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Frage an die Stroboisten

spacedrops

Themenersteller
Kurz und knapp:

Ist es möglich Drahtlos zu Blitzen und gleichzeitig die HSS des Blitzes zu nutzen?

Möchte sich schnell bewegende Motive durch die Verschlusszeit (<1/500) einfrieren und mit dem Blitz aufhellen...

Habe eine 400d und Brauchte dafür einen Passenden Blitz+Funkauslöser.

Bin dankbar für antworten, suche nämlich schon recht lange nach einer Lösung, hab aber noch nichts gefunden...

MFG...
 
Meines Wissens geht sowas nur innerhalb des Blitzsystems. Bei mir als Nikonianer geht natürlich HSS entfesselt über Mastersteuerung der Cam. Eine Funklösung kenne ich nicht.
 
Funktioniert HSS mit dem Canon ST-E2 Blitzauslöser zusammen mit dem Sigma EF530 Super DG?
 
Ich möchte gern Dirtbiker fotografieren hier mal nen Bsp Bild...

Das Bild zeigt das Problem was ich des öfteren habe, das Motiv (der Biker) zu Dunkel :(.
Wenn ich aber mehr Belichte "brennt" der Hintergrund zu sehr aus, deswegen möchte ich gezielt den Biker "anleuchten/aufhellen" und ihn über die Verschlusszeit <500 einfrieren, das ist der Plan.

Suche schon länger nach einer Lösung jedoch ohne erfolg, hoffe hier kann mir jemand helfen...
 
dachte ich mir doch, dass es um sowas geht. :)

du denkst leider genau falschherum. HSS ist mehr so ne unnütze spielerei (ausser man möchte die schatten bei einem portrait gegen die sonne aufhellen). taugt aber gerade für solche sportfotos überhaupt nichts. der blitz ist dadurch viel zu schwach um auch nur ansatzweise gescheit ausleuchten zu können - mal davon abgesehen dass es entfesselt sowieso nicht funktioniert.
auch wird dir 1/1000 nicht ausreichen um die bewegung einzufrieren.

hier ist das rezept (so wird das jedenfalls seit jahren in der skateboard-fotografie gemacht):
du stellst die belichtungszeit der kamera auf 1/250 (oder was auch immer deine kürzeste synchronzeit ist) und die blende so ein, dass das umgebungslicht um ca. 1 blende (oder mehr - je nach geschmack) unterbelichtet ist. deine(n) externe(n) blitz(e) stellt du nun so ein dass sie der entfernung zum motiv (bmx in dem fall) und der eingestellten blende entsprechen.
dein motiv wird nun durch die blitze (die, solange nicht auf maximal-leistung, eine abbrenndauer kürzer 1/5000 haben - je mehr leistung desto länger die abbrenndauer) eingefroren, da diese nun mehr oder weniger die hauptlichtquelle darstellen und der hintergrund säuft durch die leichte unterbelichtung ein wenig ab.
das ganze geheimnis liegt wirklich nur darin, dass dein motiv das benötigte licht größtenteils von den blitzen kriegt - diese nehmen durch ihre abbrenndauer auf diese weise die aufgabe des verschlusses wahr.
das gibt dann in etwa solche effekte: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/3117/pos/59/display/15340476 (und glaube mir, bei dieser aufnahme war es eigentlich taghell - ohne dass ich dabei war :) ).
schau dich mal hier im forum nach geeigneten funkauslösern um. und damit meine ich richtigen funk und nicht so ein infrarotschmarrn wie der st-e2 oder wie der heisst. infrarot wird draussen nicht richtig funktionieren.
was geht ist: skyport, pocketwizard etc.
auch ein externer (blitz)belichtungsmesser wird dir viel arbeit und nerviges ausprobieren abnehmen.
und so sachen wie HSS und (E)TTL vergiß am besten auch schnell. das sind amateurspielereien die in der anspruchsvollen (sport-)fotografie nichts aber auch rein garnichts zu suchen haben.
 
dachte ich mir doch, dass es um sowas geht. :)

du denkst leider genau falschherum. HSS ist mehr so ne unnütze spielerei (ausser man möchte die schatten bei einem portrait gegen die sonne aufhellen). taugt aber gerade für solche sportfotos überhaupt nichts. der blitz ist dadurch viel zu schwach um auch nur ansatzweise gescheit ausleuchten zu können - mal davon abgesehen dass es entfesselt sowieso nicht funktioniert.
Mal abgesehen davon, dass Du völlig recht hast mit der Einschätzung, dass hier HSS-Entfesseln fehl am Platz ist ... geht HSS im Verbund mit dem ST-E2 sehr wohl.

