Sei ruhig Jochen, Du kannst wenigstens mit der E-330 noch per Servicemenü ISO 50 einstellen. Meiner E-300 hat Oly mit dem letzten Firmwareupdate diese Möglichkeit ja wieder geklaut.
Warum eigentlich
LG, Joe
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Profi Gehäuse wie es auch immer heißen mag
- Themenersteller Kasior
- Erstellt am
Warum eigentlich
LG, Joe
Wohl damit man einen weiteren Grund hat E-500/330 zu Kaufen.
Wohl damit man einen weiteren Grund hat E-500/330 zu Kaufen.
E-500? Meine kann das nicht!
LG, Joe
Doch, guckst Du hier und hier. Wenn man das Prg/Item Menü aktiviert hat, muß man glaub' ich bei Prg 10 und bei Item 0 einstellen und OK drücken. Die Kamera bestätigt es dann mit ISO 50 Anzeige auch nach dem man den Kartenschacht geschlossen hat im Display. Das behält sie dann bis man die ISO wieder normal verstellt; Selbst Aus- und einschalten übelebt sie.
[Edit]
Ich hatte das mal ganz einfach bis zum Prg/Item-Menü beschrieben.
Zuletzt bearbeitet:
Warum eigentlich
LG, Joe
weil es Olympus wahnsinnig gut taugt, wenn hunderte Olympus Nutzer wie blöd alle möglichen Tastenkombinationen im Service-Menü ausprobieren, um dann am Ende von Olympus verlagen, dass man die Kamera gefälligst wieder "reparieren" soll, wenn man's endlich mal geschafft hat, dass sie sich aufhängt oder man wichtige Parameter verstellt oder gelöscht hat, die der Servicemensch aber gerne wüsste...
Doch, guckst Du hier und hier. Wenn man das Prg/Item Menü aktiviert hat, muß man glaub' ich bei Prg 10 und bei Item 0 einstellen und OK drücken. Die Kamera bestätigt es dann mit ISO 50 Anzeige auch nach dem man den Kartenschacht geschlossen hat im Display. Das behält sie dann bis man die ISO wieder normal verstellt; Selbst Aus- und einschalten übelebt sie.
Sag ich doch - sie kann es nicht
Man braucht so dermassen viele (wirre) Tastendrücke, daß man kaum davon sprechen könnte, daß die Kamera diese Funktion bietet (im Sinne von "anbieten").
Wenn man aus psychologischen Gründen kein ISO50 anbieten will, dann soll man die Option halt "elektronischer Graufilter" nennen, für nichts anderes wird das ja auch gebraucht!
Ist mir jetzt zu spät um damit zu experimenten (Nachts ISO 50-Tests zu machen wäre ja auch leicht :wall: ), aber gibts irgendwo Experimente, ob das Rauschen nicht noch weiter sinkt bei ISO 50? (Nicht, daß ich mit ISO 100 nicht klarkäme, aber wenn ich es mir jetzt so überlege, gibt es schon Situationen (1/800 bei 14 mm...), wo ISO 50 keinen Nachteil hätten, aber ein noch geringeres Rauschen nimmt man doch gerne mit.)
LG, Joe
ist irgendwo im FT-Forum von rschroed ausgiebigst ausgetestet worden, wenn ich mich nicht irre - danach soll bei der E-500 (wenn ich mich nicht irre) die Qualität sichtbar besser sein, bei der E-330 hingegen nicht (will sagen, "native" Sensorempfindlichkeit der E-330 ist nicht "sinnvoll" unter ISO 100 "push-bar" ... oder so)
Ich habe eine einzige Aufnahme mit ISO 50 gemacht, als es noch mit der E-300 ging und konnte dabei nichts ungewöhnliches feststellen; Es sah einfach OK aus. Ich glaube, ich habe sie sogar noch irgendwo auf der Platte, muß nachher zu Hause gucken.
