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Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger

Danke, den hatte ich auch gesehen, wollte allerdings direkt die CM1 basteln aber erst mal nur die Lichtschranke testen. Der Code für die CM1 will bei mir leider nicht compilen und ich habe auch kein Display drauf. Mal gucken ob ich den alten angepasst bekomme.

13 ist dann wohl nur zum Debuggen :)

Bei der Zeichnung... Was ist von D13 und D12 Shutter und was Fokus? Würde für D12 auf Shutter und D13 Fokus tippen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Irgendwie bekomme ich es nicht zu funktionieren. Habe mal den Code angepasst und auch ein LiquidCrystal I2C integriert, nutze ich aktuell zum debuggen. Zeigt mir somit immer an wenn die Lichtschranke unterbrochen ist.

Mein 2.5mm Klinkenkabel hat ein schwarzes, ein weißes und ein rotes Kabel. Denke mal schwarz ist GND, rot Mitte und weiß Spitze. Schließe ich rot und schwarz kurz, dann fokussiert die cam, schließe ich schwarz und weiß kurz, dann wird ein Foto geschossen. Fokussieren geht aber auch nur, wenn AF an ist dann wird aber auch beim Auslösen fokussiert.

Woran kann es liegen, dass nicht über den Arduino ausgelöst wird? Habe mal mit meinem Multimeter nachgemessen. Aus dem digitalen Ausgang kommen 4,88 V und nach dem 75 Ohm Widerstand sind es 0,94 V die auf den OK1A treffen. Nach dem Optokoppler zeit mein Multimeter allerdings 0 V an. Kann es evtl. sein, dass mein Optokoppler kaputt ist oder ich den falsch eingebaut habe? habe den eigentlich nach Datenblatt eingebaut.
 
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Kannst du mal aufzeichnen, wie du die Schaltung aufgebaut hast.
dabei kannst du direkt mal einzeichnen, wo du was gemessen hast...
 
Woran kann es liegen, dass nicht über den Arduino ausgelöst wird? Habe mal mit meinem Multimeter nachgemessen. Aus dem digitalen Ausgang kommen 4,88 V und nach dem 75 Ohm Widerstand sind es 0,94 V die auf den OK1A treffen.

irgendwas ist faul, wenn die 4,88V so rauskommen mit Optokoppler und 0,94V am Optokoppler würden 52mA fliessen, das kann der Arduino normalerweise nicht, die Spannung am Optokoppler wäre zu gering, entweder Koppler kaputt oder offene Lötstelle oder vieles von allem.
 
Zuletzt bearbeitet:
Schaltung.jpg

Gelötet eigentlich nach dem Plan der CM, mal kurz nachgezeichnet. Nutze eine Platine wo Kupferstreifen sind und keine Punkte die man selber verbinden muss. Somit habe ich die an den eingezeichneten Stellen unterbrochen. Messpunkte waren direkt vor den Wiederständen mit 4,88V, nach dem Widerstand 0,94V. Auf der anderen Seite des Optokopplers sind 0V, ist denke ich normal, da ja nur Basis und Spitze oder Basis und Mitte kurzgeschlossen werden. Habe inzwischen aber eine kleinerere, abgespeckte Schaltung die auch funktioniert. Code natürlich dafür auch angepasst.
 
Gelötet eigentlich nach dem Plan der CM, mal kurz nachgezeichnet. Nutze eine Platine wo Kupferstreifen sind und keine Punkte die man selber verbinden muss. Somit habe ich die an den eingezeichneten Stellen unterbrochen. Messpunkte waren direkt vor den Wiederständen mit 4,88V, nach dem Widerstand 0,94V. Auf der anderen Seite des Optokopplers sind 0V, ist denke ich normal, da ja nur Basis und Spitze oder Basis und Mitte kurzgeschlossen werden. Habe inzwischen aber eine kleinerere, abgespeckte Schaltung die auch funktioniert. Code natürlich dafür auch angepasst.

sorry damit kann ich nix anfangen, versuche mal den Plan mit eagle zu zeichnen mit allen Bauteilen und die gemessenen Spannungen einzuzeichnen.
 
