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EF/EF-S AF bei der 650D - Frage zu mittleres AF Feld

doc72

Themenersteller
Hallo zusammen,

ich habe die 650D mit dem 18-135mm STM Objektiv.

Dazu dann 2 Fragen:

1.) Wenn ich nun meinen Sohn beim Sport (laufen, rennen, Fußball) fotografieren möchte, stelle ich die Kamera auf AI Servo.
Soweit so gut.
Würdet ihr dann das gesamte Messfeld wählen oder nur den mittleren AF Punkt - also einen einzigen Punkt(Kreuzsensor)auswählen?

Besonders wenn ich Serienbildfunktion mache, falls er beim Fußball in Kamera Richtung rennt wichtig, denke ich.

Wenn ich da den Auslöser (bei aktiviertem mittlerem AF Punkt) und AI Servo halbdrücke, bleibt das dann auch scharf bis ich abdrücke, wenn er auf die Kamers zurennt?
Oder funktioniert das mit dem halbdrücken nur mit One Shot ohne Bewegung (weil "Piepsen" tut es bei mir nur mit One Shot, nicht bei AI Servo).


Fotografiere da übrigens meist mit Blende 4 und 1/800 oder 1000 sowie ISO auto.

2.) Wenn ich Landschaftsbild machen möchte, wie bekomme ich am Besten das ganze Bild scharf, von vorne bis hinten?

Blende auf 11-16 denk ich, aber worauf fokussieren und hier auch wieder die Frage ein AF Punkt oder ganzes Messfeld?
AF dann noch auf One Shot oder?

Danke euch!
 
Zuletzt bearbeitet:
Grundsätzlich würde ich empfehlen erst einmal beides zu testen und zu prüfen, was besser getroffen hat. Vermutlich wird es eher das mittlere Messfeld bzw ein einzelnes äußeres das möglichst kopfnah ist.
Alle Felder auf einmal hätten vermutlich die Tendenz Arme usw zu treffen und dann ist das Gesicht nicht scharf, speziell wenn er auf dich zurennt.

Theoretisch bleibt bei AI Servo das fokussierte Motiv scharf. Natürlich kann es zum "pulsieren" kommen so dass leichte Fokusabweichungen immer möglich sind, weil der Autofokus ja kontinuierlich sucht und auch durchaus mal das Ziel verlieren kann.
Piepsen gibt es nur mit One-Shot, das ist bis heute normal bei allen Canons. Sonst würde ja ein Dauerfeuer aus gepiepse aus der Kamera kommen.

Landschaftsbilder machst du so weitwinklig wie möglich, also im Idealfall mit 18mm, dann hast du schon mal eine sehr gute Tiefenschärfe.
Dann blendest du noch etwas ab, sagen wir auf F8 (ist in der Regel ein guter Kompromiss) und bleibe mit den ISO möglichst niedrig (ISO 100 ist ideal).
Du kannst auch weiter abblenden. Je mehr du abblendest, umso schärfer wird theoretisch der Hintergrund und auch der Vordergrund.
Irgendwann tritt allerdings auch eine Beugungs- oder Verwacklungsunschärfe ein. F16 könnte da schon etwas zu viel sein. (einfach testen)
Ich glaube mit F8 fährst du schon ganz gut.
Fokussiere immer auf das Objekt, das für dich am wichtigsten ist.
In den Bergen ist es leicht: Fokussiere z.B. den Berggipfel.
Ist ein Baum für dich wichtiger, fokussiere den Baum.
Je weiter der Fokus auf unendlich ist, umso einfacher ist es das Bild insgesamt von vorne bis hinten scharf zu bekommen.
Welches Feld trifft dürfte egal sein, solange nicht das falsche Objekt fokussiert wird. Also je nach Szene testen.
Es gibt aber Limits wie viel Schärfe möglich ist aus den folgenden Gründen:
- Deine Kamera hat einen Tiefpassfilter (Weichzeichner)
- Deine Kamera hat nicht gerade den besten Dynamikumfang, aber er wird es schon tun wenn die ISO niedrig bleiben
- Das Objektiv wird sicher auch nicht die höchste Güteklasse haben, wenn es auch sicher sehr gute Fotos macht

Alles in allem wirst du einige Einstellungen testen und ein Gefühl für deine Kamera entwickeln müssen.
 
