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Autofokus
- Themenersteller Bodydoc
- Erstellt am
Zu viele Köche verderben den Brei.
Also selbst Feingustieren und gut is
Bodydoc
Themenersteller
Hallo Marco,
Ich war halt beruflich für einige Tage in der Gegend von Köln und wollte mir die Arbeit erleichtern. Daher habe ich die Kamera mit den Objektiven zur Justage bei Tamron abgegeben.
War wohl keine so gute Idee.
Ich werde mir wohl doch ein Justageset zulegen müssen oder weist du wo man sowas leihen kann?
Gruß
Bodydoc
Ich war halt beruflich für einige Tage in der Gegend von Köln und wollte mir die Arbeit erleichtern. Daher habe ich die Kamera mit den Objektiven zur Justage bei Tamron abgegeben.
War wohl keine so gute Idee.Ich werde mir wohl doch ein Justageset zulegen müssen oder weist du wo man sowas leihen kann?
Gruß
Bodydoc
Huhu
Du kannst versuchen den Batterie Test zu machen, geht ist zwar nicht das Optimum aber geht. Oder wenn du viel Zeit hat, direkt Live Einstellen, nachteil Dauert elendisch lange da man meinst am PC erst zu 100% sieht was abgeht.
Ich habe mir "Damals" eine Lenscal von Datacolor um die 45 € gekauft, da ich mehr als eine Linse hatte und wenn man mal auf dem "Trip" ist stellt man auch gleich alle ein.
Die Fokusfeineinstellung ist aber auch kein Allheilmittel, die Produktschwankungen zwischen Cam und Objektiv die gedultet sind, sind recht groß.
Wenn ich nun eine Cam am Ende der Toleranz habe und dazu ein Objektiv welches auch am Ende der Toleranz ist, dann kann es auch
vorkommen das es nicht passt, so bei mir mit dem 150-600mm Sigma an der D500, ich hatte 3 Exemplare und ich habe keines davon zufriedenstellend Eingestellt bekommen. Naja so schlau wie ich dann war, habe ich die Cam auch nach Köln zum Nikon Service abgegeben, und mir diese auf das Sigma hab einstellen lassen, Pustekuchen, das Sigma passte zwar nun recht gut, aber 4 andere Nikon Linsen waren ausserhalb der Einstellung.
Also Arschkarte, wieder zurück zu Nikon und es auf meine Hauptlinse Einstellen lassen. Nun passte soweit wieder viele, aber letztendlich war ich unzufrieden mit dem ganzen hin und her, also D500 mit dem Sigma Verkauft.
Lange Rede kurzer Sinn, Besorg dir einen Lenscal und für die Kalten Dunklen Wintertage hast du zuhause genügend Zeit dein(e) Obketiv(e) versuchen Fein zu Tunen. Und wenn du bei DSLR länger bleibst kommt es auf die 50€ auch nicht mehr an.
PS: Oder wenn du mal im Raum Trier unterwegs bist, 1 Tag vorher brescheid geben dann kommste zu mir und wir stellen es ein.
Du kannst versuchen den Batterie Test zu machen, geht ist zwar nicht das Optimum aber geht. Oder wenn du viel Zeit hat, direkt Live Einstellen, nachteil Dauert elendisch lange da man meinst am PC erst zu 100% sieht was abgeht.
Ich habe mir "Damals" eine Lenscal von Datacolor um die 45 € gekauft, da ich mehr als eine Linse hatte und wenn man mal auf dem "Trip" ist stellt man auch gleich alle ein.
Die Fokusfeineinstellung ist aber auch kein Allheilmittel, die Produktschwankungen zwischen Cam und Objektiv die gedultet sind, sind recht groß.
Wenn ich nun eine Cam am Ende der Toleranz habe und dazu ein Objektiv welches auch am Ende der Toleranz ist, dann kann es auch
vorkommen das es nicht passt, so bei mir mit dem 150-600mm Sigma an der D500, ich hatte 3 Exemplare und ich habe keines davon zufriedenstellend Eingestellt bekommen. Naja so schlau wie ich dann war, habe ich die Cam auch nach Köln zum Nikon Service abgegeben, und mir diese auf das Sigma hab einstellen lassen, Pustekuchen, das Sigma passte zwar nun recht gut, aber 4 andere Nikon Linsen waren ausserhalb der Einstellung.
