Schmuck mit Swarovskisteinen fotofrafieren...aber wie?

Hallo Zusammen,
mein Name ist Christian und ich versuche mich an der Fotografie von Schmuck mit Swarovskisteinen. Ich bin trotz guter Ausrüstung (geliehen) ein absoluter Anfänger und verstehe zum Teil die Zusammenhänge nicht und mache alles nach dem Motto ausprobieren...
Leider mit mäßigem Erfolg.

Erst mal kurz was zur Verfügung steht.
Canon 7D
90 mm Macro Tamron 1:2.8
60 mm Macro Canon EF-S 1:2.8
17 - 40 mm Zoom Canon EF 1:4

Dazu 2 x Wallimax Studioblitz 400 Watt VE, Softboxen, Spot

Ich fotografieren auf einem Fototisch auf der opaken Oberfläche ohne von unten zu beleuchen/blitzen.

Leider sind die Kristalle irgendwie nicht richtig knackig scharf so das man erkennt das es sich um Glaskristalle handelt.

ich möchte gerne verschiedene Ansichten erstellen. Als erstes mal ein Foto von senkrecht oben. Hierzu habe ich das 60 mm genommen und an ein waagerechten Auslegarm montiert. Ein Blitz mit Softbox von der Seite und einen von der anderen Seite mit Spot.
Blitzeinstellung Softbox auf 3, Spot auf 2
Kammera F11, 1/10 automatischer Weißabgleich

kann man die Steine nur durch Nachbearbeiten richtig hin bekommen?
oder gibt es auch schon eine Lösung um das Optimum aus dem Foto herauszuholen?

Ich habe mal Bilder angehängt

Ich würde mich freuen wenn der ein oder andere Tipp kommt.

Organisieren und lesen.

Jooo1969 schrieb:

...Leider sind die Kristalle irgendwie nicht richtig knackig scharf so das man erkennt das es sich um Glaskristalle handelt....

Zum Vergrößern anklicken....

Schau mal diese Linkliste an, vielleicht ist was für Dich dabei.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=310707

Swarovskis sind halt nur Glas. Die Dinger sind nur toll, weil sie so toll beworben werden und man dem Kunden vorgaukelt, was ganz tolles zu kaufen. Den Blink-Blink eines echten Kristralls, z.B. eines Diamanten kann das geschliffene Glas selbst im Brilliantschliff nicht bieten, da hilft nur eine Nachbearbeitung mit einem Bildbearbeitungsprogramm a la Gimp oder Photoshop.

Das Problem ist sicher Unkenntnis und Erfahrungslosigkeit.
Was du "testweise" ändern solltest
Blende F11 ergibt bei der flachen Draufsicht keinen Sinn, denn diesen Ausdehung der Schärfenebene (Schärfentiefe) braucht es nicht. 5,6 hätte bestimmt gereicht.
1/10 Belichtungszeit bei Blitzaufnahme ergibt überhaupt keinen Sinn, denn damit wird schlimmstenfalls Licht im Raum aufgefangen welches nicht vom Blitz kommt und damit kann es zu Verwacklung kommen, was bei "nur" Blitzlich kaum der Fall ist.
Um Glitzern zu erzeugen ist eine Flächenlichtquelle eher ungünstig. Ein "Sonnenstrahl" also eine punktförmige Lichtquelle kann da helfen. Evt. das Verhältinis der Lichtleistung der beiden Leuchten ändern. Nutze das Einstellicht, um den Glanz in die Kamera zu bekommen. Das erfordert nämlich ein Ausrichten der Leuchte während man durch die Kamera sieht.

der_holzwurm schrieb:

da hilft nur eine Nachbearbeitung mit einem Bildbearbeitungsprogramm a la Gimp oder Photoshop.

Zum Vergrößern anklicken....

Moin
diese Ansicht wir immer häufiger breitgetreten.....ist aber falsch

es ist das Licht was auch Modeschmuck blinken läst...das richtige Licht
und was er hier gemacht hat, ist leider Matschelicht
was durch Softboxen und/oder den Standard Aufbau erzeugt wird

ein weiterer Punkt der hier auch regelmäßig kommt oder gewünscht wird:
man will mit "einer Aufnahme" >>> Alles schaffen,
nämlich den weißen HG auch weiß in einem Rutsch bekommen...
das geht bei Blinkies nicht

Mfg gpo

In vielen deiner Antworten und genauso hier, schreibst du was andere alles falsch machen und was nicht geht.
Leider bietest du aber keine Hilfe und Tipps an WIE es besser geht.

