Fotobox - Problem mit Kamera und Autofokus

Hi zusammen,

ich dachte ich melde mich hier einmal, da viele von euch bereits Erfahrungen in Bezug auf Fotoboxen haben.

Ich habe momentan zwei Fotoboxen mit dem gleichen Setup im Einsatz.

- Nikon D5300 mit 18-55 Objektiv Kamera + Blitzschuhadapter
- Externen Blitz
- Intel Nuc mini PC mit SSD Festplatte + 16 GB Ram + I5 Prozessor
- Windows 10 x64 Pro
- Drucker BNP RX 1HS
- Blitz 300 W
- ASUS Touch Bildschirm 15 Zoll
- Software (DSLRbooth)

-------------------------------------------------------

Ich habe mindestens bereits 30 Buchungen mit den Boxen hinter mir und hatte bis auf defekten Blitz oder einer defekten Drucker Rolle keine weiteren Ausfälle.

Heute musste ich allerdings feststellen, dass eine Box nicht mehr sauber funktioniert.

Fehlerbild:

1. DSlrbooth wird sauber über den Startbildschirm ausgelöst
2. Live View wird angezeigt und der Countdown der Software läuft herunter
3. Kamera wird angetriggert und versucht das Objekt scharf zuschalten
Kamera Licht geht an, allerdings wird der Auslöser der Kamera nicht
ausgelöst. Der Blitz deswegen ebenfalls nicht.

Nach einiger Zeit mit dem weißen Bildschirm hängt sich die Software auf
oder es kommt eine Fehlermeldung, dass die Kamera das Objekt nicht
Fokussieren kann.

Bedeutet also, dass die Software mit dem weißen Bildschirm stehen bleibt und kein Bild auslöst.


----------------------------

Bereits getestet ohne Erfolg:

- Software neu installiert
- PC ausgeschlossen /Notebook zum Test angehängt.
- Alle USB Geräte welche nicht benötigt werden abgehängt

Getestet mit Teilerfolg:

- Kamera aus der funktionierenden Box in die defekte eingebaut -> funktioniert

- Wenn ich nun die Kamera extern ohne USB Verbindung am PC nutze, dann funktioniert die Kamera sauber. Ich kann Problemlos Bilder knipsen und die Kamera fokussiert sauber und löst aus.

--------------------------------------------
- Dadurch, dass der LiveView funktioniert, schließe ich eigentlich die USB Verbindung (Kabel aus)
- Strom der Kamera ist mit Dauerstrom an einer USV verbunden

- Kamera Einstellungen habe ich kontrolliert und stimmen mit den Vorgaben der Software überein. Ebenfalls habe ich die Kamera einmal komplett zurückgesetzt




Weitere Frage:

Was für einen Fokusmodus stellt ihr in der Fotobox Kamera ein? Ich habe schon überlegt, ob es teilweise zu dunkel ist und deswegen der AF-A Autofokus Modus nicht sauber arbeitet.

Da der Fokus bei der Fotobox immer gleich bleibt, kann man eigentlich den Fokus auf Manuell einstellen und den Abstand, bzw. den Fokus korrekt scharf an der Kamera einstellen.

Somit löst die Kamera auch schneller aus, da kein Autofokus gemacht werden muss.
---------------------------------------

Hatte eventuell irgendjemand von euch einen ähnlichen Fall oder kann sich einen Reim daraus machen, woran dies liegen kann?

Morgen werde ich die ( anscheinend defekte) Kamera in der funktionsfähigen Fotobox testen und sehen ob dort ebenfalls die Problematik auftritt.

Ich kann mir leider noch kein genauen Reim daraus machen.

Danke euch im Voraus .

Grüße
Phil

Gerber_P schrieb:

Was für einen Fokusmodus stellt ihr in der Fotobox Kamera ein? Ich habe schon überlegt, ob es teilweise zu dunkel ist und deswegen der AF-A Autofokus Modus nicht sauber arbeitet.

Da der Fokus bei der Fotobox immer gleich bleibt, kann man eigentlich den Fokus auf Manuell einstellen und den Abstand, bzw. den Fokus korrekt scharf an der Kamera einstellen.

Zum Vergrößern anklicken....

Ich nehme aufgrund der Ausstattung jetzt einfach mal an, dass du deine Boxen weitaus professioneller nutzt, als ich meine Eine.
Ich mache genauso wie beschrieben, vorfokussieren und dann im Manuellen Modus.

