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Problem K-30 Helligkeit der Fotos

In der Anleitung, die du von dem Ebay-Anbieter...

Supi, dann passt das ja.

Nochmal viel Glück und Erfolg

Danke, ich berichte dann. Müsste ja morgen oder Montag ankommen. :)
 
Hallo, ich hatte vor einigen Wochen auch das Problem.

Das Abschleifen der oberen Ecken des Eisenkerns hatte bisher Erfolg.

Ich musste nichts ablöten! Den Elektromagnet loszuschrauben hatte gereicht.

Achtung: In manchen Anleitungen fehlte der Hinweis auf eine Schraube. Im Batteriefach am Boden muss auch eine Schraube gelöst werden.

Viel Glück
 
@mikelm (y)


@ll: Heute ist das Päckchen mit dem Solenoid und dem speziellen Lötzinn angekommen. Die detaillierte Anleitung zum Wechsel bekam ich per E- Mail. Sieht alles sehr professionell aus... Nun, morgen sehe ich mal mein Werkzeug durch, ob ich passende Sachen dabei habe. Dann kann es losgehen... :angel:

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Nun, morgen sehe ich mal mein Werkzeug durch, ob ich passende Sachen dabei habe. Dann kann es losgehen...

Lötkolben passt, ein Set für Feinmechaniker habe ich heute gekauft. Morgen der Dienstag ist frei, also setze ich mich wohl ran. :cool:
 
Lötkolben passt, ein Set für Feinmechaniker habe ich heute gekauft. Morgen der Dienstag ist frei, also setze ich mich wohl ran. :cool:

Viel Glück dabei.
Gut dass Du Dich für die einzig wahre Lösung entschieden hast.
Die Schleif- wie die Anlötmethode verschlimmbessern die Situation.

Das liegt daran, dass das Gehäuse des in Japan hergestellten (weissen) Solenoids aus Teflon ist, die des China-made grünen Gremlins aus PET.

Die verbesserten (auch grünen und wohl auch in China hergestellten) Solenoide, die jetzt eingesetzt werden (seit der K50 mit etwa besagter Seriennummer) dürften wohl eine schwächere magnetische Haltekraft haben, weswegen die späten K50 und die meinsten K-S1 und K-S2 wohl auch keine Probleme mehr machen.

Trotzdem bleibt das Material dasselbe. Und das ist auch die Gefahr bei der Schleifmethode: Der Anker, für welches der Kunststoff die Führung (also eine Art Lager) ist, wackelt so zugeschliffen viel leichter herum, verkantet leichter und zerkratzt das PET Gehäuse (grün). Ein Teflongehäuse (weisses Solenoid) ist natürlich viel stabiler, Teflon ist ein hervorragendes Lagermaterial.

Der Unterschied des Schaltvorgangs zwischen weissem und grünen Solenoid ist in etwas so ähnlich wie das Spiegelauslösegeräusch einer Pentax K30 gegenüber dem einer K5 oder K3 etc.

Auch die K70 funzt noch nach dem Solenoidprinzip, hat auch das grüne (aber verbesserte) Teil drin.

Es war sicherlich die Arbeit all derer international, die da nach Lösungen gesucht haben und Ricoh letztendlich auch darauf gebracht haben, dass es dieses verflixte Teil war.

Genauere Daten findet man HIER . Da wird der technische Unterschied der beiden Solenoide genau erklärt.
 
@ Solair: Vielen Dank für die Aufklärung. Wenn dein Beitrag den Stand der Dinge richtig wiedergibt (davon gehe ich aus), wissen wir jetzt was Sache ist. Das erklärt auch, dass, wie mehrfach berichtet, ein kurzes Dauerfeuer (Serienaufnahmen) den festsitzenden Solenoiden zwar kurzfristig wiederbeleben kann, den Zustand des grünen Kunststoffes aber durch zusätzliche Reibung weiter verschlechtert.
Als Fazit kann man sagen: weiße Solenoide sind auf älle Fälle sicher, die grünen ab Ende 2015. Für eine Doityourself-Reparatur würde ich auf Nummer Sicher gehen und mir einen weißen besorgen. Hätte ich eine neuere Kamera (mit dem neuen grünen Teil), wäre ich erstmal beruhigt und würde auch keine prophylaktische Transplantation vornehmen, wie ich es bei meiner K-30 getan habe, obwohl sie noch funktionierte (ich habe aber jetzt ein gutes Gefühl und keine Befürchtung mehr, "es" könnte jederzeit passieren).
Vielen Dank!

...ich hoffe, nadelpiek war erfolgreich...
 
