umtauschen musst. Ansonsten gibt es beispielsweise noch das Tokina 11-16mm F2.8, das dann eben wieder eine Blende dunkel ist, dafür allerdings auch weitwinkliger ist. Das Samyang 24mm F1.4 ist anscheinend optisch nicht so gut und das Sigma 20mm, 24mm und 28mm F1.8 ist laut Tests auch nicht so toll. Ich persönlich würde es tatsächlich mit dem 16mm F2 probieren, aber ich habe keines dieser Objektive und ich weiß auch nicht genau, was für Bilder du machen möchtest und worauf genau du noch viel Wert legst, außer auf die Lichtstärke.
Weitwinkelobektive für SLR/SLT-Kameras sind von der Konstruktion aufwändiger als solche mit Normalbrennweite. Lichtriesen jenseits Blende 2.0 wird es bei UWW daher kaum welche geben.
Zwischen 2.8 und 2.0 bedeutet einen Unterschied von einer ganzen Blende. Die damit mögliche halbierung von Zeit oder ISO kann im Grenzfall durchaus entscheident sein; bei Zeiten die so oder so jenseits der 1/1 Sekunde liegen rettet einen das aber auch nicht wirklich. Irgendwann braucht es dann eben doch ein Stativ oder Kunstlicht.
In Lichtsituationen wo das 35er mit 1.8 schon nicht mehr trifft könnte es im übrigen mit der manuellen Scharfstellung des Walimex auch schwierig werden. Kommt dann auch auf die verwendete Kamera an.
Zwischen 2.8 und 2.0 bedeutet einen Unterschied von einer ganzen Blende. Die damit mögliche halbierung von Zeit oder ISO kann im Grenzfall durchaus entscheident sein; bei Zeiten die so oder so jenseits der 1/1 Sekunde liegen rettet einen das aber auch nicht wirklich. Irgendwann braucht es dann eben doch ein Stativ oder Kunstlicht.
In Lichtsituationen wo das 35er mit 1.8 schon nicht mehr trifft könnte es im übrigen mit der manuellen Scharfstellung des Walimex auch schwierig werden. Kommt dann auch auf die verwendete Kamera an.
Was mag der TO genau für Nachtaufnahmen machen?
Ohne eine Festlegung wirds schwierig, weil es zuviele Anwendungen gibt.
Blende 2 und 2.8 (um bei den Vorrednern nochmeinen Senf dazu zu geben) ist im Lightroom genau ein Klick auseinander.
Also kein Aufwand...
Aber wenn der TO spezielles vor hat, dann könnte das alleine nicht reichen (Stretching von Sternaufnahmen, Milchstrasse,...).
Ohne eine Festlegung wirds schwierig, weil es zuviele Anwendungen gibt.
Blende 2 und 2.8 (um bei den Vorrednern nochmeinen Senf dazu zu geben) ist im Lightroom genau ein Klick auseinander.
Also kein Aufwand...
Aber wenn der TO spezielles vor hat, dann könnte das alleine nicht reichen (Stretching von Sternaufnahmen, Milchstrasse,...).
primzi
Themenersteller
z.B.: Milchstrasse, da ist 2,8 schon am Rande des Möglichen
Ich habe mit dem Sigma 8-16 bisher auch keine gescheite Sternenhimmelaufnahme hinbekommen. Mit meinem Tamron 2,8/17-50 geht das schon besser.
Lichtstärke ist sehr wichtig, da Sternenaufnahmen mit Belichtungszeiten über 20 Sekunden arbeiten. Ab ca. 30 Sekunden gibt es aber ovale Sterne bzw. Streifen, auf Grund der Erdrotation. Da macht jede Blende mehr große Unterschiede. Extreme Lichtstärke heißt aber auch abnehmende Auflösung und Kontrast, insbesondere jenseits der Mitte, und Überstrahlung. Durch Nachbearbeitung lässt sich da oft nicht viel retten. Daher wäre es schon interessant, welches WW-Objektiv sich als ideal erwiesen hat.
Lichtstärke ist sehr wichtig, da Sternenaufnahmen mit Belichtungszeiten über 20 Sekunden arbeiten. Ab ca. 30 Sekunden gibt es aber ovale Sterne bzw. Streifen, auf Grund der Erdrotation. Da macht jede Blende mehr große Unterschiede. Extreme Lichtstärke heißt aber auch abnehmende Auflösung und Kontrast, insbesondere jenseits der Mitte, und Überstrahlung. Durch Nachbearbeitung lässt sich da oft nicht viel retten. Daher wäre es schon interessant, welches WW-Objektiv sich als ideal erwiesen hat.
Ich hab es mal mit dem SAL1650 versucht, bekam da aber auch nichts tolles mit hin. Wenn ich nicht demnächst zur A7II wechseln würde, würde ich es nochmal mit einem Samyang versuchen, sonst wüsste ich da keine Alternative.
Also wenns "nur" um Rauschkompensation durch Erdrotation geht da gibts noch einen schönen Trick: Du machst die einzelnen Bilder mit genügend hoher Empfindlichkeit also ISO 3200 oder sogar 6400. Dann schießt Du ein Darkframe - das ist ein Bild mit abgedecktem Objektiv das folglich nur die Grundhelligkeit jedes einzelnen Sensorpixels an diesem Tag und bei der gegebenen Temperatur beinhaltet. Danach machst Du deine Milchstraßenbilder 10 - 20 Stück oder noch besser machst Du das Darkframe am Ende der Serie.