Ich werfe als Anregung mal diesen Link mit ein: Was glitzert denn da? Vielleicht gibt es da ja das ein oder andere, was du daraus mitnehmen und auf deine Situation anwenden kannst.

Ich hab selbst keine Ahnung von Glitzerfotografie, aber mir ist aufgefallen, dass das Licht und (infolgedessen) die Kette auf deinem Beispiebild insgesamt recht flach aussehen. Ich würde daher folgendes probieren: Die Leuchtfläche der Softbox verkleinern (z.B. durch schwarzen Karton) oder halt eine kleinere Softbox nehmen und die dann näher ranbringen und zwar in einer symmetrischen Richtung, z.B. in einer Art Kamera-Kette-Softbox-Achse, die Softbox also leicht von hinten. Außerdem würde ich die Position des Spots ändern. Dieser steht im Bild recht hochfrontal. Für Textur braucht man aber nicht nur hartes Licht sondern auch Kontrast. Dieser würde sich z.B. ergeben, indem man den Spot wesentlich weiter runterholt. Du kannst auch Aufheller aus weißem Karton oder kleine Spiegel benutzen, um gezielt Akzente zu sezten. In jedem Fall würde ich versuchen, dafür zu sorgen, dass das Hauptlicht nicht so flach ist, sondern gerichteter und - für das gewisse Glitzern - der Spot im optimalen Winkel steht und dass du insgesamt mehr Kontrast bekommst. Evtl. wäre es auch besser den Spot von hinten und das Hauptlicht von hoch oben kommen zu lassen? Einfach probieren. Auch Abschatter aus schwarzem Karton könnten helfen.

Viel Erfolg beim weiteren Probieren!

Gruß
Kai


PS: Es wäre vielleicht auch gut, wenn du ein, zwei Beispielbilder aus dem Internet raussuchen und hier verlinken würdest (verlinken, nicht hochladen!). Dann wüsste man eher, wohin du willst, und könnte dir wahrscheinlich besser helfen, dahin zu kommen.

Was dir fehlt, sind Reflexe für das Bling Bling. Nimm mal probeweise eine kleine LED-Taschenlampe und leuchte die Kette von der Seite an, bis du eine Stelle findest in der Lichtreflexe in den Steinen und vielleicht auch auf dem Hintergrund zu sehen sind. Wenn du das gefunden hast stellst du da eine Spotleuchte hin und es sollte besser aussehen. Taschenlampe deshalb weil man die viel bequemer bewegen kann und so den optimalen Punkt besser findet.

Ob es die richtige Blende war, würde ich mit eine DOF-Rechner überprüfen.
z.B. mit diesem hier http://dofmaster.com/dofjs.html. Der rechnet aus von wo bis wo es im Bild hinreichend scharf ist. Allerdings wurde ich die Blende ein Stufe mehr schließen als errechnet.

Ich würde in Raw aufnehmen und die Bilder anschließend mit Photoshop - nicht viel - bearbeiten, weiß Abgleich und wenn das Bild scharf ist (100% Ansicht) die Reflexe da sind kann man mit dem Klarheitsregler in ACR viel erreichen, allerdings nicht übertreiben.

rmdd53 schrieb:

Leider bietest du aber keine Hilfe und Tipps an WIE es besser geht.

Zum Vergrößern anklicken....

das ist natürlich Quatsch....

die erste Stufe ist immer erstmal der Hinweis das>>> es so nicht geht

in Foren ist es unter Amateure üblich "den leichtesten Weg" zu suchen...
sich möglichst alle Kosten vom Hals zu halten und letztlich...
verschweigen, das es hier um einem gewerblichen Job handelt

kein Mensch hängt sich solche Bilder großformatig ins Schlafzimmer...
sondern man macht das um damit Geld zu verdienen....
und wer damit Umsatz machen will...muss vorher investieren

wer dann die einfachsten Regeln der (professionellen) Schmuckfotografie ignoriert...
wird mit diversen Tips von anderen Amateuren...die es nie gemacht haben
auch nicht viel anfangen können

ich kann erinnern, dass das Thema Schmuck hier mindestens 10x vorkommt, wenn nicht sogar 20x...
dort wurden tagelang Tips und Anweisungen gegeben>>> WIE man es macht...
auch von mir

und das passende Buch wurde von meinem Kollegen oben auch schon genannt
Mfg gpo

Wenn Du richtig was lerfnen willst, dann empfehle ich diese Seite. Dort gibt es auch jede Menge Sachen, die erstmal kostenlos sind. Du wirst dich aber wundern, was du alles an Sachen brauchst und wie aufwendig solche Sachen sind.
https://www.photigy.com/

Licht ist die Anwort auf alle Fragen des TO. Je mehr umso besser. Ich habe das vor über 30 Jahren während meiner Lehre bei einem Fotografen auf der Düsseldorfer Kö gelernt, der gelegentlich Luxusschmuck einiger Kö-Juweliere fotografieren musste. Was ich dann später gelernt habe ist, dass es einfacher ist so etwas mit Licht anstelle mit Blitz zu machen (wir haben damals nur mit Blitz gearbeitet).