Zuletzt bearbeitet:
@Solair

Vielen Dank für deine interessanten Informationen! (y)

@Umkehrer

Bin jetzt am Anfang der Aktion, mache aber gerade eine Pause, bis die olle Wolke wieder weg ist, die die Sonne momentan verdeckt.
Tageslicht ist besser für eine solche Transplantation, denke ich. Der Tag ist ja noch jung! :ugly:

Ich berichte später. :)
 
So, wir haben es geschafft, das 'böse' Solenoid auszutauschen. WIR, das heißt meine Holde und ich, alleine hätte ich wohl an die 4 Stunden gebraucht. So ging es in ca. 2 1/2 Stunden über die Bühne. Taschenlampe halten, die Schräubchen auf einen Zettel kleben, Kabel halten, Mut zusprechen... das hat meine bessere Hälfte toll gemacht.

Ein Manko hatte die Sache, eine eher unwichtige Schraube, von unter dem Dingens für den Tragegurt, wollte irgendwie nicht wieder rein und musste disqualifiziert werden. Bei solch feinen Teilen ist es möglich, dass z.B. der Kopf einer solchen Schraube nach dem Eingriff nicht mehr so aussieht, wie davor. :eek:

Aber die K-30 funktioniert wieder und das zählt. Übrigens war die Anleitung des Anbieters vom Solenoid bei ebay sehr hilfreich und detailliert. Die 55 € für alles zusammen haben sich gelohnt, Prädikat 'empfehlenswert'. :)

Wichtig war tatsächlich, die passenden Größen der Schraubendreher zu haben und einen Lötkolben mit feiner Spitze. Zur Entladung des Blitzkondensators hatte ich mir was von einer Tischlampe zurecht gebastelt. Hat funktioniert, die Glühlampe leuchtete kurz auf, als ich die Kabel an die Kontakte des Kondensators hielt.

So, hier noch schnell ein paar Fotos von meinen Utensilien, von der offenen Kamera gibt es im Netz genug, deshalb habe ich davon nicht auch noch welche gemacht.

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Beweisfoto für die erfolgreiche Reparatur: :cool: :D

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So, wir haben es geschafft, das 'böse' Solenoid auszutauschen. WIR, das heißt meine Holde und ich, alleine hätte ich wohl an die 4 Stunden gebraucht. So ging es in ca. 2 1/2 Stunden über die Bühne. Taschenlampe halten, die Schräubchen auf einen Zettel kleben, Kabel halten, Mut zusprechen... das hat meine bessere Hälfte toll gemacht.

Ein Manko hatte die Sache, eine eher unwichtige Schraube, von unter dem Dingens für den Tragegurt, wollte irgendwie nicht wieder rein und musste disqualifiziert werden. Bei solch feinen Teilen ist es möglich, dass z.B. der Kopf einer solchen Schraube nach dem Eingriff nicht mehr so aussieht, wie davor.

Gratulation!

War das Solenoid nun aus ebay oder ebay Kleinanzeigen?

Ich nehme als Schraubendreher nicht mehr Phillips (US Norm) sondern die passenden JIS (Japanese Instustrial Standard), die viel präziser greifen.
Mit Phillips besteht schon etwas die Gefahr, die Schrauben abzznutzen, besonders wenn sie festhängen.

Ein JIS 0 100 (0 = Grösse, 100 = Länge) passt perfekt für alle Schrauben
inkl. dem kleinen Solenoidschräubchen!

Allerdings kann man einen Phillips 00 auch entsprechend feilen, damit er besser passt!

Gute JIS sind der Vessel 9000 Ceramic 0
oder das Vessel 9902 Set.
Die schwarzen Vessel sind o.k. (ebay Fr) aber nicht Weltklasse.

Von Hozan lässt man besser die Finger!
 
@Nadelpiek:
Glückwunsch! Damit kannst du jetzt im Bekanntenkreis Bewunderung ernten (ich kenne zwar deine Bekannten nicht, aber bei mir war es so). Beim nächsten Mal dauert es nur noch halb so lang...
@Solair:
Danke für die Tipps. Das passende Werkzeug ist das A und O. Ich habe mich "damals" auch nach Schraubendrehern entsprechend den japanischen Maßen umgeschaut. Beim Aufschrauben meiner alten K-x mit Platinenschaden zwecks Solenoid-Entnahme (sie war ja eh kaputt, deshalb kam es nicht so drauf an) habe ich dann aber festgestellt, dass ein schon vorhandener Schraubendreher gut passte. Er ist übrigens aus einem Feinmechaniker-Set, das ich vor Jahren im Fachhandel namens ...äh... Aldi... erstanden habe.
Gut Licht an alle!
 