soweit ich mich erinnere, ja, Crushi, sollte auch so sein - soweit ich mich erinnere, sind E-500 UND E-300 von der Qualität her besser bei ISO 50 (das eigentlich eher so ISO 80 sein sollte), die beiden haben ja auch denselben Sensor; nicht so die E-330, für die ISO 100 wirklich die "native" ISO-Untergrenze zu sein scheint und geringere ISO bereits einem gepushten ISO-Wert entspricht, bei dem sich die Qualität verschlechtert (ähm, die ISO-50 bei der 5D sollen ja übrigens auch gepusht sein, d. h. schlechtere Qualität als ISO-100)
hab dazu jetzt auch was bei rschroed gefunden - ich bild mir ein, da müsst's mehr geben, find jetzt aber auf Anhieb nix
Interessant. Tja, gibts da ne alternative Firmware, mit dem man ISO 64 im Menu freischalten kann?
Man konnte ja die Canon 300D auch irgendwie zu einer "310 D" aufbohren, hab ich zumindest aufgeschnappt.
Ich find es wirklich sehr ärgerlich, ich fotografiere relativ viel vom Stativ, und das oft auch bei Sonnenschein. Blende ist auch idR recht offen, weil ich gerne flache Schärfentiefe nutze - es wäre einfach wunderbar, ISO 64 ohne wahnwitziges Servicemenü nutzen zu können!
LG, Joe
Man konnte ja die Canon 300D auch irgendwie zu einer "310 D" aufbohren, hab ich zumindest aufgeschnappt.
Ich find es wirklich sehr ärgerlich, ich fotografiere relativ viel vom Stativ, und das oft auch bei Sonnenschein. Blende ist auch idR recht offen, weil ich gerne flache Schärfentiefe nutze - es wäre einfach wunderbar, ISO 64 ohne wahnwitziges Servicemenü nutzen zu können!
LG, Joe
jo, genau das hab ich gemeint! ist doch nicht *ganz* so wie ich's in Erinnerung gehabt hab, sondern nur "ungefähr"
[die Seite ist ab sofort jetzt bei mir *sticky* ...]
Was passiert eigentlich, wenn man mit Oly E-330 und/oder E-500 bei ISO-100 in RAW eine Blende überbelichtet und dann eine Pull-Entwicklung macht? Gibt es einen "ISO-Headroom" overhalb der +2,5 EV einer Graukarte? Gibt es vielleicht nach Pull-Entwicklung ähnliche rosa Farbverschiebungen oder clippen sie mehr oder weniger rasch an einem farbneuralen Weisspunkt?jo, genau das hab ich gemeint! ist doch nicht *ganz* so wie ich's in Erinnerung gehabt hab, sondern nur "ungefähr"
[die Seite ist ab sofort jetzt bei mir *sticky* ...]
Ich wüsste jetzt keine einzige DSLR, bei der eine Überbelichtung in normalen Situationen einen Sinn machen würde, denn für mich liegen die Probleme bei ISO 100 immer in den Lichtern und nie in den Schatten.
Hast Du dann andere Erfahrungen gemacht?