Die Belichtungszeit musst Du abhängig von der Brennweite ausreichend kurz wählen daß Deine Sterne noch keine Kommas werden. Anschließend nimmst Du diese RAWbilder und ziehst von jedem einzelnen das Darkframe ab und die Ergebnisbilder addierst Du auf, unter gleichzeitiger Repositionierung.
Günstigstenfalls bekommst Du dadurch sehr schöne Milchstraßenaufnahmen.
Aber richtig schön werden die erst wenns nicht nur Sterne sondern auch Vordergrund zu sehen gibt.
Sehr gut soll das 14mm Samyang geeignet sein weil es einen nur sehr geringen Kommafehler im Randbereich hat. (Kommafehler heißt daß Sterne die eigentlich als Punkte abgebildet werden sollten bei vielen Objektiven - auch hochwertigen ;Sigma; Tokina .. - als Strichlein abgebildet werden, was bei Sternenaufnahmen nicht so gut kommt.
Übrigens gibts hier einen Thread mit fast 10000 Beiträgen der sich eingehendst mit diesem Folgethema beschäftigt. Sogar ein Knowhow Buch hat jemand geschrieben und bietet den kostenlosen Download hier an...
Dewenne
Die Belichtungszeit musst Du abhängig von der Brennweite ausreichend kurz wählen daß Deine Sterne noch keine Kommas werden. Anschließend nimmst Du diese RAWbilder und ziehst von jedem einzelnen das Darkframe ab und die Ergebnisbilder addierst Du auf, unter gleichzeitiger Repositionierung.
Günstigstenfalls bekommst Du dadurch sehr schöne Milchstraßenaufnahmen.
Aber richtig schön werden die erst wenns nicht nur Sterne sondern auch Vordergrund zu sehen gibt.
Sehr gut soll das 14mm Samyang geeignet sein weil es einen nur sehr geringen Kommafehler im Randbereich hat. (Kommafehler heißt daß Sterne die eigentlich als Punkte abgebildet werden sollten bei vielen Objektiven - auch hochwertigen ;Sigma; Tokina .. - als Strichlein abgebildet werden, was bei Sternenaufnahmen nicht so gut kommt.
Übrigens gibts hier einen Thread mit fast 10000 Beiträgen der sich eingehendst mit diesem Folgethema beschäftigt. Sogar ein Knowhow Buch hat jemand geschrieben und bietet den kostenlosen Download hier an...
Dewenne
Wenn es um milchstrasse mit Vordergrund geht, dann kann ich auch das Samyang/Walimex 14mm empfehlen.
Ich selber stacke damit (meist Hochkant) einige Bilder und bastle selbst da noch ein Panorama zusammen. Letztens erst in Kroatien letzten Sommer, Bild sollte irgendwo im Galerie-Forum "Landschaft-Nachthimmel" sein...
Ansonste hier ein bisschen stöbern:
www.oesti.at
Ich selber stacke damit (meist Hochkant) einige Bilder und bastle selbst da noch ein Panorama zusammen. Letztens erst in Kroatien letzten Sommer, Bild sollte irgendwo im Galerie-Forum "Landschaft-Nachthimmel" sein...
Ansonste hier ein bisschen stöbern:
www.oesti.at
Ich habe vor kurzem erst das Sigma 35mm F1.4 in der Nacht im Einsatz gehabt und manuell fokussieren müssen. Da ist gefühlt 2mm Luft oberhalb von unendlich (Sterne scharf) und das war sehr angenehm zu justieren.
Ich werfe mal noch diese Objektive für KB in die Runde:
Sigma 24mm, f/1.4 DG HSM Art, Sony
(ob ich allerdings nirgends verfügbar gefunden)
Minolta (Sony) AF 20mm 1:2.8
Sigma EX AF 14mm F/2.8
Sigma EX DG 20mm F1.8 D
Hat jemand Erfahrungen gemacht? Ich suche ebenfalls eine gute Linsen für Nachtaufnahmen.
Sigma 24mm, f/1.4 DG HSM Art, Sony
(ob ich allerdings nirgends verfügbar gefunden)
Minolta (Sony) AF 20mm 1:2.8
Sigma EX AF 14mm F/2.8
Sigma EX DG 20mm F1.8 D
Hat jemand Erfahrungen gemacht? Ich suche ebenfalls eine gute Linsen für Nachtaufnahmen.
Ich habe mich letzte Woche spontan an Astro-Fotografie gewagt.
Mit einer Sony A77 und Tamron 17-50 2.8 und Sigma 8-16 F4.5
Mein Minolta 20 2.8 habe ich noch nicht versucht.
Die besten Ergebnisse hatte ich mit ISO1600 bei 17mm F2.8 - 30Sek Belichtung
Höhere ISO Werte rauschen mir fast Zuviel.
Bin schon fast am überlegen mir eine gebrauchte A7 mit 14mm Rokinon zu holen, oder einer anderem lichtstarken MF Weitwinkel.
Gruß
Alex
Mit einer Sony A77 und Tamron 17-50 2.8 und Sigma 8-16 F4.5
Mein Minolta 20 2.8 habe ich noch nicht versucht.
Die besten Ergebnisse hatte ich mit ISO1600 bei 17mm F2.8 - 30Sek Belichtung
Höhere ISO Werte rauschen mir fast Zuviel.
Bin schon fast am überlegen mir eine gebrauchte A7 mit 14mm Rokinon zu holen, oder einer anderem lichtstarken MF Weitwinkel.
Gruß
Alex
Wenn das der Zusammenhang ist, dann mach einfach mehrere Bilder hintereinander und stacke das Ganze (Reduziert dann das Rauschen).
Das kommt wesentlich billiger als ne A7 und dann noch ein Adapter oder neue Objektive...
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