Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger

Also die kleine orange LED leuchtet tatsächlich im sekundentakt - allerdings hat sie das direkt nach dem Anschluß des Arduino auch schon getan.

Dann änder mal die Zeilen mit delay(1000); in delay(2000); und lad nochmal hoch. Danach sollte die LED im 2-Sekundentakt leuchten.
Kannst aber wenn alles funktioniert hat, auch direkt das Progrmam für die Lichtschranke hochladen.

@Hoekri:
Hab Deine ganzen Anmerkungen bearbeitet und in den Programmcode eingepflegt. Hab aber noch ein paar andere Dinge, die ich fertig machen wollte, bevor ich eine neue Version bereitstelle. Falls Du vorab eine Version für Deine Platinentests brauchst meld Dich einfach per E-Mail.

Wie befürchtet -es funzt nicht. Der Test mit der blinkenden LED klappt, der Rest nicht. Bei deiner Software steht oben #define led 13. Auf PIN 13 ist bei mir aber gar nichts, daran kann es nicht liegen?
PS mir ist noch etwas aufgefallen. Es müßten 3 Drähte in GND Anschlüsse gehen (einer vom Sender,einer vom Empfänger und einer der beiden schwarzen vom Fototransistor. Da rechts auf dem Arduino nur 2 GND Anschlüsse sind habe ich den vom Fototransistor in den GND Anschluß links gemacht-richtig?
Noch etwas: wenn die Software auf das Arduino geladen wird leuchtet die orange TX-LED dauerhaft. Unterbreche ich die Lichtschranke leuchtet zusätzlich die L-LED um nach 10 sek auszugehen. Aber beim Auslöser tut sich halt nicht,habe auch schon den Stecker umgelötet.

Die LED ist nur zur Kontrolle gedacht. Der eigentliche Auslöser ist an Pin 7 angeschlossen. Insofern tut das mit der LED nicht viel. Die eingebaute LED des Arduinos ("L") ist fest mit Pin 13 verbunden.

Die GND-Anschlüsse sind alle gleich, da gibts keine Probleme. Die Lichtschranke scheint auch schonmal zu funktionieren, sonst würde die LED nicht für 10 Sekunden angehen.

Bleibt also nur der Kamera-Auslöser. Kannst Du mal ein Foto von Deiner Konstruktion für den Auslöser machen?

Mache ich. Da ist auch noch eine kleine Unsicherheitmeinerseits,dennder transistor N2222 ist zwar die gleiche Art.Nr aber eine andere Bauweise. Ich schicke mal Fotos,ne Minute.
PS: der rechte grüne geht in die 7, ein linker grüner Draht in GND und grün und rot links gehen zur Klinkenbuchse.

Auf dem Foto sieht erstmal alles soweit in Ordnung aus.
Ich gehe also mal davon aus, dass der Transistor eine andere Belegung hat, als der den ich verwendet habe. Hast Du dazu ein Datenblatt?

Hier steht wie ein Transistor funktioniert: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm

Im Datenblatt müsste stehen, welcher Pin Collector (C), Base (B) oder Emitter (E) ist.

Dann musst Du B mit Arduino Pin 7 und die anderen beiden mit dem Klinkenstecker für die Kamera. Da Du sowieso nicht weißt, wie Deine Klinkenbuchse beschaltet ist, ist es erstmal egal welchen Du wohin steckst. Ggf. musst Du die beiden Anschlüsse dann einmal vertauschen. Wieder die 50/50 Chance

Hallo zusammen!
Ich möchte mich gerne in diesem interessanten Thread einbringen. Das Tropfenfieber hat mich auch vollständig gefangen und über die letzten Wochen mache ich nichts anderes nur suche nach besseren Möglichkeiten wie man die Ventile und Lichtschranke ansteuern kann. So bin ich auch auf dieses Forum und CrazyMachine angestoßen und ich muss sagen dass mir es sehr gefällt was da entwickelt wird! Ich habe es nicht aushalten können und ein Andurino ist schon auf dem Weg... Ich habe mir selber etwas mit einem Atmega8 (Ventil, Lichtschrank, 4 Tasten, LCD..) gebastelt aber bin damit nicht ganz zufrieden. Ich habe die CrazyMachine-Software noch nicht ausprobieren können weil der Speicher vom Atmega8 dafür zu klein ist aber trotzdem möchte ich euch alles gute wünschen! und ich hoffe dass ich euch Bald ein Feedback geben kann.