Würdet ihr dann das gesamte Messfeld wählen oder nur den mittleren AF Punkt - also einen einzigen
mach ich oft (und schneide dann lieber später bissel rum), bleib so besser bei der Sache
Wenn ich da den Auslöser (bei aktiviertem mittlerem AF Punkt) und AI Servo halbdrücke, bleibt das dann auch scharf bis ich abdrücke, wenn er auf die Kamers zurennt?
ja, ist ja genau daür gemacht
Fotografiere da übrigens meist mit Blende 4 und 1/800 oder 1000 sowie ISO auto.
geht nur mit ner Optik die das auch über die ganze brennweite kann;)
Wenn ich Landschaftsbild machen möchte, wie bekomme ich am Besten das ganze Bild scharf, von vorne bis hinten?
bevor ich was zu erklären versuche google mal "hyperfokale Distanz", Blende 11-16 macht mehr Schaden ... Stichwort Beugungsunschärfe
 
bevor ich was zu erklären versuche google mal "hyperfokale Distanz", Blende 11-16 macht mehr Schaden ... Stichwort Beugungsunschärfe

Habe ich, aber da gibt es auch verschiedene Ansichten dazu leider...
Du tendierst also eher zu Blende 8 und nicht 11 - 13 oder sogar 16?
Fokussiert ihr dann etwas an, was sich am oberen Ende des unteren Drittel Striches (auf der Kamera) befindet?
Meine hier die Aufteilung, die bei mir jeweils 3 Felder anzeigt.
Und auch mit One Shot und nur einem AF Punkt?

Bekomme morgen oder übermorgen auch mein Tele Canon 55-250mm STM.
Mit 55mm sollten da ja auch noch gute Landschaftsbilder drin sein, oder?
 
Du tendierst also eher zu Blende 8 und nicht 11 - 13 oder sogar 16?
Nun, solange die Gegebenheiten es zulassen will ich die Blende GEZIELT nutzen um das Bild so zu machen wie ich es grad sehe.;)
ich tendiere eindeutig zu soviel Blende wie nötig ( um nicht Schärfe zu negieren b.z.w. nicht unnötig ISO/Verschlußzeit zu verbraten ) Thema "Laaaandschaft"
ich tendiere noch viel mehr so offen wie es geht zu knipsen um Details "rauszuschälen" . alle Themen "quer Beet" es geht um Freistellung
ich tendiere genauso dazu (falls mein "3-Bein" dabei ist ) genau so fix auf F16 oder schlimmer zu zu drehen um Lichtern die den Blick auf sich ziehen "speziellen Glanz" zu verleihen .... "Blendensterne"

also wenn es geht, jede Blende zu "ihrer Zeit"(y)
Fokussiert ihr dann etwas an, was sich am oberen Ende des unteren Drittel Striches (auf der Kamera) befindet?
Meine hier die Aufteilung, die bei mir jeweils 3 Felder anzeigt.
:confused::confused::confused: sorry, von dem Text verstehe ich gar nix
Und auch mit One Shot und nur einem AF Punkt?
Reicht doch, bei den Blende die man bei Landschaft benutzt kann man gnadenlos "verschwenken", etwas Eigenbewegung fällt da nicht ins Gewicht, wenn auf die richtige Distanz fokussiert ist, ist alles gut(y)