Das hat sich damals so ergeben, weil die erste Kamera (EOS 1200) da drin im Live-View viel zu langsam beim Autofokus war und dann auch zu ungenau. Hat bisher eigentlich super funktioniert.


USB Kabel Rechner-Kamera hast du vermutlich auch schon getauscht. Ich würde USB an der Kamera verdächtigen. Ich hatte bei der Canon damals einen Wackelkontakt an der USB Buchse der Kamera. Es ist zwar nicht zu Verbindungsabbrüchen gekommen, aber Rechner und Kamera haben sich auf das langsamste Protokoll geeinigt und dann wars mit Live-View essig, so dass beispielsweise auch gphoto probleme gemacht hat.

Hey,

danke dir für die Antwort.

Ich nehme aufgrund der Ausstattung jetzt einfach mal an, dass du deine Boxen weitaus professioneller nutzt, als ich meine Eine.
Ich mache genauso wie beschrieben, vorfokussieren und dann im Manuellen Modus.

Zum Vergrößern anklicken....

Da ich von Beruf Fachinformatiker bin war ich gezwungen die Box etwas professioneller auszustatten . Sonst kann ich Nachts nicht ruhig schlafen .

Hattest du schon einmal Probleme mit dem Manuellen Fokus, dass z.B. Bilder unscharf werden oder einzelne Personen unscharf sind?

USB Kabel Rechner-Kamera hast du vermutlich auch schon getauscht. Ich würde USB an der Kamera verdächtigen. Ich hatte bei der Canon damals einen Wackelkontakt an der USB Buchse der Kamera. Es ist zwar nicht zu Verbindungsabbrüchen gekommen, aber Rechner und Kamera haben sich auf das langsamste Protokoll geeinigt und dann wars mit Live-View essig, so dass beispielsweise auch gphoto probleme gemacht hat.

Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe glaube ich alles schon mehrfach getauscht und geprüft.
Ebenfalls habe ich wie beschrieben, eine andere Kamera an das gleiche USB Kabel angeschlossen (also somit ausgeschlossen).

Gestern Abend hat mich allerdings das Thema nicht in Ruh gelassen und ich musste die Kamera weiter testen.

Ich habe die Testversion vom Notebook genutzt und die Kamera dort mit dem Kabel angeschlossen.

Und siehe da die Kamera löst jedes Mal sauber aus .

Ich kann mir es nun echt nicht mehr erklären, wieso diese jetzt funktioniert.

Einziges was ich mir jetzt noch erklären kann ist, dass das Objektiv ein Fehler hatte oder nicht richtig funktioniert hat.

Dieses habe ich ebenfalls zum Test ausgetauscht und die Kontakte gereinigt.

Hierzu muss ich aber ehrlich sagen, dass ich zu wenig Ahnung habe, wie ein Objektiv im AF arbeitet. Ob so ein Objektiv überhaupt nur im AF kaputt gehen kann und weiterhin im Manuellen Modus arbeiten kann?

Ich habe nun eine neue Kamera bestellt und die alte reklamiert.
Trotzdem würde ich gerne den Fehler komplett eingrenzen können

Grüße
Phil

Gerber_P schrieb:

Da ich von Beruf Fachinformatiker bin war ich gezwungen die Box etwas professioneller auszustatten . Sonst kann ich Nachts nicht ruhig schlafen .

Zum Vergrößern anklicken....

Hmm den anspruch hatte ich als Dipl-inf nicht. Aber meine Box ist auch für die Parties von Freunden gedacht gewesen und ich hab dafür viel selbst gebaut, unter anderem die Software.

Gerber_P schrieb:

Hattest du schon einmal Probleme mit dem Manuellen Fokus, dass z.B. Bilder unscharf werden oder einzelne Personen unscharf sind?

Zum Vergrößern anklicken....

Meine Box wird von nem großen Buzzer ausgelöst, den stelle ich in ein bisschen entfernung auf, dann fokussiere ich ganz knapp hinter den Buzzer und blende dann ab, auf Blende 8-11, je nachdem. Bei größeren Räumen habe ich noch eine Linie als Markierung auf den Boden geklebt.