Im Prinzip ist das ziemlich einfach: Eine (am besten opake) Glasplatte nehmen und auch Licht von unten draufsetzen. Dann ganz viele Lichtquellen aus allen möglichen Richtungen von den Seiten und von oben. Und ansonsten - da kein Stein dem anderen gleicht - muss man einfach bei jedem einzelnen Schmuckstück viel probieren, bis das Glitzern genauso kommt wie man es haben möchte. Das Problem sind dabei die Schatten, die man vermeiden möchte, ohne dass dabei das Objekt flach und kontrastlos wird. Das alles geht m.E. mit Licht schneller und einfacher als mit Blitz - und mit viel Übung und Geduld.

Rainer

Ich musste ein bisschen überlegen, bis ich verstanden hab, dass du Dauerlicht meinst...

Sorry for that! Ich habe schon seit Jahren keinen Blitz mehr ausgelöst und arbeite nur noch mit Dauerlicht - ich nenne es der Einfachheit halber nurmehr Licht, im Gegensatz zu Blitz (der ja immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde Licht liefert und ansonsten dunkel ist). My bad...

Rainer

... wobei auch zu bedenken ist, dass es sich immer noch um Glasperlen handelt. Das sind keine Steine.
Glas hat einen anderen Brechungsindex als Steine und dementsprechend kann der BlinkBlink eines Stücks gepressten Kohlenstoffs nicht so einfach erreicht werden.
Der Schliff der Glasperlen der Beispielkette ist nicht so förderlich für die Reflektionen innerhalb des Glassteins.
Da müsste ein seitliches Licht zuusätzlich kommen, das von den Glassteinen reflektiert wird. -> Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.

Halte die Idee mit dem Dauerlicht für einfacher, alsw mit Blitzlichtern, weil da direkt im Sucher die kleineste Veränderung gesehen werden kann.

Ich so als Zahnarztgedöns würde mal in der elektrischen Bucht gucken - Blink Blink geht auch locker mit Ps und dem Zahnweiss-BruWaVerdecker-Blink-Blink-Sternchen eingesetzt

Haben Eure Blitze alle kein Einstelllicht mehr ?

@TO : Dunkler Untergrund hilft. Schwarzer Samt schluckt aureichend Licht und fördert rein optischen die « Sättigung » der Farben. Flächenlampe von oben ist vom Grundsatz her für die Kette schon nicht ganz falsch. Die Idee mit dem snoot ist super, allerdings steht das Ding recht verquer und teilnahmslos in der Gegend rum.
Guck Dir mal die Auslage eines Juweliers genauer an und achte dabei darauf, die die ihre Brillis in Szene setzen. Dann die Auslagen von Swarowski. Dann die von BijouBrigitte mit ihrem « Sieht teuer aus ist es aber nicht und so nah lass ich dich an mich nicht ran dass du das sofort merken könntest »-Zeug.
Ich verrate es sofort : das sind alles Punktlichter. Und alles genau von oben. Das Funkeln im Laden entsteht durch deine eigene Bewegung drumrum wie von allein. Ist im Bild eine andere Hausnummer und die empfohlene Seite vom Raben ist eine ordentliche Einflugschneise. Streng Dich an und denk nach. Da gibt das Möglichkeiten, auch ganz ohne gleich die Kreditkarte bis Anschlag zu treiben.
Mara mit Kabel an Rechner und tethern sollte eigentlich selbstverständlich sein, allein schon wegen der coolen Kontrollmöglichkeiten am grossen Monitor.

Dann : Wie war das doch gleich noch mit den Grundlagen bei Blitzdings ?
Verschlusszeit steuert die Hintergrundhelligkeit und nichts anderes. ISO ist nur für die Blitzpower und dessen Leuchtweite von Bedeutung ; für die rein technische Pixelqualität bleibt die unten. Blende für den Schärfebereich. Da gab das Sachen wie ein Verhältnis von Brennweite / Abstand / Schärfeausdehnung. Doof-Rechner zur Not ; bei deren Werten noch eine drauf, zur Sicherheit, wenn Du das unbedingt willst.
Hast du das Buch « Light Science and Magic » inzwischen ? Das ist « die Bibel » . Wenn das mit der Produktfotografie halbwegs ernsthaft gemacht werden möchte, dann sollte das Werk beackert werden.