Also Arschkarte, wieder zurück zu Nikon und es auf meine Hauptlinse Einstellen lassen. Nun passte soweit wieder viele, aber letztendlich war ich unzufrieden mit dem ganzen hin und her, also D500 mit dem Sigma Verkauft.
Lange Rede kurzer Sinn, Besorg dir einen Lenscal und für die Kalten Dunklen Wintertage hast du zuhause genügend Zeit dein(e) Obketiv(e) versuchen Fein zu Tunen. Und wenn du bei DSLR länger bleibst kommt es auf die 50€ auch nicht mehr an.
PS: Oder wenn du mal im Raum Trier unterwegs bist, 1 Tag vorher brescheid geben dann kommste zu mir und wir stellen es ein.
Zuletzt bearbeitet:
Bodydoc
Themenersteller
Vielen Dank für das Angebot. Schade, aber Trier liegt leider total aus meinen Radius. In diese Richtung bin ich vor ca. 10Jahren einmal gekommen und es sieht nicht so aus als ob ich nich der nächsten Zeit in diese Gegend käme.
Gruß
Bodydoc
Buch und Zollstock, Buch bei ausreichendem Abstand parallel zur Kamera aufstellen und als Fokusziel wählen, Zollstock leicht schräg vertikal ansteigend im 9 Grad Winkel zum Buch - jetzt lässt sich auf der Zollstockskala genau erkennen, wo der Fokus liegt und dann per Feinjustierung anpassen
Wer nicht basteln will, statt dem 45€ Lenscal kann man auch einen Nachbau für 4,50€ verwenden.
https://www.amazon.de/gp/product/B012F8G1DO/
Sind für das Geld sogar gleich 2 "Geräte"...
Ich habe zwar keine auffälligen Probleme mit Back/Front Fokus aber werde mir das nächste Mal so ein Ding einfach mit bestellen. Nur mal so, um zu gucken, ob ich da vielleicht noch was optimieren kann...
https://www.amazon.de/gp/product/B012F8G1DO/
Sind für das Geld sogar gleich 2 "Geräte"...
Ich habe zwar keine auffälligen Probleme mit Back/Front Fokus aber werde mir das nächste Mal so ein Ding einfach mit bestellen. Nur mal so, um zu gucken, ob ich da vielleicht noch was optimieren kann...
Dass in der Kombination D7100 und dem Tamron-Objektiv ein Backfokus besteht, sollte keine Frage sein.
Wenn man jetzt von Tamron auf diese Kombi kalibrieren lässt, passt es vielleicht an einer anderen Kamera auch nicht. Wenn Nikon eine Kalibierung des AF anbietet, sollte man es durchaus nutzen und wenn es dann nicht ganz genau passt, dann das Tamron durch die Mikro-AF-Einstellung in der Kamera anpassen.
Na, mal sehen wie du dich entscheidest - der Batteriestest ist aber für die Katz.
Wenn man jetzt von Tamron auf diese Kombi kalibrieren lässt, passt es vielleicht an einer anderen Kamera auch nicht. Wenn Nikon eine Kalibierung des AF anbietet, sollte man es durchaus nutzen und wenn es dann nicht ganz genau passt, dann das Tamron durch die Mikro-AF-Einstellung in der Kamera anpassen.
Na, mal sehen wie du dich entscheidest - der Batteriestest ist aber für die Katz.
Nikon selbst empfiehlt diesen Aufbau:
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000006300&configured=1&lang=de
Gruß
ewm
Bodydoc
Themenersteller
Die Kamera kommt in den nächsten 14 Tage oder 3 Wochen zu Nikon. Dort sollen der Fokus von Sucher und Display angeglichen werden und das Kit-Obkejtiv 18-105 kalibriert werden. Dann mache ich Probeaufnahmen und werde die beiden Tamron nachjustieren bzw. justieren lassen. Interessant ist ja dass die Kamers vor ca. 18 bis 24 Monaten bei Nikon war dort überprüft wurde. Der Fokus wurde auch neu eingestellt.