Hallo zusammen,

ich habe mir neulich ein für Tat Fotografie Raspberry Pi Setup zusammengestellt. Im Moment verwende ich den Kamerainternen Blitz meiner G6 sowie einen Systemblitz von Tumax, der jedoch als Slave auslöst.
Mein Programm sieht so aus: Ventil 1 öffnen/schließen, nach x delay Kamera auslösen. Nun ja, irgendwie hackt es noch und ich würde gern noch zwei Sachen optimieren.
1. Zum einen möchte ich den Systemblitz auch mit dem Raspberry Pi kontrollieren um quasi die Kamera im Bulb zu starten, da ich glaube dass die Auslöseverzögerung der Kamera nicht stabil ist und varriiert.
Nur wie kann ich den Blitz triggern? Es ist ein Tumax DPT586AFZ, hat jedoch kein Kabelanschluß. Ist das Auslösen über den Blitzschuh genormt dass man da evtl nur 2 Kontakte kurzschließen muss? Oder wie kann man das lösen?
2. Laufen in der Arduino Software die Verzögerungen für die Kamera als Thread , also paralell zum Programm?

Wäre cool wenn mir hier jemand helfen könnte
Gruß
Sascha
 
Aus dem "Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger" crazyMachine und Trickler von Mirkole ist nun der "crazyTrickler" geworden.

Für alle Bastler gibt es hier den Bausatz zu kaufen. Es sind alle Bauteile incl. fertig programmiertem ATmega enthalten, ein Arduino ist nicht mehr notwendig.
Über den mitgelieferten USB-UART-Adapter ist eine Anbindung an die bewährte Trickler-GUI möglich, die angepasste Version ist auf der Installations-CD enthalten. Somit müsst Ihr nur noch löten;)

Die "Nicht-Bastler" können eine fertig bestückte Version- plug and play- erwerben.

Für ein Gehäuse müsst Ihr vorerst noch selbst sorgen, aber das ist in Arbeit...

Viele Grüße
Ralf
 
Habe meinen crazyTrickler letzte Woche bekommen und soeben zusammen gelötet.
Dummerweise muß ich nun feststellen, daß der USB-COM-Adapter mit PL-2303HX Chip nicht mehr länger supportet wird und es daher auch keine Windows 8.x Treiber gibt.
Hat den hier schon jemand unter Windows 8.1 ans Laufen bekommen? Wie auf der Homepage des Herstellers beschrieben erscheint bei mir der Fehler und der gelbe Warnhinweis.
Oder gibt es irgendwo einen entsprechenden Adapter (USB auf Seriell mit Mini-DIN Stecker) zu kaufen, der auch noch unter Windows 8.1 läuft?

@Ralf: Wann kann man denn mit einem passenden Gehäuse rechnen?
 
Dummerweise muß ich nun feststellen, daß der USB-COM-Adapter mit PL-2303HX Chip nicht mehr länger supportet wird und es daher auch keine Windows 8.x Treiber gibt.

Hallo Chief,
in den Systemvoraussetzungen des crazyTricklers ist Windows Vista und Windows 7 genannt. Mit Windows 8 gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Erfahrungen.
Dieser Treiber Version 3.3.2.102 funktioniert auch unter Windows 8.1.

Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.

Freundliche Grüße
und einen schönen 3. Advent

Ralf
 
Hallo Chief,
in den Systemvoraussetzungen des crazyTricklers ist Windows Vista und Windows 7 genannt. Mit Windows 8 gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Erfahrungen.
Dieser Treiber Version 3.3.2.102 funktioniert auch unter Windows 8.1.

Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.

