Entfesselt blitzen mit Sony Nex 3/5N: Wansen 16ch hot shoe adapter + flash trigger

Hallo,

der Liveview zeigt Dir an wie ein Bild bei den eingestellten Parametern (Blende, Fokus, ISO, Korrektur, Blitzleistung) werden würde. Da die Kamera mit dem Blitzadapter aber von einem Blitz nichts weiß und man im manuellen Modus der Kamera fotografiert und Werte einstellt, die ohne Blitz zu einem viel zu dunklen Bild führen würden, stellt der Liveview in diesem Fall ein viel zu dunkles Bild dar. Man sieht auf dem Display also wenig/nichts und kann nicht damit arbeiten (komponieren, manuell fokussieren...). Daher stellt man Liveview aus. Also nicht die Bilder werden zu dunkel (da man ja einen Blitz benutzt), sondern nur das Display wird extrem dunkel.

Beim Liveview zeigt die Kamera das Bild mit der eingestellten Blende an. Vor dem Bild öffnet die Blende zur Lichtmessung dann (auf eine zur Lichtmessung nötige Öffnung) und schließt dann wieder auf den eingestellten Wert der Blende für das eigentliche Bild. Liveview ist wie die Abblendtaste bei analogen Spiegelreflexen, nur dass das Bild digital aufgehellt werden kann. Ohne Liveview bleibt die Blende gleich offen. Dadurch kann das Bild in besserer Qualität auf dem Display gezeigt werden, da mehr Licht vorhanden ist. Die Schärfentiefe lässt sich aber nicht mehr beurteilen.

Den Yongnuo kannst Du bedenkenlos verwenden. Das Problem mit den hohen Spannungen gilt nur für ältere Blitze.
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html

Viele Grüße
Stanny

Hallo Allerseits,

also heute habe ich mal versucht, ein neues Objekt entfesselt zu blitzen, und zwar einen Ammoniten. Das Resultat seht Ihr hier (stark verkleinert):

Ohne Blitz:



Blitz rechts stehend:



Blitz links stehend:



Durch rechte Zeltwand geblitzt:



Blitz frontal:



Und zum Schluss - ja ich habe mich getraut - mit aufgesetztem Systemblitz:



Insbesondere auf letzterem Bild sieht man, dass das Objekt stark verwackelt aufgenommen wurde. Auch die anderen Fotos mit Systemblitz wirken für mich leicht verwackelt. Mit dem kleinen Aufsteckblitz habe ich das Problem nicht. Alle hier gezeigten Bilder wurden mit 10 Sekundenauslöser über eine fest auf einem Stativ montierte Kamera aufgenommen. Der Systemblitz befand sich ebenfalls fest montiert auf einem kleinen Stativ. Und bis auf eine Aufnahme (ich weiß aber nicht, ob diese sich unter den hier gezeigten Aufnahmen befindet), wurden alle Bilder mit Diffusor-Aufsatz aufgenommen.

Vielleicht mache ich ja etwas falsch, oder mein Lichtaufbau ist es einfach nicht - ich habe mich da bisher auch noch nicht an die Vorgaben aus den Büchern gehalten, bzw. diese noch gar nicht behandelt. Dennoch kommt es mir so vor, als würden meine Fotos mit dem mitgelieferten Aufsteckblitz weitaus besser. Bei den letzten Bildern (ich weiß allerdings nicht ab welchem), hatte ich den Zoom meines Systemblitzes von 105 mm auf 24 mm zurückgefahren, in der Hoffnung dadurch weniger Reflektionen zu haben, was sich auf den Aufnahmen jedoch kaum bemerkbar macht. Die letzten beiden Bilder sind auf jeden Fall bei Blitz-Zoom 24 mm geschossen.

Hier nun noch zwei Aufnahmen zum direkten Vergleich, die mit dem konventionellen Aufsteckblitz aufgenommen wurden:

Aufnahme: 006 13.09.13 Nr.6 (ISO 100, F10)



Aufnahme: 007 13.09.13 Nr.7 (ISO 100, F5.6)



Mfg.

Flashgordon2013

Des Rätsels Lösung war in einer viel zu langen Belichtungszeit begründet!

Ooooh, ich habe jetzt auch rausbekommen, wieso die meisten meiner Bilder Anfangs mit entfesseltem Blitz verwackelten. Ich Trottel hatte die Belichtungszeit viel zu hoch eingestellt. Nun habe ich sie auf 1/4s gestellt, und es verwackelt nichts mehr.

Mfg.

Flashgordon2013

Willst Du denn soviel vom Umgebungslicht nutzen oder warum nutzt Du so eine lange Belichtungszeit? Als Blitzsynchronzeit ist bis zu 1/200s möglich.