Es kommt schon mal vor, dass Personen vor dem Buzzer stehen, die sind gelegentlich unscharf, aber das ist eher selten, genauso das jemand zu weit hinten steht. In beiden fällen funktioniert der AF aber auch nicht so gut, im ersteren Fall ist nur die vordere Person scharf, im letzteren Fall die Gruppe und die Person dahinter nicht.

Ich hatte erste bedenken, hab dann aber das mal intensiver ausprobiert und war mit dem Ergebnis zufrieden. Man kann dann beispielsweise auch die Kamera relativ direkt auslösen ohne Countdown. Der AF von der 1200D damals hat bestimmt 3 oder 4 sekunden zum suchen gebraucht.

Gerber_P schrieb:

Einziges was ich mir jetzt noch erklären kann ist, dass das Objektiv ein Fehler hatte oder nicht richtig funktioniert hat.
.,..
Hierzu muss ich aber ehrlich sagen, dass ich zu wenig Ahnung habe, wie ein Objektiv im AF arbeitet. Ob so ein Objektiv überhaupt nur im AF kaputt gehen kann und weiterhin im Manuellen Modus arbeiten kann?

Zum Vergrößern anklicken....

Kommt auf das Objektiv an und den Schaden. Wenn sich die Linsen Manuell bewegen lassen, geht logischerweise MF weiter. Bei Focus-by-wire kann ein Schaden dafür sorgen, dass nichts mehr geht.

Ich habe mit Nikon da aber keine Erfahrung. Bei Canon hatte ich mal ein Tamron 24-70 mit Kontaktproblemen, das führte immer zu einem Fehler auf Seiten der Kamera, nach dem Auslösen.

Hmm den anspruch hatte ich als Dipl-inf nicht. Aber meine Box ist auch für die Parties von Freunden gedacht gewesen und ich hab dafür viel selbst gebaut, unter anderem die Software.

Zum Vergrößern anklicken....

Dann liegt es eventuell daran, dass ich normaler Informatiker und kein Dipl - Informatiker bin

Dies mit der Software habe ich auch zunächst überlegt. Allerdings steht es finde ich in keinem Verhältnis zu den fertigen Software Tools, welche bezogen werden können. (Leider)

Mit was hast du diese konfiguriert?

Meine Box wird von nem großen Buzzer ausgelöst, den stelle ich in ein bisschen entfernung auf, dann fokussiere ich ganz knapp hinter den Buzzer und blende dann ab, auf Blende 8-11, je nachdem. Bei größeren Räumen habe ich noch eine Linie als Markierung auf den Boden geklebt.

Zum Vergrößern anklicken....

Klingt gut. Ich werde jetzt in Zukunft auch immer einen Klebestreife bei circa 1.50 oder 2m anbringen und auf diesen Punkt fokussieren.

Es kommt schon mal vor, dass Personen vor dem Buzzer stehen, die sind gelegentlich unscharf, aber das ist eher selten, genauso das jemand zu weit hinten steht. In beiden fällen funktioniert der AF aber auch nicht so gut, im ersteren Fall ist nur die vordere Person scharf, im letzteren Fall die Gruppe und die Person dahinter nicht

Zum Vergrößern anklicken....

Ja hier hast du natürlich Recht. Ich sehe es auch wirklich oft bei unseren Bildern, dass sich mal jemand in Vordergrund wirft und der Rest dann unscharf ist, weil jemand sein Kopf direkt in die Kamera hält .

Aber dies merkt man ja relativ schnell und muss halt dann nochmals ein Foto machen.

Kommt auf das Objektiv an und den Schaden. Wenn sich die Linsen Manuell bewegen lassen, geht logischerweise MF weiter. Bei Focus-by-wire kann ein Schaden dafür sorgen, dass nichts mehr geht.

Ich habe mit Nikon da aber keine Erfahrung. Bei Canon hatte ich mal ein Tamron 24-70 mit Kontaktproblemen, das führte immer zu einem Fehler auf Seiten der Kamera, nach dem Auslösen

Zum Vergrößern anklicken....

OK. Ja ich denke mit dem MF werde ich auf Dauer besser fahren. Die Kamera löst schneller aus und eventuell wird das Objektiv nicht so belastet.

-----------------------------------------------

Nochmal eine Frage an dich, welche mich noch etwas beschäftigt:

Willst du mir nochmal den genauen Ablauf nennen, wie du die Box auf den Punkt einmisst?