Freundliche Grüße
und einen schönen 3. Advent

Ralf

Die Version hat bei mir auch nicht geklappt, aber ich habe eine andere Lösung gefunden. Ein älterer Treiber für Windows 7 64-Bit (v. 2.0.13.130) funktioniert auch mit Windows 8.1, nur läßt sie sich nicht installieren. Man muß die Datei manuell im Systemverzeichnis ersetzen.
Jetzt kommunizieren schon mal PC und crazyTrickler miteinander. Fehlt nur noch ein 2,5mm auf 3,5mm Klinkenadapter um meine Nikon D90 anzuschließen.
 
Hallo zusammen,

ich habe mal eine Frage an die Programmierer hier! Ich habe mir ein eigenes Programm für die Steuerung meiner Tropfen-Hardware geschrieben. Im großen und ganzen ist das Programm eigentlich fertig!

Allerdings habe ich im Moment ein kleines Problem bei der Übermittlung der Daten (Zeiten) per Serieller Schnittstelle über USB an das Arduino Board! Ich kann das erstellte Sketch an das Arduino-Board übertragen und die Übertragung der "Steuerdaten" klappt auch! Allerdings reagiert das Arduino-Board nicht auf die übermittelten Daten. Auch ein Reset ausgelöst durch den Reset Button hilft nicht weiter!

Erst wenn ich einmal den Seriellen Monitor z.B. aus Arduino For Windows einmal starte und wieder schliesse, reagiert das Arduino Board auf meine übermittelten Daten.

Die Frage ist nun, was macht der Serielle Monitor mit dem Arduino Board? Warum funktioniert es nicht wenn ich das Board über den Taster resete?

Das Sketch kompiliere ich übrigens mit dem SketchUploader und übertrage es damit auch zum Arduino-Board!

Es wäre echt klasse wenn hier jemand eine Idee hat, was ich falsch mache bzw. was mir noch fehlt, damit ich meine Arduinos mit meinem Programm steuern kann und das Board auf die übermittelten Daten reagiert!

Gruß,
Frank
 
Hallo,
Ich habe da mal, eine evtl. Total blöde, Frage.
Soweit ich das bei all den High-Speed-Threads verstanden habe wird immer die Kamera zuerst ausgelöst mit einer Belichtungszeit von 1-2sec und dann irgendwo da dazwischen die Blitze gezündet. Sei es per Alufolienkurzschluss oder Arduino. Dazu braucht man ja einen Sytemblitz mit Blitzschuh und Mittenkontakt.
Ich habe hier die YN622C Funktrigger auf der EOS 7SD und 430Ex II.
Würde das ganze nicht auch funktionieren wenn ich einfach nur die Cam auslöse, diese per Funk dann den Blitz zündet? Oder ist das einfach zu langsam/ zu spät?
Weil meistens wird ja eh eine Verzögerung von x ms eingebaut da sonst der Blitz zu früh zündet?! Dann würde man halt dementsprechend weniger ms eintragen für die Auslösung, weil ja die Kamera und Funktrigger schon ein paar ms verbrauchen.
LG Dominic
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich lasse bei mir die Cam auslösen. Lichtschranke und Verzögerung sind da natürlich abgestimmt, da die Cam schon ein paar MS benötigt.
 
Habt ihr euch die Auslösekabel an die Blitze rangefrickelt oder Blitzschuhe dafür gekauft?
Wenn Blitzschuhe, hat jemand eine Adresse (gerne per PN weil ja der Rest verboten ist) wo man da wleche günstig in D bekommen kann. Ich blick da irgendwie nicht durch bei den ganzen Blitzadapter...Die mit Syncrobuchse steht immer die wäre für Studioblitze. Als Adapter auf die Cam, Systemblitz oben auf den Adapter und Synrobuchse für Studioblitz.

Aber ich brauche ja nur nen simplen Blitzschuh mit Kabel wo ich dann an den Arduino bzw. Transistor dran kann.

LG Dominic
 
Hallo Dominic,

ich hatte meine damals alle bei PlainPix gekauft! Aber diese Seite gibt es leider nicht mehr! :-(

Eine vergleichbare Alternative dazu habe ich bisher noch nicht gefunden! Aber vielleicht kann uns ja hier jemand anderes einen Tip geben!

Gruß,
Frank
 
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