Nikon D7200 Einstellung

Hallo liebe Gemeinde, ich frag mich wie die Blogger auf dem Portal Instagram fotografieren, eher gesagt, mit welchen Einstellungen sie knipsen.
Es sind Fashion Bilder, von Kopf bis Fuß, der Hintergrund unscharf also niedrige Blende.
Ich fotografiere derzeit mit einem 50 mm 1.8 objektiv auf einer D7200.

Ich hab mich gut mit dem Thema Fotografie beschäftigt, würde aber dennoch gerne eure Erfahrung und eure Einstellungen erfahren für Fashion Fotografie.

2 Beispiele

https://picload.org/view/riplcgol/img_4268.jpg.html


https://picload.org/view/riplcgoi/img_4269.jpg.html


Ich würde nur im Tageslicht fotografieren.

Wie würdet ihr eure Individiualfunktion in Autofokus und Belichtung in den Einstellungen tätigen?
Blende
ISO
Belichtungszeit

Matrixmessung, mittenbetontemessung oder eher die Spotmessung?
Empfiehlt ihr mir mit den 51 fokusfeldern zu fotografieren oder eher mit den 11 stk
Auf welchem Rädchen vor allem, ich fotografiere derzeit auf M, oder doch eher auf P, A oder S?
Würdet ihr mit dem Blitz fotografieren oder eher mit den ISO werten spielen ?

mit den Rädchen bestimmst du das Motivprogramm.
Und ich tendiere und rate da immer zur Blendenautomatik A.
Spotmessung
51 Messfelder

Iso, Belichtungszeit, Blende gibt es keine festen Werte, dass musst du selbst entscheiden und viel wichtiger - erstmal - erlernen!

Das ist doch eher die Bearbeitung. So offenblendig sind die Bilder nicht.
Für solche Bilder sollte es etwas bedeckt aber hell. Dazu kann man noch helle Hauswände nutzen die durch Reflexion die Schatten aufhellen. Damit man keine Schatten im Gesicht hat. Oder man nutz zusätzlich noch ein HSS Blitz zum aufhellen
In Lightroom bei der Farbe die Dynamik hoch aber die Sättigung runter. Dann Weißwert hoch bis es ausbrennt und Schwarz runter bis zur Sättigung. Dazu Klarheit rauf bis die Augen bluten.

Zumindest würde ich es so versuchen um das so in die Richtung zu immitieren

Die Beispielbilder sind in Bezug auf Perspektive und Hintergrundunschärfe jetzt nicht unbedingt was ganz Besonderes. Das ist an einer DX-Kamera mit einem 50/1.8, evtl. auch mit einem 35/1.8 ohne weiteres machbar.

Für solche Bilder nimmt man typisch Blendenvorwahl A oder manuelle Einstellung M mit ISO-Automatik. Für alle weiteren Details machen hier allgemeine Ratschläge aber kaum Sinn, da Einstellungen situationsabhängig sind und da hilft nur Lernen, Üben und Erfahrung!

Als Einstieg immer wieder gerne empfohlen: Fotolehrgang
Tipp: Das Wechselspiel von Theorie und Praxis um in die Materie hinein zu kommen ist keine Frage von Minuten und Stunden, sondern von Wochen, Monaten und Jahren! Vor einiger Zeit gab es hier jemanden, der nach 15 Minuten antwortete, dass ihn solche Theorie nicht weiter bringt. Dem kann man dann wirklich nicht weiter helfen

DanielK78 schrieb:

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Dann Weißwert hoch bis es ausbrennt und Schwarz runter bis zur Sättigung. Dazu Klarheit rauf bis die Augen bluten.
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Zum Vergrößern anklicken....

Das kann man so machen. Wenn es der Beispiel-Typ auch so gemacht hätte, wäre möglicherweise von der schwarzen Hose in 4268 noch was erkennbar

Verwende seit Jahren hauptsächlich eine Einstellung, die ich unter U1 gespeichert habe - im Prinzip eine Variante der Zeitautomatik. Wirst auf Anhieb wohl noch nicht einstellen können, aber wennst dich etwas mit der Bedienung auseinandergesetzt hast, kannst es ja mal probieren - funktioniert auch für dieses Einsatzgebiet.

Du stellst das Rad auf A. In dem Modus musst du nur die ISO und Blende vorgeben, Zeit wird automatisch gewählt - nur liegt die Zeitautomatik da gerne mal falsch für die vorliegende Situation.