LG
Paul

Nee gabs bei Conrad nicht dazu. Aber villeicht helfen ja die Bilder?

PS: Was wäre denn wenn ich die Beinchen mal durchprobiere? Um die Fehlerquelle Buchse auszuschließen habe ich die beiden Drähte vom Transistor an das Klinkenkabel gelötet. (vorn und hinten)

xisco111 schrieb:

Nee gabs bei Conrad nicht dazu. Aber villeicht helfen ja die Bilder?

PS: Was wäre denn wenn ich die Beinchen mal durchprobiere? Um die Fehlerquelle Buchse auszuschließen habe ich die beiden Drähte vom Transistor an das Klinkenkabel gelötet. (vorn und hinten)

Zum Vergrößern anklicken....

Vielleicht kann es helfen:
http://www.creative-science.org.uk/transistor/three_views.gif

Wenn du wie auf Bild 1 von unten guckst, ist an der Nase der Emitter, dann im Uhrzeigersinn Basis und Collektor.

@Niggoh und alle anderen Helfer:



Es funktioniert tatsächlich !!! Ich freue mich echt riesig! Werde es vielleicht heute nochmal praktisch testen.Vielen,vielen dank euch allen. Da durch Holz nunmal kein Strom fließt und es sich auch schlecht löten lässt brauchte ich eure Hilfe dringend. Und @Hoekri - jetzt bin ich natürlich heiß auf die creazymachine!

Gratuliere

Prima xisco, willkommen im Club der Verrückten

Niggoh, ich habe jetzt die Version 3c geladen und wollte mal den IR-Auslöser in Betrieb nehmen. Dazu ordne ich ein Gerät dem IR-Auslöser zu, am besten Gerät 1 (Shutter). Dort sollten dann die Impulse für die IR-LED ankommen. Sehe ich das richtig?

der Menüpunkt Hersteller (IRTRIGGERTYPE) fehlt bei mir...

wenn ich IR-Triger benutzen auf ja stelle, löst kein Blitz mehr aus...

fG Ralf

Hallo Ralf,

Wegen IR-Zeug: schau ich mir an, schaffe ich aber vermutlich nicht mehr heute. In der Zwischenzeit kannst Du unter set_defaults() einfach den IR_TRIGGER_TYPE_NIKON setzen.

Ich habe aber andere gute Nachrichten an der Softwarefront. Der PC-Modus funktioniert, zumindest beim Testen über den Serial Monitor vom Arduino-Programm. Ein entsprechendes Java-Programm dazu ist aber schon in einem sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Entwickelt wird dieses von fuxi83, mit dem ich mich auf ein Kommunikationsprotokoll geeinigt habe.

Gruß,

Nico

Niggoh schrieb:

Ich habe aber andere gute Nachrichten an der Softwarefront. Der PC-Modus funktioniert

Zum Vergrößern anklicken....

Das ist Musik in meinen Ohren

hmmm...
auch wenn ich die Sensoren im Menü aktiviere und anschliessend ein Einzelbild machen will, hängt sich das Gerät auf. Kannst Du das reproduzieren?

Edit:
Timeout für Einzelbilder: Coming Soon So sieht es aber aus, nach einer Weile gehts wieder. Die Kalibrierung der Lichtschranken funktioniert? Dann sollte eine kurze Meldung erscheinen, dass fertich

Sensoren schaue ich mir an, die Probleme mit dem IR-Trigger auch. Aber heute wird das eher nichts mehr.

Ansonsten darfst Du gerne schonmal als als Beta-Tester für das PC-Interface herhalten. Alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen.

Downloadlink crazyMachine 0.4 beta

Anleitung:
1. Programm aufs Arduino laden
2. Serial Monitor starten
3. Im LCD-Menü den PC-Modus / starten auswählen und Select drücken
4. Befehle über den Serial Monitor an die crazyMachine schicken

Dabei ist ein fester Befehlssyntax ist dabei einzuhalten, die ; und die | und das ^ sind wichtig!:
Um Zeiten einzustellen
S;dev-id;dev-type;inactive|active;inactive|active;inactive|active^chksum
S = Zeiten einstellen
dev-id = Geräte-ID => Zahl zwischen 0 und 5
dev-type = Gerätetyp => V = Ventil, C = Kamera, F = Blitz, A = Autofokus
inactive = Inaktivzeit in Millisekunden, maximal 6-stellige Zahl
active = Aktivzeit in Millisekunden, maximal 6-stellige Zahl
chksum = Checksumme, errechnet sich, wenn man alle Aktiv- und Inaktivzeiten addiert

Beispiel eines korrekten Befehls:
S;2;V;0|75;20|50;20|50^215
Dieser würde das Ventil mit der Geräte-ID 2 ohne Verzögerung für 75ms öffnen, dann 20ms warten, dann 50ms öffnen, erneut 20ms warten und dann wieder 50ms schließen.