Stanny schrieb:

Willst Du denn soviel vom Umgebungslicht nutzen oder warum nutzt Du so eine lange Belichtungszeit? Als Blitzsynchronzeit ist bis zu 1/200s möglich.

Zum Vergrößern anklicken....

Wie gesagt, das war ein Versehen. Die Belichtungszeit war zuvor auf irgendwas mit 1/164 oder so eingestellt, daher war hinterher in der Regel alles verwackelt. Gestern habe ich sie dann wieder von 1/164 (oder so), auf 1/4 zurückgestellt. Nun verwackelt nix mehr.

Gruß

Flashgordon2013

Hmm, ich verstehe Deine Angaben leider nicht. Du meinst die an der Kamera eingestellt Belichtungszeit? 1/164 gibt es da nicht. 1/4 ist viel länger als ein 1/164, daher verwackeln Bilder bei 1/4 viel stärker als bei kürzeren Zeiten. Daher blitzt man freihand mit 1/60 oder kürzer (bis 1/200). Du hast aber ein Stativ verwendet, da kann ja eigentlich nichts verwackeln. 1/4s geht aber nur mit Stativ.

Oder meinst Du die Blitzintensität (1/1, 1/2, 1/4 usw)? Da gäbe es zumindest 1/64.

Viele Grüße
Stanny

Stanny schrieb:

Hmm, ich verstehe Deine Angaben leider nicht. Du meinst die an der Kamera eingestellt Belichtungszeit? 1/164 gibt es da nicht. 1/4 ist viel länger als ein 1/164, daher verwackeln Bilder bei 1/4 viel stärker als bei kürzeren Zeiten. Daher blitzt man freihand mit 1/60 oder kürzer (bis 1/200). Du hast aber ein Stativ verwendet, da kann ja eigentlich nichts verwackeln. 1/4s geht aber nur mit Stativ.

Oder meinst Du die Blitzintensität (1/1, 1/2, 1/4 usw)? Da gäbe es zumindest 1/64.

Viele Grüße
Stanny

Zum Vergrößern anklicken....

Ich meinte natürlich am Blitzgerät, außerdem hatte ich mich mit den 1/164 geirrt, das Niederste was da möglich ist, ist eine Belichtungszeit von 1/128 und die war wohl eingestellt, daher sind mir die Bilder ursprünglich verwackelt. Seit ich die Belichtungszeit auf 1/4 zurückgestellt habe (die höchste Belichtungszeit), verwackelt nix mehr.

Vorher:





Nachher:





Das steht ja auch hier (findet man wenn man nach Clubfotografie googled):

"Brauchbare und oft verwendete Belichtungszeiten gehen bei einer Sekunde los und können bis ca 1/10s-1/20s gehen. Unter normalen Umständen würde durch solch eine lange Belichtungseit das Bild verwackeln oder das Motiv verwischen. Das passiert aber in diesem Fall nicht, da der Systemblitz in dieser einen Sekunde blitzt und die Abbrenndauer des Blitzes sehr kurz ist."

Lichtzelt:



Nachtrag:

Ach dann ist es länger, dann habe ich das auch noch falsch gedeutet. Jedenfalls verwackeln die Bilder seit der Umstellung, von 1/128 auf 1/4 (komischerweise) nicht mehr.

Gruß

Flashgordon2013

Hallo,

also, am Blitz kannst Du keine Belichtungszeit einstellen, das geht nur an der Kamera (Du fotografierst im manuellen Modus?). Die Angaben 1/4 oder 1/128 stehen für die Blitzleistung oder Beleuchtungsstufen. 1/1 ist volle Leistung (müsste am Blitz die höchste Stufe sein), 1/4 bedeutet 25% der Maximal-Leistung und 1/128 eben nur noch 0,78% der vollen Leistung. Siehe die Anleitung zum YN560II:
http://www.foto-magic-shop.de/Handbuch/1446/1446de.pdf
Dabei wird die Blitzdauer länger oder kürzer, aber bleibt immer sehr sehr kurz.

Die Belichtungszeit an der Kamera bestimmt über den Anteil des Blitzlichtes bzw. den Anteil des Umgebungslichtes. Für den Club können längere Zeiten sinnvoll sein, weil sonst der Hintergrund (wo der Blitz nicht mehr hin kommt) dunkel bleibt. Für die Studiofotografie von kleinen Objekten nimmt man eher kurze Zeiten, die in Richtung der kürzesten Blitzsynchronzeit gehen.
http://www.kleine-fotoschule.de/blitzen--beleuchtung/kameraparameter-beim-blitzen.html

Viele Grüße
Stanny

Stanny schrieb:

Hallo,

also, am Blitz kannst Du keine Belichtungszeit einstellen, das geht nur an der Kamera (Du fotografierst im manuellen Modus?). Die Angaben 1/4 oder 1/128 stehen für die Blitzleistung oder Beleuchtungsstufen. 1/1 ist volle Leistung (müsste am Blitz die höchste Stufe sein), 1/4 bedeutet 25% der Maximal-Leistung und 1/128 eben nur noch 0,78% der vollen Leistung. Siehe die Anleitung zum YN560II:
http://www.foto-magic-shop.de/Handbuch/1446/1446de.pdf
Dabei wird die Blitzdauer länger oder kürzer, aber bleibt immer sehr sehr kurz.