Du weist nicht wohin, Dein STM hat keine Scala. Ein "Cheap-Trick" zum Mitnehmen vielleicht ? Nimm einen normalen Zollstock ( Gleidermaßstab natürlich ! :D ) mit und ein kleines kontrastreiches Ziel, da fällt mir sofort der bekannte "magische Würfel" ein. Hast Du Dein Motiv mit dem 18-135er auf 18mm im Sucher, das "Ziel" auf 2 Meter Distanz. 18mm , F8.0,One Shot. Fokussieren , Schärfe / gedrückt halten, ins Motiv verschwenken, klick :D
Bekomme morgen oder übermorgen auch mein Tele Canon 55-250mm STM.
Mit 55mm sollten da ja auch noch gute Landschaftsbilder drin sein, oder?
klar , wenn irgendwas im Bereich von 55-250mm für DEIN Bild passt, kein Ding;)

Nachtrag: Der nächste "Kalkulator" sagt mir natürlich wieder was anders. Canon APSC 18mm ,f8 =2,3m, f9 =2m, na ja, an der Differenz geht "die Welt nicht unter"
 
Zuletzt bearbeitet:
:confused::confused::confused: sorry, von dem Text verstehe ich gar nix

Reicht doch, bei den Blende die man bei Landschaft benutzt kann man gnadenlos "verschwenken", etwas Eigenbewegung fällt da nicht ins Gewicht, wenn auf die richtige Distanz fokussiert ist, ist alles gut(y)

Du weist nicht wohin, Dein STM hat keine Scala. Ein "Cheap-Trick" zum Mitnehmen vielleicht ? Nimm einen normalen Zollstock ( Gleidermaßstab natürlich ! :D ) mit und ein kleines kontrastreiches Ziel, da fällt mir sofort der bekannte "magische Würfel" ein. Hast Du Dein Motiv mit dem 18-135er auf 18mm im Sucher, das "Ziel" auf 2 Meter Distanz. 18mm , F8.0,One Shot. Fokussieren , Schärfe / gedrückt halten, ins Motiv verschwenken, klick :D

klar , wenn irgendwas im Bereich von 55-250mm für DEIN Bild passt, kein Ding;)

Nachtrag: Der nächste "Kalkulator" sagt mir natürlich wieder was anders. Canon APSC 18mm ,f8 =2,3m, f9 =2m, na ja, an der Differenz geht "die Welt nicht unter"

Zu dem was du nicht verstehst...sorry dafür ist schwierig auszudrücken:
https://reisezoom.com/die-drittel-regel/

Fokussiert man bei Landschaftsaufnahmen um alles scharf zu bekommen - so habe ich gelesen - an die obere Kante der untersten Linie.
Ist das falsch?

Das mit dem Zollstock und dem mag Würfel kapier ich jetzt nicht, was soll das bringen?
Und was meinst du mit dem Kalkulator, sorry ich bin noch ein Laie was da alles angeht...
Kannst du mir das auch nochmal erklären?
 
Er meinte das wohl so: Bei Einstellung One Shoot wird ja die Entfernung gespeichert, die beim "halb durchdrücken" eingestellt war, solange du den Auslöser halb durchgedrückt hältst. Das heisst, du kannst ein bestimmtes Ziel anvisieren, Auslöser halb durchdrücken und dann mit halb gedrücktem Auslöser die Kamera auf den gewünschten Ausschnitt verschwenken. Und dann, ohne den Auslöser loszulassen, endgültig voll durchdrücken. Vorausgesetzt, du hast den Auslöser tatsächlich immer angetippt gehalten, wird die Kamera die Entfernungseinstellung vom ersten Antippen bis zum Schluss unverändert lassen.
 
Er meinte das wohl so: Bei Einstellung One Shoot wird ja die Entfernung gespeichert, die beim "halb durchdrücken" eingestellt war, solange du den Auslöser halb durchgedrückt hältst. Das heisst, du kannst ein bestimmtes Ziel anvisieren, Auslöser halb durchdrücken und dann mit halb gedrücktem Auslöser die Kamera auf den gewünschten Ausschnitt verschwenken. Und dann, ohne den Auslöser loszulassen, endgültig voll durchdrücken. Vorausgesetzt, du hast den Auslöser tatsächlich immer angetippt gehalten, wird die Kamera die Entfernungseinstellung vom ersten Antippen bis zum Schluss unverändert lassen.