Deshalb stellst dann die ISO auf AUTOMATIK. Dazu den ISO Knopf drücken und das rechte vordere Rad drehen. Sobald ISO AUTO aufscheint, nochmal den ISO Knopf drücken und über das rechte Daumenrad ISO AUTO auf 100 drehen.

Im Menu unter AUFNAHME kannst nun ISO-Empfindlichkeits-Einstell. anpassen. Dort kann man die längste Belichtungszeit einstellen. zB 1/80 für posierende Menschen.

Die ISO Automatik wird nun immer versuchen, die ISO so stellen, daß du zumindest auf 1/80 kommst. Sollte sich das vom Licht her nicht ausgehen, wird die ISO hochgedreht (auf den Maximalwert, den du dort in den Eintstellungen eingibst, zB 3200). Erst wenn der ISO Maximalwert erreicht ist, wird die Verschlusszeit zB auf 1/50 verlängert. Ist mehr Licht vorhanden als benötigt, wird ISO auf 100 und die Verschlusszeit einfach immer kürzer gesetzt.

In deinem Fall mit dem 50er ohne Stabi aus der Hand nimmst den Kehrwert, also 1/50 und des Wert x 1,5. Wäre 1/75 - also 1/80, um auf Nummer sicher zu gehen würde ich direkt zumindest 1/100 einwählen. Die Verschlusszeit brauchst im Normalfall mindestens, um Verwackler aus der Hand zu minimieren. GROB gesagt, dafür bekommst eh ein Feeling mit der Zeit. Dh. wenn du posierende Menschen fotografierst, würde ich dort in der ISO Automatik zumindest den Wert eingeben. Sich bewegende Motive dann zB 1/320 oder kürzer. Anderes Motiv, zB statische Motive aus der Hand mit Stabi zB 1/15. 200mm Tele Objektiv ohne Stabi zB 1/300 usw - je nach Situation bzw Objektiv.

Ich hab 11 Fokusfelder und Matrixmessung aktiviert. Auf der Voderseite des Griffs unter dem vorderen Rad hast einen frei belegbaren Knopf. Da hab ich Spotmessung drauf. Dh. von Haus aus hab' ich Matrix aktiv, wenn ich durch den Sucher schau und mal Spot brauch, muss ich nur den Knopf gedrückt halten.

Etwas darunter ist der belegbare FN Knopf, auf dem hab' ich die ISO Automatik Einstellung. So hab' ich schnell Zugriff auf die Verschlusszeit Einstellung. Hochzeit, Kirche, wenig Bewegung zB schnell auf 1/80 gestellt. Draußen mit Tele dann zB auf 1/250 usw. Um den Knopf damit zu belegen musst in's Menü, BENUTZERDEFINIERTES MENÜ und die ISO-Empfindlichkeits-Einst. dort auf den ersten Platz in der Liste legen. Dann unter INDIVIDUALFUNKTIONEN - BEDIENELEMENTE die FUNKTIONSTASTE auf "1. Punkt im benutzerdef. Menü" setzen.

Und mit dem vorderen rechten Rad verstell ich dann nur mehr die Blende für Freistellung, also die "kreative Komponente". Einzelne Person mit verschwommenen Hintergrund dann zB 1.8 - Gruppe mit mehreren Personen zB 4 oder 5.6

Diese ganzen Einstellungen kann man dann unter SYSTEM als USER SETTING SPEICHERN => U1

MMn. eine recht brauchbare Sache, wenn mal die Zeit für eine komplett manuelle Einstellung fehlt. Man muss im Prinzip am Anfang nur die maximale Verschlusszeit vorgeben (FN Knopf) und dann dreht man nur mehr an einem Rad für die Schärfentiefe. Den Rest regelt die Automatik.

Blitz oder vorhandendes Licht - hängt komplett von der Situatin ab. Wennst mieses natürliches Licht hast, kanns es mit Blitz aufhellen oder aufpeppen. Oder eben totblitzen - das ist halt ein eigenes Kapitel und benötigt mMn. eine ganze Weile Einarbeitunszeit.

LG

Wahnsinn! Danke schon mal für diese zahlreichen antworten.
Ich verstehe eure antworten, ich hatte mir schon davor auch auf YouTube zahlreiche Hilfsvideos angeschaut.
Es ist interessant zu erfahren mit welchen Einstellungen ihr klar kommt.
Donnerstag ist Feiertag, da werden die Einstellungen nach euren antworten angepasst.
Auf weitere antworten würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Merk dir keine Einstellungen, sondern versuch sie zu verstehen - dann kannst du auch individuell was anpassen und weißt was warum passiert.

learning and understanding by doing war noch immer der beste Ansatz. Also ruhig auch mal "falsche Bilder" spricht falsch belichtet zu machen und dann zu verstehen was schief gegangen ist um es dann richtig / besser zu machen.