Die Belichtungszeit an der Kamera bestimmt über den Anteil des Blitzlichtes bzw. den Anteil des Umgebungslichtes. Für den Club können längere Zeiten sinnvoll sein, weil sonst der Hintergrund (wo der Blitz nicht mehr hin kommt) dunkel bleibt. Für die Studiofotografie von kleinen Objekten nimmt man eher kurze Zeiten, die in Richtung der kürzesten Blitzsynchronzeit gehen.
http://www.kleine-fotoschule.de/blitzen--beleuchtung/kameraparameter-beim-blitzen.html

Viele Grüße
Stanny

Zum Vergrößern anklicken....

Ah, O.k. dann hatte ich auch das falsch gedeutet. Jedenfalls hat es dann geholfen, die "Leistung" zu erhöhen, wobei die Kamera ja sonst auch komplett ohne Blitz, keine verwackelten Bilder macht - erst recht nicht wenn sie auf einem Stativ steht und auf Selbstauslösung eingestellt ist.

Aber noch mal zur "Maximal-Blitzleistung", diese kann ich am YN560II lediglich auf 1/4 stellen, und das Niederste wäre dann 1/128. Aber ich werde noch mal einen Blick ins Handbuch werfen.

Ah ich sehe gerade, dass sich die Leistung doch irgendwie höher regeln lassen müsste.

Auf jeden Fall schon mal danke, für die wertvollen Infos.

Gruß

Flashgordon2013

Was man auf dem ersten Bild der Figur mit dem Doppelbild sieht, hat auf jeden Fall nichts mit Verwackeln (die Kamera wackelt) zu tun. Die Figur ist absolut bewegungslos? Dann kann es nur der Effekt des Zusammenspiels von Umgebungslicht und Blitzlicht und evetueller Schatten sein. Aber so ganz klar ist mir das noch nicht.

Für Studiofotografie als eher so bei 1/160s oder 1/200s belichten, im manuellen Modus mit ISO 100 und einer Blende im besten Bereich des Objektivs arbeiten (wenn die Schärfentiefe ok ist) und dann die Blitzleistung entsprechend anpassen, eventuell die Blende noch etwas variieren, bis es passt.

Der Thread könnte ganz interessant sein:
http://www.fotocommunity.de/forum/d-slr-fortgeschritten/blitzsynchronisation-studioblitz/index2.html

Viele Grüße
Stanny

Stanny schrieb:

Was man auf dem ersten Bild der Figur mit dem Doppelbild sieht, hat auf jeden Fall nichts mit Verwackeln (die Kamera wackelt) zu tun. Die Figur ist absolut bewegungslos? Dann kann es nur der Effekt des Zusammenspiels von Umgebungslicht und Blitzlicht und evetueller Schatten sein. Aber so ganz klar ist mir das noch nicht.

Zum Vergrößern anklicken....

Ja, die Figur ist absolut bewegungslos, ich hatte Anfangs sogar den Fuß des Statives vom Systemblitz beschwert, weil ich dachte, dass er vielleicht durchs Auslösen ins Schwanken gerät, und dadurch die Verwackler verursacht, doch das war nicht der Fall. Einzig die Umstellung von 1/128 auf 1/4 hatte geholfen. Im übrigen ist es bei Tageslicht, oder einem abgedunkelten Raum mit dem Verwackeln nicht so schlimm, als wenn man z.B. den Deckenfluter noch zuschalten würde. Somit muss es schon etwas mit der Belichtung zu tun haben. Außerdem kann man dieses Phänomen ja zudem auch am Ammoniten erkennen, und da wackelte ja auch nichts hin und her.

Stanny schrieb:

Für Studiofotografie als eher so bei 1/160s oder 1/200s belichten, im manuellen Modus mit ISO 100 und einer Blende im besten Bereich des Objektivs arbeiten (wenn die Schärfentiefe ok ist) und dann die Blitzleistung entsprechend anpassen, eventuell die Blende noch etwas variieren, bis es passt.

Viele Grüße
Stanny

Zum Vergrößern anklicken....