... und so sachen wie HSS und (E)TTL vergiß am besten auch schnell. das sind amateurspielereien die in der anspruchsvollen (sport-)fotografie nichts aber auch rein garnichts zu suchen haben.
Hier würde ich differenzieren: HSS bringt tatsächlich nur dann etwas, wenn man trotz niedrigstem ISO-Wert bei offener Blende in zu kurze Belichtungszeiten getrieben wird und dabei dennoch (über kürzere Distanzen) aufhellen möchte oder aber wenn man bei Verschlusszeiten knapp unter der Synchronzeit das Motiv *eben nicht* komplett einfrieren bzw. Effekte wie Synchronisation auf 1. oder 2. Verschlussvorhang haben will.

Was E-TTL angeht ("standard-TTL" funktioniert bei DSLRs ohnehin nicht mehr), muss man zusätzlich zwischen dem weniger zuverlässigen E-TTL (I) mit der unglückseligen Fokusfeld-Verknüpfung des Aufhellbereiches und dem aktuellen E-TTL-II mit Entfernungs-gewichtetem Aufhellen bei E-TTL-II-kompatiblen Objektiven unterscheiden. Letzteres funktioniert nicht so schlecht. Unangenehm bleibt natürlich die gerade beim entfesselten Blitzen gestiegene Auslöselatenz, die sich nur durch Reduktion der Zahl der angesteuerten Gruppen halbwegs minimieren lässt. Für die Liebhaber der manuellen Blitzeinstellung ist leider der ST-E2 nicht geeignet, in diesem Fall muss der Master ein EX-5xx sein.
 
@el.nino
Vielen dank für die Ausführliche Antwort :top: :).
Muss mich aber noch mit dem Gedanken, bei Taghellen Bedingungen schnelle Motive mit Blitz einzufrieren, anfreunden.

Hab da Bedenken das das Motiv nicht richtig scharf wird, da es sich ja bei 1/200 doch noch relativ weit durch das Foto bewegt.
Könnte mir vorstellen das man schlieren sieht welche das Motiv unscharf wirken lassen.
Das Problem könnte man wiederum nur durch starke Unterbelichtung des "Hintergrundes" reduzieren, reicht das dann aus um das Motiv richtig scharf zu bekommen bzw sind noch genug Informationen im Hintergrund erhalten?

MFG...
 
Muss mich aber noch mit dem Gedanken, bei Taghellen Bedingungen schnelle Motive mit Blitz einzufrieren, anfreunden.

Hab da Bedenken das das Motiv nicht richtig scharf wird, da es sich ja bei 1/200 doch noch relativ weit durch das Foto bewegt.
Könnte mir vorstellen das man schlieren sieht welche das Motiv unscharf wirken lassen.
Das Problem könnte man wiederum nur durch starke Unterbelichtung des "Hintergrundes" reduzieren, reicht das dann aus um das Motiv richtig scharf zu bekommen bzw sind noch genug Informationen im Hintergrund erhalten?
Die Kernfrage wird sein, wie dominant die Blitzbelichtung des schnell bewegten Motivteils ist. Dominiert sie zu > 80%, so wird der Bewegungsanteil bald unsichtbar, daher ja auch der Tipp, den Hintergrund um 1-2 Blendenstufen unterzubelichten. Die hohe Blitzdominanz erhältst Du also durch:
- maximale Reduktion der Verschlußzeit bei erhaltener standard-Blitzsynchronisation
- Reduktion des ISO-Wertes und Schliessen der Blende so weit, wie es der Wunsch nach restlichem Hintergrundlicht und die Möglichkeiten der Blitzreichweite zulassen
- Entfesselung des/der Blitze(s) hin zu einer dem bewegten Motiv angenäherten Position
- falls möglich: Szene in den Schatten oder ins Gegenlicht verlagern, da dann das Hauptmotiv ohne Blitz sehr dunkel und damit die Blitzdominanz gefördert wird.
 
und zu guter letzt: starke blitze mit kurzer abbrenndauer auch schon bei voller leistung. wenn die sonne richtig runterknallt wird es tatsächlich schwierig mit dem einfrieren, aber dagegen helfen dann eben nur entsprechend starke blitze.
in 85% der fälle (und vorallem bei so dirtramps im wald) dürftest du aber überhaupt keine probleme bekommen.
einfach von zwei seiten ausleuchten und vielleicht noch ein schickes "rim-light" von hinten.
aber davon abgesehen kann eine leichte sichtbare bewegung auch noch ganz gut ausschauen. verleiht dem gazen dann etwas dynamik. wirklich interessant wird das wenn man mit der verschlusszeit auf 1/60 oder länger raufgeht.
 