Wenn das « mal eben » schnell schnell fürs Auktionshaus sein soll --> siehe meinen grandiosen Tip von ganz oben mit dem Zahnweiss …

Vielen Dank für die Ratschläge.
Ich habe schon ein Menge gelesen und habe auch schon vielen Ratschlägen Folge geleistet. Allerdings ist es im Ergebnis eher noch verwirrender als vorher.
Habe von Dauerlich über Systemblitze auf Studoiblitze umgestellt. Nun habe ich grundsätzlich schon mal das Problem, das ich am Minitor kaum was sehen kann da anscheinend das Einstellicht zu dunkel ist??? Komischerweise konnte ich mit den Systemblitzen (ohne Einstelllicht, nur umgebungsbeleichtung) von Canon immer am Monitor alles erkennen. Jetzt erhellt der Vorschaubereich nur bei Doppelklick und Objektiv stellt scharf und die Vorschau dunkelt sofort wieder ab...liegt anscheinend an dem Funkauslöser von Wallimex???
So kommt halt immer wieder eine neue Problemstellung hinzu, anstatt das es irgendwie besser wird...
Hätte vieleicht doch n Lehre als Produktfotograf machen sollen...
gruß Christian

Langsam, langsam …
Wozu Autofokus ? Die Kette rennt da unten auf der Platte nicht weg.
Wechsel in den manuellen Modus (am besten sowieso alles auf manuell, Kamera und Optik), dann ist dieses Problem schon einmal Geschichte.
Dann definiere « Monitor », damit wir auf ein und demselben Kenntnisstand sind. Ich rede vom sog. « tethern », bei dem die Kamera per Kabel mit meinem Rechner verbunden ist und ich zumindest den Part der Kamera am grossen Monitor bzw. Notepad kontrollieren (und auslösen) kann. Mein Programm der Wahl dafür ist CaptureOne (und CapturePilot) von PhaseOne ; es gibt aber auch andere Möglichkeiten.

Keine Ahnung, wie das bei den Walimex ist, bei meinen Blitzen kann ich das Einstellicht separat schalten (aus, Leistung reduziert entsprechend Blitzpower, volle Kanne) um die Lichtsituation, wie sie auf dem Bild erscheinen wird, zu beurteilen. Ist das nicht oder nur schwer zu erkennen, wird der Raum weitestmöglich abgedunkelt.

Das in Beitrag 2 genannte Buch habe ich! Es beantwortet alle deine Fragen. Dumm nur, dass die Beantwortung alleine nicht ausreicht. Du versuchst dich an einem schweren Thema und willst schnell Resultate. Vielleicht fällt ja mit dir erstmals doch ein Meister vom Himmel? Ich drücke dir die Daumen!

Hallo,
ich wüßte nicht was Dauerlicht gegenüber Blitz für Vorteile hat.
Beim Studioblitz siehst du ja durch das Einstellicht wie das Licht kommt.

Was du mal versuchen kannst:
Eine Flächenleuchte ( Blitz mit Schirm) von leicht schräg oben so das die oberste Fläche nicht ganz reflektiert.
Die anderen Facetten oder Ecken , je nach Geschmack, mit schwarzem oder weißem Kartons akzentuieren.

Ich mache mir den Aufbau auf dem Tisch mit dem Reproständer
Dahinter habe ich einen großen Monitor an dem die Kamera über HDMI angeschlossen habe.
Um beide Hände zum halten von Reflektoren oder schwarzen Kartons frei zu haben habe ich mir für ca. 10€ einen Fußschalter gebaut.

Jooo1969 schrieb:

Habe von Dauerlich über Systemblitze auf Studoiblitze umgestellt.
Nun habe ich grundsätzlich schon mal das Problem, das ich am
Minitor kaum was sehen kann da anscheinend das Einstellicht zu
dunkel ist???

Zum Vergrößern anklicken....

Du hast die Belichtungssimulation an. Die weiss nichts vom Studioblitz.

Komischerweise konnte ich mit den Systemblitzen (ohne Einstelllicht,
nur umgebungsbeleichtung) von Canon immer am Monitor alles erkennen.

Zum Vergrößern anklicken....

Bei aufgestecktem Systemblitz schalten Canonkameras die
Belichtungssimulation ja auch ab.

...liegt anscheinend an dem Funkauslöser von Wallimex???

Zum Vergrößern anklicken....

Eher an nicht gelesener Kamerabedienungsanleitung.