Ich bin mir nicht sicher ob ich dies dann 100 Prozentig richtig mache.
Im Internet ließt man oft, dass die Objektive ein Abstandsring haben. Leider hat mein Objektiv keine Meter Anzahl aufgezeichnet

-------

Ich würde so vorgehen:

1.) Box aufbauen

2.) 1.5 - 2,0 m Abstand den KLeber anbringen, je nach Location und Möglichkeiten.

3.) Kamera Weitwinkel einstellen (ist ja nach einmaliger Einstellung konfiguriert)

4.) Objektiv zoomen, so dass der komplett Ausschnitt vor der Kamera vorhanden ist, wo sich auch Personen befinden können

5.) Dann eine Person oder zwei auf den Klebestreifen stellen

6.) Fokus Ring drehen, bis der Punkt dauerleuchtet und somit das Bild auf diesen Abstand scharf konfiguriert ist

7.) Testen

----------------------

Hierzu habe ich mir überlegt ob beim Punkt 6. es eben sinvoller wäre zwei Personen versetzt zu stellen und dann mit dem Autofokus beide zu fokussieren und danach auf MF umzustellen.


Und eines noch, sry: Was meinst du genau mit Abblenden hinter dem Objekt? Wozu machst du dies?


Danke dir.

Grüße
Phil

Gerber_P schrieb:

Dies mit der Software habe ich auch zunächst überlegt. Allerdings steht es finde ich in keinem Verhältnis zu den fertigen Software Tools, welche bezogen werden können. (Leider)

Zum Vergrößern anklicken....

Die erste Box habe ich vor einigen Jahren gebaut und damals war DSLRBooth gerade so in den Anfängen. Meiner Meinung nach steht der Ressourcenbedarf von DSLRBooth in keinem Verhältnis zum Funktionsumfang. Die erste Box lief mit einem Raspi 2, die derzeitige mit einem anderen ARM basierten Miniboard. Zugegeben war an der ersten Box das Display auch nicht so groß, dennoch hatte ich ein brauchbar flüssiges Vorschaubild. Gebaut hatte ich die Software mit Python (PyGame usw.), das hat mich ein Wochenende gekostet. Was tut man nicht alles für seine Freunde
Natürlich ist Software verfügbar und wenn es darum geht die Box wirtschaftlich zu vermieten, ist selber programmieren keine Option. Ich habe die Box wie gesagt für Freunde gebaut und reiche die bei Parties gegen eine kleine Gebühr rum und es ging letztlich auch darum, dabei was zu lernen: Beispielsweise ist aus dem Kabelauslöser inzwischen ein ESP8266 basierter Funkauslöser (Wlan/Bluetooth) geworden, es gibt ein paar Filter gimmicks, optional kann ich auch drucken... Da geht's mehr um das basteln als Selbstzweck

Über einen NUC habe ich auch schon mal nachgedacht und den werde ich mir dafür auch noch mal anschauen.

Gerber_P schrieb:

Ich würde so vorgehen:

1.) Box aufbauen

2.) 1.5 - 2,0 m Abstand den KLeber anbringen, je nach Location und Möglichkeiten.

3.) Kamera Weitwinkel einstellen (ist ja nach einmaliger Einstellung konfiguriert)

4.) Objektiv zoomen, so dass der komplett Ausschnitt vor der Kamera vorhanden ist, wo sich auch Personen befinden können

5.) Dann eine Person oder zwei auf den Klebestreifen stellen

6.) Fokus Ring drehen, bis der Punkt dauerleuchtet und somit das Bild auf diesen Abstand scharf konfiguriert ist

7.) Testen

Zum Vergrößern anklicken....

So in etwa mache ich das auch. Ich stelle ne zweite Person direkt an den Buzzer und fokussiere dann entweder direkt manuell (Live-View + Zoom dann ist das kein Problem) oder benutze den Autofokus und schiebe dann vorsichtig den Hebel, dass geht aber gelegentlich schief

Dann berechne ich grob die Blende und da kommt das hier ins Spiel:

Gerber_P schrieb:

Und eines noch, sry: Was meinst du genau mit Abblenden hinter dem Objekt? Wozu machst du dies?

Zum Vergrößern anklicken....

Du hast ja eine Schärfeebene in der alles "hinreichend" scharf ist. Das ist ein kleines Stück vor und ein Stück hinter dem Objekt auf das die Schärfe legst. Die Breite dieser Ebene (Chris Marquardt hat's mal Schärfewurst genannt), hängt von der Entfernung und der Blende ab.