Beispiel:

Nimm ein 50mm 1.8 stelle die Kamera auf A (Blendenvorwahl) und fotografiere am besten ein statisches Motiv beginnend bei Offenblende an und arbeite Dich zur geschlossenen Blende hin um zu erkennen wie sich die Schärfentiefe ändert.

Dann siehst Du auch wie sich die Belichtungszeit verändert.

Meine Einstellungen, die ich für Porträts nutze:

Belichtungsmesser nutze ich meist Matrix oder (bei schwierigen Verhältnissen und wenn es passt, z.B. bei Porträts) auch mal Mittenmessung, Spotmessung nutze ich eher selten mal, etwa bei Architekturaufnahmen, Nachtaufnahmen und ähnlichen, dann in Verbindung mit dem Zonensystem, dann muss man nur einmal messen und die Belichtung kurz im Kopf überschlagen. Und kommt mit höchstens 1 bis 2 Fotos zu einer optimalen Belichtung. Ohne dass man 5 bis 10 Bilder machen braucht, bei denen man sich langsam an die optimale Belichtung ran tastet.

Der AF bei Porträts ist bei mir normal auf AF-C 9 oder meist AF-C 21, eventuell auch auf AF-C 3D (wenn viel Bewegung im Spiel ist), mit Auslösepriorität, ich mache dann aber auch immer kurze Reihen mit Serienaufnahmen (mit 4 FPS meist). Mit weniger zugeschalteten AF-Sensoren springt der AF-Punkt bisschen weniger. AF-S S nutze ich wenn überhaupt, dann für Architektur und ähnliches. Die 51 Felder nutze ich auch eher selten, bei schnellen Bewegungen von tobenden Kindern und Hunden braucht man es aber schon mal.

Als Modus nutze ich bei Porträts entweder A + ISO-Automatik (wenn es schnell gehen muss oder die Bewegungsunschärfe keine Rolle spielt) oder in den meisten Fällen einfach M + ISO-Automatik. Damit kann man sowohl für die passende Tiefenschärfe als auch für die passende Bewegungsunschärfe sorgen. Und die ISO-Automatik regelt dann die korrekte Belichtung. Sie ist dabei so eingestellt, dass die Kamera maximal auf ISO 10000 geht und eher kürzere Zeiten wählt und dafür die ISO schneller hoch dreht um Verwackler zu reduzieren bei weit geschlossener Blende und kurzen Zeiten.
Allerdings versuche ich hier normal dann schon immer einen Kompromiss aus Blende, Zeit und hoher ISO zu finden, d.h. ich arbeite oft zwischen ISO 100 und ISO 1600 oder auch mal ISO 3200, die man bei der D7200 noch ganz gut entrauscht bekommt, und gehe nur selten auf hohe ISO-Werte. Auch wenn man dafür dann leichte Abstriche an der Tiefenschärfe oder der Zeit machen muss. Zusätzlich nutze ich in diesem Zusammenhang dann auch noch die Belichtungskorrektur bei manchen Motiven, d.h. ich setze die Kamera in manchen Fällen auch mal auf -0,7LW oder -1LW um die ISO im Rahmen zu halten, muss dann aber eben bei der Entwicklung des RAWs und der weiteren Bearbeitung die Unterbelichtung natürlich wieder ausgleichen.
Mit der guten Dynamik der D7200 geht das aber meist ganz gut.

Noch ein kleiner Hinweis für die D7200:
Um in S,P,A zu sehen welche ISO-Werte die Kamera aktuell verwendet kann man nebenbei in den Individual-Einstellungen d8 die einfache ISO-Einstellung aktivieren, dann kann man nicht nur die Basis-ISO mit dem dann freien Rad direkt einstellen (statt über Button + Rad), man sieht die aktiven ISO dann auch im Sucher, auch im M Modus.

Kleine Ergänzung:
Ich fotografiere wann immer möglich ohne Blitz, also available Light. Der Blitz der Kamera sieht, genau wie ein einzelner Aufsteckblitz, immer so nach Reportage aus, auch beim indirekten Aufhellen. Wenn man schön Blitzen will, dann braucht man eigentlich mind. 1 bis 3 entfesselte Biltze für eine gute Ausleuchtung.

@Anfänger94

Stand der Dinge? Wäre irgendwie interessant, wo Du weitergekommen bist.