Verstanden.
Aber die Distanz darf man dabei nicht verändern, oder?

Das mit dem Kalkulator habe ich jetzt auch verstanden.
Wenn ich also ein Bild machen will, das durchgehend scharf sein soll, ich f8 nehme und 18mm, und ich fokussier z.b. etwas an das 5m weit weg ist (Stein, Baum, Blatt, Tier, Person), dann ist alles ab 1,60m bis unendlich scharf.
Ist das so richtig gerechnet? Als Hyperfokale Distanz spuckt er mir 2,3m aus, aber was bringt mir die Angabe der HD in dem Fall?
Wichtiger wäre in dem Fall zu wissen, dass ich ein Objekt bis 2,50m vor mir anfokussieren kann, damit alles bis unendlich scharf ist (ab 1,2m in dem Fall).

Um nochmal auf Sportfotografie bzw. Fußball zu kommen.

Es ist also so, dass man Blende 4,5 und 1/800 bis 1250 einstellen sollte und ISO auf Auto.
Dazu Serienbilder (am Besten nur jpg auswählen) und AI Servo wählen sollte.

Wenn ich jetzt nicht das gesamte AF Feld wähle sondern nur den mittleren AF Punkt, soll ich dann dazu Mehrfeldmessung oder Mittenbetonte Messung oder sogar Spotmessung dazunehmen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

ich weiß ja nicht, ob es hier Leute gibt, die erst mal den Taschenrechner rausholen, wenn sie ein Foto machen möchten ;)
Mit etwas Erfahrung wirst du das irgendwann automatisch drin haben, welche Blende wann angebracht ist. Und bis dahin: Mach doch erst mal ein Foto, so wie du denkst, dass es passen könnte und dann kontrolliere am Kamerabildschirm. Das ist doch gerade der Vorteil der Digitalkamera. Vielleicht hat deine Kamera auch eine Abblendtaste.
Es gibt auch keine pauschale Regel, für "alles von vorne bis hinten scharf" dazu muss man schon wissen wo vorne anfängt, wo hinten aufhört und das ist ja bei jedem Motiv anders.
Und ich kann auch mit 200mm eine Landschaft fotografieren. Hängt doch alles vom Motiv ab
Hängt euch doch nicht so an Regeln auf. Einfach los und testen, Erfahrungen sammeln.

Grüße,
Florian
 
Verstanden.
Aber die Distanz darf man dabei nicht verändern, oder?

Das mit dem Kalkulator habe ich jetzt auch verstanden.
Wenn ich also ein Bild machen will, das durchgehend scharf sein soll, ich f8 nehme und 18mm, und ich fokussier z.b. etwas an das 5m weit weg ist (Stein, Baum, Blatt, Tier, Person), dann ist alles ab 1,60m bis unendlich scharf.
Ist das so richtig gerechnet? Als Hyperfokale Distanz spuckt er mir 2,3m aus, aber was bringt mir die Angabe der HD in dem Fall?
Wichtiger wäre in dem Fall zu wissen, dass ich ein Objekt bis 2,50m vor mir anfokussieren kann, damit alles bis unendlich scharf ist (ab 1,2m in dem Fall).

Um nochmal auf Sportfotografie bzw. Fußball zu kommen.

Es ist also so, dass man Blende 4,5 und 1/800 bis 1250 einstellen sollte und ISO auf Auto.
Dazu Serienbilder (am Besten nur jpg auswählen) und AI Servo wählen sollte.

Wenn ich jetzt nicht das gesamte AF Feld wähle sondern nur den mittleren AF Punkt, soll ich dann dazu Mehrfeldmessung oder Mittenbetonte Messung oder sogar Spotmessung dazunehmen?

Gibts dazu noch ein paar Tipps?
 