Damals scheint was schief gelaufen zu sein, da die Bilder mit dem Kit-Objektiv über den Sucher scharf sind, aber über das Display nicht. Das Kit-Objektiv nutze ich eigentlich nicht und es liegt nur als Referenz bei mir. Ich habe den Fokus damals blöderweise auch nicht kontrolliert bzw. verglichen, da ich auf solch eine Idee gar nicht gekommen bin. Aber man lernt ja dazu.
Die Differenzen liegen in der Arbeitsweise des AF:
Beim Kontrast-AF fährt die Kamera die Entfernungseinstellung des Objektivs so lange hin und her bis ein maximaler Kontrast gefunden ist. Und auf diesen Wert stellt die Kamera dann das Objektiv ein. Ob da irgendwas leicht verzogen oder falsch justiert ist spielt da keine so große Rolle, die Kamera rödelt einfach rum bis es passt. Beim Phasen-AF dagegen wird keine direkte Schärfe gemessen, hier wird das Bild im AF-Sensor durch einen Teilerlinse in verschiedene Teilbilder aufgeteilt. Und der AF-Sensor misst dann die Lage der Teilbilder auf den Sensoren zueinander (die sogenannte "Phase"), darüber berechnet die Kamera dann den genauen Abstand des fokussierten Objekts von der Kamera. Gleichzeitig weiß sie über das Objektiv (und entsprechende elektronische Tabellen, auf die sie da zugreifen kann) auch genau wie weit der Motor im Objektiv in welche Richtung bewegt werden muss um exakt zu fokussieren. Und kann dann mit nur einer einzigen, kurzen Bewegung auch scharf stellen. (Deswegen ist der Phasen-AF auch so viel schneller...)
Ob das Bild im Sucher selbst scharf ist oder nicht, das spielt nebenbei bei der Verwendung des AF überhaupt keine Rolle. Im einen Fall misst die Kamera hier über den Bild-Sensor selbst, im anderen Fall über den AF-Sensor, unten im Spiegelkasten. Der Sucher selbst (und auch die Dioptrin-Verstellung usw.) hat darauf überhaupt keinen Einfluss.
[Soviel mal zur Grundlegenden Funktionsweise]
Das funktioniert aber nur dann wirklich sauber, wenn alle Maße und Werte des Systems innerhalb der Toleranzen liegen. Das betrifft etwa die genaue Lage des AF-Sensors in der Kamera. Es betrifft auch das Bajonett der Kamera. Und natürlich auch die Maße und die elektronische Entfernungs-Tabelle für das Objektiv, aber auch dessen Mechanik. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kriegt man hier eben falsche Einstellungen für das Objektiv. Und z.B. einen Front- oder Backfokus.
Hier sollte man erst mal schnell einen einfachen Test auf Zentrierung machen, also Kamera aufs Stativ, auf ein Objekt scharf stellen in der Mitte des Suchers, möglichst in einiger Entfernung (mind. 20m bis 30m), damit die Ausrichtung der Kamera selbst nicht stört - und dann AF abschalten und die Entfernung nicht mehr verstellen und das Objekt dann jeweils in der Mitte und in den Ecken und Seiten des Suchers fotografieren. Dabei ist es völlig normal, wenn die Ecken weniger scharf sind. Aber wenn die auf einer Seite eindeutig unscharf sind und auf der anderen noch scharf, dann kann das schon ein Grund dafür sein, dass der Phasen-AF nicht sauber scharf stellt.