Ok...Ihr habt mich Überzeugt :)

Jetzt stellt sich mir die frage ob ich gänzlich auf HSS verzichte und mir dafür nen Günstigeren Blitz mit Funkauslöser zulege :confused:.

Was meint ihr, hohe Leitzahl, HSS, auf was sollte man achten?
 
HSS brauchste wirklich nicht.

hohe leitzahl, kurze abbrenndauer und manuell einstellbar muss er sein (und das sind leider nicht soo viele).
ich hab meist billige alte sunpak-stabblitze verwendet. für 20€ bei ebay (einmal auf für 1€), da die hier in deutschland kaum einer kennt. gibt aber noch viele andere.
aber mehr als 100€ würde ich aufkeinenfall zahlen für so einen blitz, da er wie gesagt ja nur einstellbar und recht kräftig sein muss.
die meisten haben für sowas heutzutage keine verwendung.
ansonsten schau doch mal in den "strobisten"-threads. die meinen zwar sie hätten diese technik neu erfunden aber da gibt es sicher auch einige empfehlungen hinsichtlich der blitze.

falls du richtig asche hast: http://qtm.com das sind die besten
 
hohe leitzahl, kurze abbrenndauer und manuell einstellbar muss er sein (und das sind leider nicht soo viele).
Jepp, wobei die hohe Leitzahl das A&O ist, denn durch manuelles Abregeln wird die Abbrennzeit deutlich effektiver verkürzt, als durch Varianten der Blitzröhren bzw. der Ansteuereletronik eines Blitzes selbst.

Sollte die manuelle Abregeelbarkeit nur auf 2 oder 3 Blenden beschränkt sein, dann ist das i.d.R. auch kein Problem, da entweder mit der Blitzposition oder mit Graufiltern nachgeholfen werden kann. Ggf. auch ganz nett: Stabblitze mit extrem schneller Blitzfolge (Blitze mit Winder- bzw. "Motor Drive"-Einstellung), die auch im Serienbild-Betrieb noch gut mitkommen, was bei hoch dynamischen und nicht beliebig oft wiederholbaren Szenen die Sache sehr vereinfacht.
 
Sollte die manuelle Abregeelbarkeit nur auf 2 oder 3 Blenden beschränkt sein, dann ist das i.d.R. auch kein Problem

Hab mal nach einen Passenden Blitz gesucht und offensichtlich haben gerade die sehr günstigen keine Mannuelle steuerung :(.
Volgende Blitzgeräte würden mMn passen...

Cullman D 4500 102,-
Doerr DAF 42 139,-
Sunpak PZ40X 139,-

Gibt es da noch günstigere/bessere Geräte mit Manueller Steuerung, vieleicht welche, wie oben genannt, mit 2 oder 3 Blendeinstellungen dafür günsig aber mit hoher LZ?

MFG...
 
Hab mal nach einen Passenden Blitz gesucht und offensichtlich haben gerade die sehr günstigen keine Mannuelle steuerung :(.
Volgende Blitzgeräte würden mMn passen...

Cullman D 4500 102,-
Doerr DAF 42 139,-
Sunpak PZ40X 139,-

Gibt es da noch günstigere/bessere Geräte mit Manueller Steuerung, vieleicht welche, wie oben genannt, mit 2 oder 3 Blendeinstellungen dafür günsig aber mit hoher LZ?

MFG...

sowas zum beispiel: http://cgi.ebay.de/Sunpak-Thrystor-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318

auch kannst du alte nikon oder canon blitze nehmen die heute keiner mehr will.

in den staaten gehen die sunpak-stabblitze auch oft recht günstig über den tisch.
such mal nach sunpak 555 oder 544
z.b. http://cgi.ebay.com/Sunpak-Auto-555...4|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:1|293:1|294:50
 
sowas zum beispiel: http://cgi.ebay.de/Sunpak-Thrystor-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318

auch kannst du alte nikon oder canon blitze nehmen die heute keiner mehr will.

in den staaten gehen die sunpak-stabblitze auch oft recht günstig über den tisch.
such mal nach sunpak 555 oder 544
z.b. http://cgi.ebay.com/Sunpak-Auto-555...4|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:1|293:1|294:50

Der Vivitar 285HV wird auch oft empfohlen. Nur zu dessen Nachladegeschwindigkeit hab ich bisher keine eindeutigen oder vergleichenden Aussagen gefunden.
 
Wie werden denn diese Stabblitze an die Kamera angeschlossen, weil ich sehe da keinen Blitzschuh?
Und wo liegen die vorteile/unterschiede gegenüber "normalen" Aussteckblitzen?

Bin in dem Berech leider noch nicht so bewandert....

MFG...
 
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