wie's der Zufall so will, hab ich mit meinem kürzlich erworbenen OM 50/1,4 ein paar deutlich überbelichtete Testfotos gemacht, die noch nicht gelöscht waren (bei Offenblende muss man mit Zeitautomatik mind. -1 EV einstellen, da ist die TTL-Messung etwas überfordert); einen rosa Schleier gibt's da nicht, wenn ich diese überbelichteten Bilder zu retten versuche
eine "Rettung" ist dennoch nicht wirklich möglich, es lohnt auch nicht, Beispielbilder einzustellen: die überbelichteten Bilder sind einfach nur flau, können zwar mit RAW-Entwicklung und Auto-Tonwertkorrektur von Oly Studio so halbwegs "hingebogen" werden, ohne dass man zu viel Arbeit damit hätte, aber besser wär gleich richtig belichten - pull-Entwicklung bringt gar nix
(das Histogramm der überbelichteten Bilder ist extrem flach, da sind also schon sehr viele Details "vernichtet" - und was nicht mehr "da" ist, lässt sich auch nicht mehr retten)
lieber zeig ich ein paar besser gelungene (korrekt belichtete) Aufnahmen:
Anhang anzeigen 160232Anhang anzeigen 160233
(serial no. 1.1xx.xxx)
da sieht man auch gleich:
- JA, man kann (!) mit FT freistellen; bei f=1.4 hat man (wenn) dann höchstens das Problem von zu geringer Schärfentiefe
- die hohen SerienNr. des 1.4/50 (jedenfalls: meins
) sind wirklich sehr scharf, in Punkto Auflösung also durchaus "digitaltauglich"- allerdings könnte der Kontrast bei f=1.4 etwas besser sein, das liegt zum Teil wohl daran, dass es etwas überbelichtet ist (sollte t=1/80 sein, denn das f=4.0-Bild passt), zum Teil vielleicht daran, dass das Kontrastverhalten bei Offenblende etwas schlechter ist
(beide Bilder sind exakt gleich entwickelt worden: +0,2 EV [es ist gerade beim 1,4/50 offensichtlich besser, sehr knapp zu belichten und dann das RAW leicht nachzubelichten] -1 Kontrast, dazu Oly-Auto-Farbtonkorrektur, Anpassungen WB u. a.; Distanz zur fokussierten Lehne ca. 120 cm; beide Bilder OHNE GeLi gemacht, da ich erst eine auftreiben muss)
Die 350D verliert bei ISO 100 schon Zeichnung in den Lichtern.
Die beste Dynamik hat man bei ISO 200.
Ähnlich sieht es bei der 5D aus. Dort kann man ISO 50 einstellen und hat bei ISO 50 keinerlei Headroom nach oben mehr. Der Headroom baut sich erst zwischen ISO 100 (1 Blende) und ISO 200 (2 Blenden) auf.
Wer ISO-50 haben möchte, kann auch 1 Blende bei ISO 100 überbelichten und im Raw Converter 1 Blende die Belichtung wieder reduzieren.
Kasior
Themenersteller
bei der 5 D hast du aber 8000/stel da brauchst du nicht unbedingt ISO 50.
Und es geht mir nicht um Dynamik sondern darum das man die Blenden
vom Objektiv nutzen kann.
Dann belichte mal über wenn bei 4000/stel und Blende 2.0 nicht nutzbar ist und bei 3,5 immer noch überbelichtet wird.
Habe auch keine Lust wie oben schon erwähnt Filter anzuschaffen, und mir damit die Qualität des Objektiv zu versauen.
Wenn man einen Sensor fernab seines optimalen Arbeitspunktes betreibt, kostet das sicher weit mehr Bildqualität als ein Filter. Und wenn's am Filter schon scheitert...
Wenn man nicht gerade bei strahlendem Sonnenschein am Gletscher fotografiert, sollten 1/4000 bei ISO100 bis Blende 2,8 reichen. So furchtbar viele Olympus-Optiken mit Blende<2,8 gibt's nun auch wieder nicht, und Motive, die zwanghaft nach 2,0 schreien, und bei 2,8 unwiederbringlich verloren sind, sind auch nicht häufig.
Und sonst: sind halt Amateurmodelle; wer Spezifikationen will, die statt bloss 98% alle 100% an Aufnahmesituationen abdecken, muss eine (Semi-)-Profi Kamera kaufen.
Grüße
Georg
Wenn man nicht gerade bei strahlendem Sonnenschein am Gletscher fotografiert, sollten 1/4000 bei ISO100 bis Blende 2,8 reichen. So furchtbar viele Olympus-Optiken mit Blende<2,8 gibt's nun auch wieder nicht, und Motive, die zwanghaft nach 2,0 schreien, und bei 2,8 unwiederbringlich verloren sind, sind auch nicht häufig.
Und sonst: sind halt Amateurmodelle; wer Spezifikationen will, die statt bloss 98% alle 100% an Aufnahmesituationen abdecken, muss eine (Semi-)-Profi Kamera kaufen.
Grüße
Georg
Das würde ich so mal unterschreiben wollen. Einen Pol, den man auch mal als quasi-Graufilter missbrauchen kann, hat man doch allemal im Täschchen. Man muss dabei ja nicht unbedingt den Himmel schwarzdrehen.
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