Sollten hier deutliche Probleme sichtbar sein, dann sollte die Kamera und oder das Objektiv zum Service. Ein Objektiv kann z.b. durch einen Sturz verzogen sein. Aber auch schon wenn man die Kamera mit einem großen/schweren und vor allem langen Objektiv in die Tasche packt und wenn dann noch irgendwelche Seitenkräfte darauf einwirken, z.B. wenn man die Tasche dann in einen Kofferraum stopft oder in ein Gepäckfach.
Wenn hier jedoch keine großen Probleme auftauchen, dann können immer noch andere Faktoren nicht passen, z.B. kann das Auflagemaß des Objektives außerhalb der Toleranz liegen. Oder die Mechanik des Objektivs passt nicht so ganz und ist außerhalb der Toleranzen, verstellt den Fokus zu viel oder zu wenig. Und man kriegt am Ende einen Front- oder Backfokus.
Diesen kann man selbst ermitteln mit dem von ewm verlinkten Aufbau. Wobei man da die Genauigkeit des Aufbaus noch verbessern kann wenn man einfach einen Spiegel senkrecht vor das Buch stellt, dadurch kann man die Kamera ganz einfach sauber im 90° Winkel positionieren. Bei der D7100 kann man hier dann ganz einfach (in einem bestimmtem Rahmen) eine AF-Korrektur vornehmen und so den realen Fokuspunkt mit dem anvisierten Ziel abgleichen.
Ist es nicht möglich den Front- oder Backfokus zu korrigieren muss entweder das Objektiv eingestellt werden oder (wenn der Front- oder Backfokus bei andern Objektiven auch so massiv auftaucht) die Kamera. Eventuell muss auch beides justiert werden. Manche Objektive kann man z.B. mit einem USB-Dock justieren, andere kann nur der Hersteller sauber einstellen.
Wenn das nicht mehr passt:
Hier kann nur noch der Service von Nikon udn/oder Tamron helfen.
Wobei die eigentlich eine defekte Kamera mit z.B. verzogenem Bajonett oder falsch justiertem AF normal auch als solche erkennen sollten...
Beim Kontrast-AF fährt die Kamera die Entfernungseinstellung des Objektivs so lange hin und her bis ein maximaler Kontrast gefunden ist. Und auf diesen Wert stellt die Kamera dann das Objektiv ein. Ob da irgendwas leicht verzogen oder falsch justiert ist spielt da keine so große Rolle, die Kamera rödelt einfach rum bis es passt. Beim Phasen-AF dagegen wird keine direkte Schärfe gemessen, hier wird das Bild im AF-Sensor durch einen Teilerlinse in verschiedene Teilbilder aufgeteilt. Und der AF-Sensor misst dann die Lage der Teilbilder auf den Sensoren zueinander (die sogenannte "Phase"), darüber berechnet die Kamera dann den genauen Abstand des fokussierten Objekts von der Kamera. Gleichzeitig weiß sie über das Objektiv (und entsprechende elektronische Tabellen, auf die sie da zugreifen kann) auch genau wie weit der Motor im Objektiv in welche Richtung bewegt werden muss um exakt zu fokussieren. Und kann dann mit nur einer einzigen, kurzen Bewegung auch scharf stellen. (Deswegen ist der Phasen-AF auch so viel schneller...)
Ob das Bild im Sucher selbst scharf ist oder nicht, das spielt nebenbei bei der Verwendung des AF überhaupt keine Rolle. Im einen Fall misst die Kamera hier über den Bild-Sensor selbst, im anderen Fall über den AF-Sensor, unten im Spiegelkasten. Der Sucher selbst (und auch die Dioptrin-Verstellung usw.) hat darauf überhaupt keinen Einfluss.
[Soviel mal zur Grundlegenden Funktionsweise]
Das funktioniert aber nur dann wirklich sauber, wenn alle Maße und Werte des Systems innerhalb der Toleranzen liegen. Das betrifft etwa die genaue Lage des AF-Sensors in der Kamera. Es betrifft auch das Bajonett der Kamera. Und natürlich auch die Maße und die elektronische Entfernungs-Tabelle für das Objektiv, aber auch dessen Mechanik. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kriegt man hier eben falsche Einstellungen für das Objektiv. Und z.B. einen Front- oder Backfokus.