@Solair

Danke! :) Von den Kleinanzeigen war es... ;)

@Umkehrer

Danke! :) Bewunderung... na ja. Wenn man hört, einer hätte seine empfindliche DSLR repariert mit löten usw., könnte jemand schon in Ehrfurcht versinken. Ich zumindest hätte Respekt vor dieser Tat, denn eigentlich kenne ich als Laie mich mit den meisten Innereien von Elektronikgeräten auch nicht aus. Hoffentlich hält meine Arbeit dauerhaft, ein wenig Argwohn dem eigenen Übermut gegenüber verspüre ich noch. :lol:
 
@Solair

Danke! :) Von den Kleinanzeigen war es... ;)

@Umkehrer

Danke! :) Bewunderung... na ja. Wenn man hört, einer hätte seine empfindliche DSLR repariert mit löten usw., könnte jemand schon in Ehrfurcht versinken. Ich zumindest hätte Respekt vor dieser Tat, denn eigentlich kenne ich als Laie mich mit den meisten Innereien von Elektronikgeräten auch nicht aus. Hoffentlich hält meine Arbeit dauerhaft, ein wenig Argwohn dem eigenen Übermut gegenüber verspüre ich noch. :lol:

Mit diesen Selbstzweifeln wirst du niemals Präsident der USA!
 
Glückwunsch, freut mich, dass du es auch geschafft hast...

Viel Spaß auch deiner "Holden" beim weiteren Benutzen der Kamera und allzeit gutes Licht
folksme
 
Glückwunsch...[Vollzitat entfernt, bevor es entfernt wird.] :p

Danke dir, ich gebe es an meine Madame weiter. Sie liebt doch ihre K-30 und Pentax bietet momentan nichts an,
das ihr als 100% Ersatz gefallen könnte. Vollformat wollte sie nicht... warum auch immer. :cool:

Für mich aber steht bereits fest, 'stirbt' meine K-5, wird es eine K-1 II. :devilish:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo....nochmals eine Frage wegen der Blendensteuerung....im live Modus geht sie ja trotz defekter blendensteuerung auch..was ist der Grund?
 
Hallo....nochmals eine Frage wegen der Blendensteuerung....im live Modus geht sie ja trotz defekter blendensteuerung auch..was ist der Grund?

Live-Modus gibt es nicht, aber Live-View Modus:

In diesem Modus läuft sie bei manchen mit hängendem Solenoid, nicht in allen.

Während Live-View wird der Spiegel hochgeklappt!
Da wird der Anker des Solenoids automatisch herausgezogen.

Wird ein Foto geschossen, geht der Anker blitzschnell zurück, war also schon "in Aktion", deshalb lässt er sich oft (aber nicht immer) lösen, je nachdem, wie stark das Solenoid schon abgenutzt ist.

Da in Liveview, geht die Kamera nach dem geschossenen Foto ja wieder in
"mirrow up" Position, d.h. der Anker des Solenoids ist wieder herausgezogen.

Im normalen Suchermodus wird der Anker via Magnet angezogen, die beiden Spulen rechts und links induzieren beim Auslösen einen Gegenmagnatismus. Dieser hebt den Magnetismus des Magneten und dessen Wirkung auf den Anker auf, er "schnappt" nach unten und zurück.

Das Problem des grünen made in China Solenoids ist die zu grosse Haltekraft des Magneten, das billige Material vom Kunststoffkorpus und das Material des Ankers selbst. Alle Faktoren wirken zusammen. Deshalb ist auch die Feilmethode regelrecht idiotisch, denn sie ändert lediglich hin zu einer undefinierten Schwächung der magnetischen Haltekraft. Der Anker läuft aber unkontrollierter in seinen beiden Führungsbuchsen im Kunststoffkorpus.

Wer sich schon die Arbeit macht, einen Body zu zerlegen, tut sich nichts Gutes wenn er nun eine billige Pseudolösung wie das Feilen oder gar die russische Lötmethode (die keinen Deut besser ist) anwendet, das ist Geiz der meist Konsequenzen mit sich bringt.

Auch erneut ein neues grünes Solenoid einzubauen hilft nur kurzfristig, die Dinger sind einfach nicht das Gelbe bzw. Grüne vom Ei...:devilish:
 
Auch erneut ein neues grünes Solenoid einzubauen hilft nur kurzfristig, die Dinger sind einfach nicht das Gelbe bzw. Grüne vom Ei...:devilish:


Das kann ich zu 100% bestätigen. Unter Umständen sogar sehr kurzfristig!
Ich habe kürzlich jemandem auf ausdrücklichen Wunsch und trotz Warnung ein Grünes eingebaut. Testfotos waren wie erwartet alle ok.
Als die Kamera dann beim Besitzer ankam, hat der sie zunächst einige Zeit liegen lassen.
Und als er sie dann brauchte > Fotos alle unterbelichtet. Also der gleiche Fehler wie zuvor.
Natürlich wurde mir erst mal unterstellt, ich hätte das Teil gar nicht getauscht :rolleyes:


Fazi: Die ganze Aktion für die Katz. Und Geld hat es auch nicht wirlich gespart.
Der grüne Solenoid hat etwa 30EUR gekostet, einen Weißen hätte es für 55EUR gegeben.
 
Hab meine nun im Service reparieren lassen...bin gespannt wie lange sie hält, es soll ein verbessertes solenoid eingebaut worden sein...hoffe dass es nun nicht mehr vorkommt...
 
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