Ich versuche das so zu legen, dass der Fokuspunkt leicht hinter dem Buzzer liegt, so dass eine Person dahinter bequemen stehen kann und den Buzzer drücken kann. Das meine ich mit "leichter hinter dem Objekt"

Die Blende berechne ich dann mit sowas wie dem hier: https://www.fotolehrgang.de/anmerk/ts_kb.htm

Photopills kann sowas auch auf dem Handy. Brennweite, Entfernung rein und dann bei der Blende gucken, dass der scharfe Bereich groß genug ist. Du bekommst im Grunde in cm den beginn und das Ende der Schärfeebene.

Hinterher ein paar Testbilder, dabei auch mal kurz ne Gruppe "simulieren". Das hat bei mir bisher immer gepasst.

Disclaimer: Du bekommst damit nicht so eine knackschärfe, als wenn du die Person direkt fokussieren würdest, aber das ist bei Gruppen ohnehin schwierig.

Da man ein bisschen Abblenden muss, heißt es auch: Mit ISO ausgleichen, damit die Verschlusszeit kurz genug bleibt. Ich versuche die Box an einer Stelle aufzubauen, wo sich die Lichtverhältnisse nicht so stark ändern, dann kann ich die komplett Manuell einrichten und habe dann mehr Hintergrund. Wenn das nicht geht, tut's aber auch die Automatik

Danke dir nochmals für deine Hilfe und ausführliche Antwort.

Die erste Box habe ich vor einigen Jahren gebaut und damals war DSLRBooth gerade so in den Anfängen. Meiner Meinung nach steht der Ressourcenbedarf von DSLRBooth in keinem Verhältnis zum Funktionsumfang. Die erste Box lief mit einem Raspi 2, die derzeitige mit einem anderen ARM basierten Miniboard. Zugegeben war an der ersten Box das Display auch nicht so groß, dennoch hatte ich ein brauchbar flüssiges Vorschaubild. Gebaut hatte ich die Software mit Python (PyGame usw.), das hat mich ein Wochenende gekostet. Was tut man nicht alles für seine Freunde

Zum Vergrößern anklicken....

Klingt spannend und ja kenne ich mit dem Thema was man nicht alles tut

Ich habe die Box wie gesagt für Freunde gebaut und reiche die bei Parties gegen eine kleine Gebühr rum und es ging letztlich auch darum, dabei was zu lernen: Beispielsweise ist aus dem Kabelauslöser inzwischen ein ESP8266 basierter Funkauslöser (Wlan/Bluetooth) geworden, es gibt ein paar Filter gimmicks, optional kann ich auch drucken... Da geht's mehr um das basteln als Selbstzweck

Zum Vergrößern anklicken....

Da hast du natürlich vollkommen Recht.

Intel Nuc kann ich nur empfehlen. Die machen echt einen guten Dienst für wenig Geld.

Auch außerhalb der Fotobox bei den Kunden setzten wir viele Intel Nucs ein, wobei wenig Störungen auftreten.

So in etwa mache ich das auch. Ich stelle ne zweite Person direkt an den Buzzer und fokussiere dann entweder direkt manuell (Live-View + Zoom dann ist das kein Problem) oder benutze den Autofokus und schiebe dann vorsichtig den Hebel, dass geht aber gelegentlich schief

Zum Vergrößern anklicken....

Alles klaro. Ich werde auch einfach mal ein Test bei mir im Keller aufbauen um die Schärfe etc zu kontrollieren.

Du hast ja eine Schärfeebene in der alles "hinreichend" scharf ist. Das ist ein kleines Stück vor und ein Stück hinter dem Objekt auf das die Schärfe legst. Die Breite dieser Ebene (Chris Marquardt hat's mal Schärfewurst genannt), hängt von der Entfernung und der Blende ab.

Ich versuche das so zu legen, dass der Fokuspunkt leicht hinter dem Buzzer liegt, so dass eine Person dahinter bequemen stehen kann und den Buzzer drücken kann. Das meine ich mit "leichter hinter dem Objekt"

Die Blende berechne ich dann mit sowas wie dem hier: https://www.fotolehrgang.de/anmerk/ts_kb.htm

Photopills kann sowas auch auf dem Handy. Brennweite, Entfernung rein und dann bei der Blende gucken, dass der scharfe Bereich groß genug ist. Du bekommst im Grunde in cm den beginn und das Ende der Schärfeebene.