Auch wenn ich ebenfalls längst ohne Taschenrechner/Handbuch meine werte einstelle kann man doch noch versuchen einem , sorry, "Greenhorn" was zu vermitteln.;)

zuerst mal, Bildkomposition, "goldener Schnitt" ist ne Kopfsache, damit hat das rein technische , die Einstellung der richtige Fokusdistanz eigentlich nix zu tun

Rein technisch gibt es nur EINE Schärfeebene ! Je nach eingestelltem Blendenwert nehmen wir aber noch einen mit kleiner werdender Blende größer werdenden Bereich davor und dahinter als "scharf" wahr. Wie man letzendlich scharf stellt, ob nun manuell mit dem eigenen Auge oder mit der Scale der Linse ( haben die STM vom TO nicht ) oder AF, ob nun mit geschätzter Entfernung oder mit vorher ausgemessenen Ziel ... viele wege führen nach Rom

Also wäre es für den Fall das Bild ist ist wie es ist das Motiv, möglichst alles soll scharf sein, eine mögliche Lösung (hypefokale Distanz). Also plump so kurz wie möglich scharf stellen das die "gefühlte" Schärfe im bild bis Unendlich reicht, entweder mit Hilfsmitteln oder wie bereits von anderen hier angesprochen ( ganz wichtig ) selbst probieren,

Soll ein Objekt mit weniger Schäfentiefe im "goldenen Schnitt" nur mit dem mittleren AF-Punkt scharf gestellt werden sollte (Recomposing) Verschwenken mit dem was die derzeitigen Linsen beim TO blendenmäßig drauf haben als "Hausmittel" voll genügen.

Die Sache mit der Belichtungsmessung. Unter "normalen" Bedingungen matürlich Mehrfeldmessung. Die Kamera kann z.B. nicht wissen ob der Spieler der grad anviesiert wird was weißes oder was sehr dunkles an hat. Sollten sich die Bedingungen aber ändern ( tiefstehende Sonne im Hintergrund als ein Beispiel ) geht es manchmal so weit dass selbst die Spot-Messung irgendwann nicht mehr wirklich klar kommt. ( Sporthallen mit ihren großen Fensterfronten sind wie geschaffen für Gegenlicht-Trouble )

Empfehlung : Üben ALLES manuell einzustellen. Wenns mal notwendig wird gehts bestimmt schneller per "Trial and Error" nen guten Kompromiß zu finden.
Leider kann man dann aber bei den 650/700D den ISO-Wert nur in ganzen Schritten einstellen:grumble::grumble:
RAW zu schießen ( und später bissel nachbessern ) kann man mit der 650D zur Anwendung Fußball in Action eigentlich vergessen. Serienbild wird da eh schon "sehr klein" geschrieben, benutze ich RAW ist nach 3 !!! Bilder Datenstau, egal wie schnell meine SD-Karte sein könnte:mad:

Verschlußzeit Fußball: gut so für den Anfang austesten was wann am besten gefällt.
Blende 4.5 dazu bleibt Wunschdenken wenn der Objektivpark am langen Ende auf F:(5.6 zu macht
 
Auch wenn ich ebenfalls längst ohne Taschenrechner/Handbuch meine werte einstelle kann man doch noch versuchen einem , sorry, "Greenhorn" was zu vermitteln.;)

zuerst mal, Bildkomposition, "goldener Schnitt" ist ne Kopfsache, damit hat das rein technische , die Einstellung der richtige Fokusdistanz eigentlich nix zu tun

Rein technisch gibt es nur EINE Schärfeebene ! Je nach eingestelltem Blendenwert nehmen wir aber noch einen mit kleiner werdender Blende größer werdenden Bereich davor und dahinter als "scharf" wahr. Wie man letzendlich scharf stellt, ob nun manuell mit dem eigenen Auge oder mit der Scale der Linse ( haben die STM vom TO nicht ) oder AF, ob nun mit geschätzter Entfernung oder mit vorher ausgemessenen Ziel ... viele wege führen nach Rom