Hier sollte man erst mal schnell einen einfachen Test auf Zentrierung machen, also Kamera aufs Stativ, auf ein Objekt scharf stellen in der Mitte des Suchers, möglichst in einiger Entfernung (mind. 20m bis 30m), damit die Ausrichtung der Kamera selbst nicht stört - und dann AF abschalten und die Entfernung nicht mehr verstellen und das Objekt dann jeweils in der Mitte und in den Ecken und Seiten des Suchers fotografieren. Dabei ist es völlig normal, wenn die Ecken weniger scharf sind. Aber wenn die auf einer Seite eindeutig unscharf sind und auf der anderen noch scharf, dann kann das schon ein Grund dafür sein, dass der Phasen-AF nicht sauber scharf stellt.
Sollten hier deutliche Probleme sichtbar sein, dann sollte die Kamera und oder das Objektiv zum Service. Ein Objektiv kann z.b. durch einen Sturz verzogen sein. Aber auch schon wenn man die Kamera mit einem großen/schweren und vor allem langen Objektiv in die Tasche packt und wenn dann noch irgendwelche Seitenkräfte darauf einwirken, z.B. wenn man die Tasche dann in einen Kofferraum stopft oder in ein Gepäckfach.
Wenn hier jedoch keine großen Probleme auftauchen, dann können immer noch andere Faktoren nicht passen, z.B. kann das Auflagemaß des Objektives außerhalb der Toleranz liegen. Oder die Mechanik des Objektivs passt nicht so ganz und ist außerhalb der Toleranzen, verstellt den Fokus zu viel oder zu wenig. Und man kriegt am Ende einen Front- oder Backfokus.
Diesen kann man selbst ermitteln mit dem von ewm verlinkten Aufbau. Wobei man da die Genauigkeit des Aufbaus noch verbessern kann wenn man einfach einen Spiegel senkrecht vor das Buch stellt, dadurch kann man die Kamera ganz einfach sauber im 90° Winkel positionieren. Bei der D7100 kann man hier dann ganz einfach (in einem bestimmtem Rahmen) eine AF-Korrektur vornehmen und so den realen Fokuspunkt mit dem anvisierten Ziel abgleichen.
Ist es nicht möglich den Front- oder Backfokus zu korrigieren muss entweder das Objektiv eingestellt werden oder (wenn der Front- oder Backfokus bei andern Objektiven auch so massiv auftaucht) die Kamera. Eventuell muss auch beides justiert werden. Manche Objektive kann man z.B. mit einem USB-Dock justieren, andere kann nur der Hersteller sauber einstellen.
Wenn das nicht mehr passt:
Hier kann nur noch der Service von Nikon udn/oder Tamron helfen.
Wobei die eigentlich eine defekte Kamera mit z.B. verzogenem Bajonett oder falsch justiertem AF normal auch als solche erkennen sollten...
Gute Zusammenfassung
Eine kleine Ergänzung zum oben beschriebenen Test auf Zentrierung:
- bei der Änderung der Ausrichtung der Kamera zum Fotografieren des Testobjekts in den Bildecken ändert sich oft der Inhalt des Gesamtbildes. Arbeitet man mit Belichtungsautomatik, kann sich als Folge eines geänderten Bildaufbaus die Belichtung des Testobjekts ändern.
- das erschwert u.U. die Auswertung und oft muss man die Testfotos vor dem Vergleich nachbearbeiten.
- es ist daher sinnvoll, die Kamera nach der ersten Aufnahme des mittig angeordneten Objekts, die mit Zeitautomatik und Offenblende erfolgen kann, für die Aufnahmen des Objekts in den vier Ecken, die Kamera auf manuelle Belichtung umzuschalten, die Offenblende natürlich beizubehalten und die, von der Kamera für die erste Aufnahme ermittelte Belichtungszeit nunmehr manuell vorzugeben.
Man erhält dann eine weitgehend einheitliche Belichtung der Objekte bei den Testaufnahmen.
Gruß
ewm
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