Zum Vergrößern anklicken....

Klingt logisch

Disclaimer: Du bekommst damit nicht so eine knackschärfe, als wenn du die Person direkt fokussieren würdest, aber das ist bei Gruppen ohnehin schwierig.

Zum Vergrößern anklicken....

Ja gerade, wenn noch einer ins Bild stürmt oder sich in einer Gruppe einer bewegt ist es wirklich schwer.

Da man ein bisschen Abblenden muss, heißt es auch: Mit ISO ausgleichen, damit die Verschlusszeit kurz genug bleibt. Ich versuche die Box an einer Stelle aufzubauen, wo sich die Lichtverhältnisse nicht so stark ändern, dann kann ich die komplett Manuell einrichten und habe dann mehr Hintergrund. Wenn das nicht geht, tut's aber auch die Automatik

Zum Vergrößern anklicken....

Hier hast du mir ja bereits eine weitere Frage aus dem Mund genommen

Das Problem alle drei Werte, Verschlusszeit, Blende und Iso einzustellen, wenn es spät ABends an der Location auf einmal Dunkel wird oder sich sowieso das komplette Licht durch Beleuchtung etc verändert.

----------------------

Ich will halt eigentlich wirklich vom AutoFokus weg, so dass die Kamera schneller Auslöst und nicht all so viel arbeiten muss.

Weswegen ich die Einstellungen demnächst mal ausgiebig testen werden.

Was hast denn du am häufigsten für eine Einstellungen bei der Kamera?

Bei mir ist es bisher immer:

Verschluss: 1/100
Blende: 5.6
ISO: 400

Alles mit einem Externen Blitz.

Eigentlich gab es bisher keine Probleme mit dem FOto und wenn es in der Location doch dunkler wird, dann schraube ich den Blitz von der Stärke her nach unten.

So bin ich eigentlich bisher immer ganz gut gefahren und dies wird denke ich auch mit dem Manuellen Fokus so ganz gut in den meisten Fällen passen.

Grüße
Phil

Gerber_P schrieb:

Was hast denn du am häufigsten für eine Einstellungen bei der Kamera?

Verschluss: 1/100
Blende: 5.6
ISO: 400

Alles mit einem Externen Blitz.

Zum Vergrößern anklicken....

Verschluss versuche ich auch um 1/100 zu halten.
Blende mache ich eher zu, meistens bei 8.

ISO ist dann der Wert den ich anpasse um eine saubere Belichtung zu bekommen. Ich versuche den Blitz so einzustellen, dass der ein Aufhellblitz ist und benutze dafür die Korrektur, damit der Hintergrund nicht totzgeblitzt wird.

Bei sich ändernder Lichtbedingung soll die Kamera lieber das ISO hochschrauben, dann rauscht das Bild halt ein bisschen. Bei der aktuellen Kamera nutze ich dafür AutoISO 200-8000. Fällt am Ende eh keinem auf. Mit aktuellen Kameras + Blitz ist auch ISO >6400 kein Problem. Ich verfahre da aber nach dem Motto: Lieber verrauscht als unscharf oder gar kein Bild.

Verschluss versuche ich auch um 1/100 zu halten.
Blende mache ich eher zu, meistens bei 8.

Zum Vergrößern anklicken....

Alles klar.
Was natürlich mit dieser Blendeneinstellung auch ein Vorteil ist, dass die Schärfentiefe etwas weiter geht mit der Blendeneinstellung 8 als mit 5,6.
Natürlich wird das Bild dann etwas dunkler, was man aber wie auch von dir beschrieben schon mit dem hochdrehen des ISO Werts gut in Griff bekommt.

Bei sich ändernder Lichtbedingung soll die Kamera lieber das ISO hochschrauben, dann rauscht das Bild halt ein bisschen. Bei der aktuellen Kamera nutze ich dafür AutoISO 200-8000. Fällt am Ende eh keinem auf. Mit aktuellen Kameras + Blitz ist auch ISO >6400 kein Problem. Ich verfahre da aber nach dem Motto: Lieber verrauscht als unscharf oder gar kein Bild.

Zum Vergrößern anklicken....