Also wäre es für den Fall das Bild ist ist wie es ist das Motiv, möglichst alles soll scharf sein, eine mögliche Lösung (hypefokale Distanz). Also plump so kurz wie möglich scharf stellen das die "gefühlte" Schärfe im bild bis Unendlich reicht, entweder mit Hilfsmitteln oder wie bereits von anderen hier angesprochen ( ganz wichtig ) selbst probieren,

Soll ein Objekt mit weniger Schäfentiefe im "goldenen Schnitt" nur mit dem mittleren AF-Punkt scharf gestellt werden sollte (Recomposing) Verschwenken mit dem was die derzeitigen Linsen beim TO blendenmäßig drauf haben als "Hausmittel" voll genügen.

Die Sache mit der Belichtungsmessung. Unter "normalen" Bedingungen matürlich Mehrfeldmessung. Die Kamera kann z.B. nicht wissen ob der Spieler der grad anviesiert wird was weißes oder was sehr dunkles an hat. Sollten sich die Bedingungen aber ändern ( tiefstehende Sonne im Hintergrund als ein Beispiel ) geht es manchmal so weit dass selbst die Spot-Messung irgendwann nicht mehr wirklich klar kommt. ( Sporthallen mit ihren großen Fensterfronten sind wie geschaffen für Gegenlicht-Trouble )

Empfehlung : Üben ALLES manuell einzustellen. Wenns mal notwendig wird gehts bestimmt schneller per "Trial and Error" nen guten Kompromiß zu finden.
Leider kann man dann aber bei den 650/700D den ISO-Wert nur in ganzen Schritten einstellen:grumble::grumble:
RAW zu schießen ( und später bissel nachbessern ) kann man mit der 650D zur Anwendung Fußball in Action eigentlich vergessen. Serienbild wird da eh schon "sehr klein" geschrieben, benutze ich RAW ist nach 3 !!! Bilder Datenstau, egal wie schnell meine SD-Karte sein könnte:mad:

Verschlußzeit Fußball: gut so für den Anfang austesten was wann am besten gefällt.
Blende 4.5 dazu bleibt Wunschdenken wenn der Objektivpark am langen Ende auf F:(5.6 zu macht

Also ich habe nun eine ganze Reihe Fotos beim Training meines Sohnes gemacht.
1/500 bis 1/1250, Blende 4 bis 5,6, ISO immer 100, Mehrfeld
und Serienbilder nur mit jpg.
Ging in LR noch prima bearbeiten

Sind klasse Bilder dabei wie ich finde!

Das mit dem Scharf stellen, denke ich am Besten ist, wenn man das Bild ab einem bestimmten Objekt scharf haben will, mit dem mittleren oder einem anderen einzelnen Fokuspunkt etwas in der doppelten Entfernung fokussiert und darauf scharf stellt.
Durch die doppelte Entfernung, sollte dann auch dieses erste nähere Objekt scharf sein (Hyperfok. Distanz), als auch alles dahinter...
Oder denk ich da falsch?
 
Das mit dem Scharf stellen, denke ich am Besten ist, wenn man das Bild ab einem bestimmten Objekt scharf haben will, mit dem mittleren oder einem anderen einzelnen Fokuspunkt etwas in der doppelten Entfernung fokussiert und darauf scharf stellt.
Durch die doppelte Entfernung, sollte dann auch dieses erste nähere Objekt scharf sein (Hyperfok. Distanz), als auch alles dahinter...
Oder denk ich da falsch?

So ganz falsch liegst du da nicht. Bei "üblichen" Fotoentfernungen kannst du davon ausgehen, dass etwa 2/3 der Schärfentiefe hinter der Schärfeebene und etwa 1/3 davor liegt. Im Nahbereich liegt die Schärfezone ca. je zur Hälfte vor und hinter der Schärfeebene, bei Fokussierung nahe Unendlich dagegen liegen mehr als 2/3 der Schärfentiefe hinter der Schärfeebene.
 
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