ISO 100 ist auch aktuell gewählt, schon allein um das Bildrauschen gering zu halten. Wenn ich etwas fotografiere, dann probiere ich meist mehrere Blendeneinstellungen aus, so dass es eben nicht zu dunkel-, aber auch nicht überbelichtet ist.

Gruß

Flashgordon2013

hey.. bin noch ganz neu was das thema blitzen betrifft... ich hab mir auch diesen adapter für meine nex5n geholt... allerdings ohne die kanal einstellung.

welchen blitz würdet ihr da empfehlen? taugen die yongnuo was? oder doch lieber zu einem sigma oder metz greifen?

grüße

dersinn schrieb:

hey.. bin noch ganz neu was das thema blitzen betrifft... ich hab mir auch diesen adapter für meine nex5n geholt... allerdings ohne die kanal einstellung.

welchen blitz würdet ihr da empfehlen? taugen die yongnuo was? oder doch lieber zu einem sigma oder metz greifen?

grüße

Zum Vergrößern anklicken....

Moin,

wusste gar nicht, dass es den Adapter auch in einer Variante ohne Kanaleinstellungsoption gibt. Diese findet sich normalerweise unter der Batterieabdeckung des HotShoes.

@Stanny Ich bin mittlerweile hinsichtlich meiner fotografischen Kenntnisse etwas gereift, so gelangen mir bereits schon die ersten passablen Aufnahmen:

'www.objektiv-perlen.square7.ch' (basierend auf Pixtacy - befindet sich aber noch im Aufbau).

Darüber hinaus schmerzt es mich nun auch umso mehr, wenn ich lese, was für einen Bullshit ich zuletzt hier von mir gegeben habe.

So hatte ich auch Anfangs die Granaten-Dummheit begangen, die Hintergründe meines Lichtzeltes, mit der reflektierenden Nylonseite nach vorne aufzuhängen, anstatt, wie es natürlich korrekt gewesen wäre, den Hintergrund immer mit der nicht-reflektierenden, fleecebeschichteten Seite nach vorne aufzuhängen.

Und beim Fotografieren aus der Hand, um Verwackler zu vermeiden, logischerweise natürlich immer mit max. 1/160, bzw. ggf. sogar mit 1/200 Sekunde.

Nichtsdestotrotz ist es mir nach wie vor ein Rätsel, wieso Aufnahmen mit Diffusor und sehr kurzer Belichtungszeit (1/160, oder 1/200 Sekunde) bei mir grundsätzlich verwackeln, und sich das Phänomen erst durch das Einstellen einer viel längeren Belichtungszeit, oder eine starke Raumabdunklung wieder beheben lässt.

Daher fotografiere ich seither meist nur noch im vollständig abgedunkelten Raum, ohne zusätzliche Lichtquellen (außer natürlich meinen beiden Yongnuo Blitzen).

Seit neuestem experimentiere ich auch mit der Slave-Funktion meiner Blitze. So kann ich nun eigentlich auf das "Funk-Feature" meines WANSEN-Sets fast vollständig verzichten, nachdem ich meine beiden Yongnuos ja auch im Slave-Mode, über den kleinen Aufsteckblitz meiner NEX auslösen kann. Das funktioniert sogar komischerweise besser, als wenn ich die Yongnous über Funk auslösen würde. Denn es kommt mir tatsächlich so vor, als würden die Blitze nur im Slave-Mode wirklich synchron blitzen. Im Funkmodus scheint es hingegen fast so, als würde ein Yongnou immer leicht verzögert hinter dem anderen ausulösen.

Seit ich mir das SEL 18200 zugelegt habe, kämpfe ich nun mit dem Problem, dass mein WANSEN-HotShoe nicht mehr auf die NEX passt. Zwar könnte ich eigentlich, wie soeben beschrieben, im Innenraum fast vollständig darauf verzichten, nicht aber, wenn ich z.B. damit draußen Makros fotografieren wollte.

Daher suche ich aktuell auch nach einem speziellen Adapter, der mir die Nutzung eines Systemblitzes, in Kombination mit dem 18200er Objektiv ermöglichen würde. Hierzu hatte ich bereits folgenden Beitrag gefunden:

https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=941319

Bin mir aber auch hier nicht sicher, ob dies die Lösung meines Problems wäre, bzw. kann mir jetzt darunter aktuell auch noch nichts konkretes vorstellen.

Mfg.

Flashgordon2013

Welcher der Adapter eignet sich für die NEx c3 um da drauf einen Funkauslöser zu befestigen um dann Entfesselt zu Blitzen?

Wenn du den Funkauslöser hast oder einen universellen verwenden willst, dann findest du mit der Suche nach "nex hot shoe adapter" im Web geeignete Adapter.