Bei deinem Motto bin ich voll bei dir.
Aber liege ich jetzt falsch in der Vermutung, wenn ich die Kamera mit einem ISO von 400 - 600 einstelle und einen starken Blitz habe, der ausreichend Helligkeit gibt, muss ich doch die ISO nicht noch nach oben schrauben oder?

Der Blitz erledigt dies doch in diesem Moment für mich und gibt mir ausreichend Helligkeit.

Grüße
Phil

Gerber_P schrieb:

Bei deinem Motto bin ich voll bei dir.
Aber liege ich jetzt falsch in der Vermutung, wenn ich die Kamera mit einem ISO von 400 - 600 einstelle und einen starken Blitz habe, der ausreichend Helligkeit gibt, muss ich doch die ISO nicht noch nach oben schrauben oder?

Der Blitz erledigt dies doch in diesem Moment für mich und gibt mir ausreichend Helligkeit.

Zum Vergrößern anklicken....

Theoretisch ja. Aber mit höherem ISO und geringerer Blitzleistung (Aufhellblitz) ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Umgebung mit drauf kommt.

Macht halt den unterschied zwischen dem üblichen Partyfoto: Helle Leute vor schwarzem Hintergrund. Und einem guten Partyfoto: gut belichtete Leute vor der Party als hintergrund.

Die Schatten sind dann auch nicht so hart und deine Gäste erblinden nicht gleich...

Edit. Es gibt irgendwo die Theorie worauf man belichtet, also Hintergrund oder Objekt. Ich habe mal gelesen, dass man bei Partyfotos quasi für den Hintergrund belichtet und für das zu fotografierende Objekt dann den Blitz hat. Das versuche ich so ein bisschen damit abzubilden.

Gerber_P schrieb:

Alles klar.
Was natürlich mit dieser Blendeneinstellung auch ein Vorteil ist, dass die Schiefentärfe etwas weiter geht mit der Blendeneinstellung 8 als mit 5,6.
Natürlich wird das Bild dann etwas dunkler, was man aber wie auch von dir beschrieben schon mit dem hochdrehen des ISO Werts gut in Griff bekommt.

Zum Vergrößern anklicken....

Puuu, das ist heftig

Theoretisch ja. Aber mit höherem ISO und geringerer Blitzleistung (Aufhellblitz) ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Umgebung mit drauf kommt.

Macht halt den unterschied zwischen dem üblichen Partyfoto: Helle Leute vor schwarzem Hintergrund. Und einem guten Partyfoto: gut belichtete Leute vor der Party als hintergrund.

Die Schatten sind dann auch nicht so hart und deine Gäste erblinden nicht gleich...

Zum Vergrößern anklicken....

Da ist was dran.
Allerdings muss ich wirklich sagen, dass mit den von mir genannten Einstellungen die Bilder immer perfekt geworden sind.

Ich habe den Blitz ja auch nicht direkt auf die Leute gerichtet, so dass Sie erblinden .

Ebenfalls ist die Blitzleistung im unteren Bereich eingestellt, so dass es nicht all so störend ist.

Ich werde nun aber mal die Iso hochschrauben und die Blende etwas schließen. Mal sehen ob es noch besser rauskommt.

Puuu, das ist heftig

Zum Vergrößern anklicken....

Upps
Schärfentiefe oder Tiefenschärfe meinte ich natürlich.
Darüber wo sich alle streiten

Man kann das ja wunderbar im Wohnzimmer mal testen, schummerbeleuchtung an und dann rumprobieren ob einem das Gefällt. So hab ich das zumindest gemacht. Die Box steht auch immer auf meinen Privaten feiern rum, da kann ich zwischendrin immer mal die Parameter verschieben und gucken ob das funktioniert. Derzeit natürlich arg eingeschränkt.

Ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt, das ultimativ die besten Bilder produziert.
Je nach Platz steht meine Box aber nicht immer vor einem festen Hintergrund. Und wenn ich nur über die Blitzleistung das Bild regel, dann geht die Atmossphäre drumrum gelegentlich verloren.

Ja genau so werde ich es jetzt auch mal machen.

Ich werde die Box im PartyKeller aufbauen, da kann ich alles von Hell bis dunkel über Party Beleuchtung testen.

Bei uns ist es allerdings immer so, dass wir gegen einen festen Hintergrund blitzen, welchen wir auch meist mitliefern.