Um mit den eingestellten Zeiten Fotos zu machen
R;picture-count;picture-delay
picture-count = Anzahl der Bilder
picture-delay = Verzögerung zwischen Bildern in Sekunden
chksum = Checksumme, errechnet sich aus Addition von picture-count und picture-delay

Beispiel eines korrekten Befehls:
R;10;5^15
Dieser würde 10 Bilder mit je 5 Sekunden Abstand aufnehmen.

Die crazyMachine meldet sich dann mit einer kurzen Nachricht zurück und berichtet, ob die Übertragung funktioniert hat.
Eine erfolgreiche Übertragung wird mit $ quittiert, eine fehlerhafte Übertragung (oder eine fehlerhafte Checksumme) wird mit % beantwortet. In diesem Fall werden keine Veränderungen vorgenommen und auch keine Bilder gemacht.

Sollte jemand keine Lust haben, sich immer wieder durch die Menüs zu klicken, kann man auch gefahrlos folgende Einstellung machen
Dadurch wird der PC-Modus bereits bei Arduino-Start aktiviert.

Die kryptischen Textnachrichten wird in Zukunft ein bequem bedienbares GUI-Computerprogramm erstellen und ans Arduino senden, was die Bedienung erleichtern dürfte

Nachdem mein Name ja schon gefallen ist, werde ich mich hier auch mal kurz einbringen.
Ich habe die letzten Wochen intensiv damit verbracht ein Java-Programm zur Steuerung meiner Wassertropfenmaschine auf die Beine zu stellen. In den naechsten Tagen werde ich eine erste Testversion zur Verfuegung stellen. Damit kann dann Nicos Arduinosketch bequem vom PC aus gesteuert werden. Weitere Informationen dazu findet ihr auf www.stefanbrenner.com/droplet.

So liebe Wassertropfenjäger,

nach langem Durchlesen des Threads, trau ich mich auch etwas zu fragen ;-)

Ich habe mit der ersten Version (Lüsterklemmen) angefangen und langsam mich an das Thema programmieren herangewagt.
Jetzt stehe ich an der Schwelle zum LCD mit Keypad. Ich habe aber in meiner Kiste kein 16.2 Display gefunden, sondern hatte noch ein 20.4 drin.
Ist es möglich trotz 2 zeilen und 4 Charakter mehr es mit dem Programm laufen zu lassen? weicht die pinbelegung vom 16.2 ab?
Momentan zeigt es mir nur weise Rechtecke an.

Da ich momentan wenig zeit habe, ist das Keypad noch nicht fertig. Wie gesagt habe ich kein fertiges keypad sondern will es mir selbst bauen. Ist bei der Auswahl der Widerstände auf die größe zu achten, oder kann ich einfach verschiedengroße verwenden?

Über eure Antwort wäre ich dankbar

Grüße Dino86

PS: Repsekt für das was ihr hier leistet

dino86 schrieb:

So liebe Wassertropfenjäger,
Jetzt stehe ich an der Schwelle zum LCD mit Keypad. Ich habe aber in meiner Kiste kein 16.2 Display gefunden, sondern hatte noch ein 20.4 drin.
Ist es möglich trotz 2 zeilen und 4 Charakter mehr es mit dem Programm laufen zu lassen? weicht die pinbelegung vom 16.2 ab?
Momentan zeigt es mir nur weise Rechtecke an.
Grüße Dino86
PS: Repsekt für das was ihr hier leistet

Zum Vergrößern anklicken....

egal ob 16/2 oder 20/4 es müssen halt nur die Inits angepasst werden

optimal ist die die LIB von Fleury
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/lcdlibrary.zip
für KS und Hitachi

die ich auch schon erweitert habe zur Lib mit EADOG Grafik 128x64 L
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-ea-dog
damit geht auch 21x8