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µFT Olympus OM-D E-M10 Praxisthread - Tipps & Tricks

Das Bild ist definitiv schöner, aber es ist ein etwas unfairer Vergleich, weil das Licht deutlioch günstiger ist und das Gesicht schön beleuchtet. Es ist korrekt belichtet, da der Hintergrund hier viel dunkler ist und kein Gegenlich herrscht.

Zudem ist ISO1600 zu ISO3200 auch ein Unterschied, den ich sehr erheblich finde.

Dieser Meinung kann man sich nur anschließen. Außerdem finde ich dass das OM-D Bild generell nicht ganz scharf ist: da fällt Rauschen auch immer viel mehr auf!
 
@fjordbutt

Mit den OM-D´s lassen sich wirklich klasse Jpegs ooc zaubern,so das man in den seltesten Fällen raw braucht.
Hier im forum wird ja immer gesagt Rauschunterdrückung auf Aus,weil ja ach so viele Detail verloren gehen.
Diese Meinung kann ich nicht teilen.
Mach einfach mal ein Bild in raw und entwickel das mit Olympus Viewer vier mal zu jpegs und ändere jeweils nur die Einstellung Rauschunterdrückung.
Also Aus,Weniger,Standard und Stark.
Dann vergleich die Bilder mal und du wirst sehen das in den wenigsten Fällen ein Detailunterschied zwischen Aus,Weniger und Standard zu sehen ist.
Aber ein großer Unterschied beim sichtbaren Rauschen ;)
Erst bei Stark sieht man deutlich das die Details und Schärfe abnehmen.
Daher meine Empfehlung Standard und nicht auf Aus.
Dies ist zwar auf die EM5 bezogen,aber ich glaube nicht das es bei der EM10 großartig anders ist.
Leider habe ich meine EM10 derzeit verliehen,sonst würde ich es gerade mal testen.
Und den Kontrast eine Stufe hoch stellen hilft auch.

Wenn du aber eh nur raws benutzt würde ich die das neue DXO empfehlen,was die Prime Entrauschung da mit dem OMD Bilder macht ist aussergewöhnlich gut.
 
Zuletzt bearbeitet:
(Bzgl. Rauschen und Unschärfe) Ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bspw. bei manuellen Objektiven muß man genau aufpassen, daß die Fokussierung sitzt, sonst kann das Rauschen ("Bokeh") sehr unschön aussehen bei niedrigen ISO-Zahlen.

Sicher ein weiterer Grund, warum die Festbrennweiten so beliebt sind...

Generell bin ich ebenfalls begeistert. Wichtig ist, daß man sich für "wenig-Licht" Fotografie und Tagesfotografie zwei Profile erstellt (myset). Darüberhinaus könnte man so ähnlich für Fotos mit viel bzw. wenig Kontrast machen (mir reichen da aber HDR, Gradation/Sättigung, ggf. Bildmodus (bzw. ein Szenenprogramm).

Hat jemand gute Tips für Nachtfotografie ? (Spotmessung, "S" Modus verwende ich meistens; mit "A" werden alle Bilder viel zu hell; darüberhinaus ist Auto WB grünstichig; hängt nicht vom Objektiv ab).
 
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Also das sollte eigentlich deutlich besser möglich sein, hier mal ein Beispiel bei:
ISO 1600 | vivid | Schärfe -1 | Rauschunterdrückung aus
 
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Welche Einstellungen würdest Du dafür vorschlagen?

Für Nachtfotografie habe ich bereits eine Basis gezeigt (WB muß man wohl je nach Lichtsituation ändern oder "Warme Farben" auf aus ?), bei LiveView Touch aktivieren (mit Auslösen), ISO Auto (Grenzwerte nach unten mind. 3200, 6400 ist noch machbar), AF Hilfslicht, evtl. Rauschunterdr. aus

Bei Tag wäre es Modus 'A' mit AWB, Ctr Messung, Gradation Normal, Bildmodus Natural, Belichtung leicht nach unten korrigiert (-0.3 oder -0.7), Touch aus, ISO fest oder Auto mit hohem Grenzwert (400 oder 800), evtl. AF Hilfslicht aus, Rauschunterdr. Niedrig.

Darüberhinaus den schon empfohlenen Einstellungsführer der E-M5 studieren.
 
Für Nachtfotografie habe ich bereits eine Basis gezeigt (WB muß man wohl je nach Lichtsituation ändern oder "Warme Farben" auf aus ?), bei LiveView Touch aktivieren (mit Auslösen), ISO Auto (Grenzwerte nach unten mind. 3200, 6400 ist noch machbar), AF Hilfslicht, evtl. Rauschunterdr. aus

Bei Tag wäre es Modus 'A' mit AWB, Ctr Messung, Gradation Normal, Bildmodus Natural, Belichtung leicht nach unten korrigiert (-0.3 oder -0.7), Touch aus, ISO fest oder Auto mit hohem Grenzwert (400 oder 800), evtl. AF Hilfslicht aus, Rauschunterdr. Niedrig.

Darüberhinaus den schon empfohlenen Einstellungsführer der E-M5 studieren.
Danke,
ich wollte vor allem mal sehen, wie andere mit der Kamera umgehen. Ich habe derzeit den Eindruck, dass ich auch ohne Myset- Speicherung (Abspeicherung auf dem Programm-Wahlrad unter C hätte mir persönlich besser gefallen) eine gute Standard-Einstellung heraus finden kann, weil bereits die Werkseinstellung gute Ergebnisse bringt. Manches was du schreibst lässt sich ja m. W. ohnehin nicht abspeichern. Wichtige Einstellungen muss man also trotzdem noch je nach Situation vornehmen. Den AWB "Warme Farben" habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich bei Gelegenheit mal machen.
Ich habe mir beim Bildmodus "Anpassen" unter C eine abweichende Einstellung für das 14-42EZ abgespeichert, weil dieses m. E. eine leichte Anhebung von Schärfe und/oder Kontrast sinnvoll erscheinen lässt (Basis = natürlich)
Beim Panasonic 12-35 halte ich das nicht für erforderlich.
 
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Ich habe mir beim Bildmodus "Anpassen" unter C eine abweichende Einstellung für das 14-42EZ abgespeichert, weil dieses m. E. eine leichte Anhebung von Schärfe und/oder Kontrast sinnvoll erscheinen lässt (Basis = natürlich)
Beim Panasonic 12-35 halte ich das nicht für erforderlich.

Objektivbezogen kann durchaus ein myset Sinn machen, vor allem bei älteren manuellen Objektiven oder eben solchen, die nicht so ganz scharf sind. EZ ist - da ich bereits das 14-42 II habe, für mich uninteressant (das Panasonic schon viel eher). Allerdings vermeide ich tendentiell pauschale Bildbearbeitungseinstellungen - lieber hinterher einen Batch aus RAW entwickeln.
 
Ich benutze an der E-M10 Objektive von Panasonic und Olympus. Ich habe jetzt viele Vergleichs-Aufnahmen mit den unterschiedlichen Stabilsatoren gemacht. Das geht ja ganz einfach, wenn man OIS-Priorität an der Kamera einstellt und dann den OIS am Panasonic-Objektiv an- oder abschaltet.

Kennt jemand eine Möglichkeit nachträglich festzustellen, mit welchem Stabilisator die Aufnahme entstanden ist?
Leider kann ich das nicht mehr eindeutig zuordnen.
 
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Hallo,
ich stelle meine Frage mal hier rein, auch wenn ich eigentlich eine E-M10 ii habe.

Ich bin gerade dabei mich mit dem Thema Bildbearbeitung auseinanderzusetzen. Genauer möchte ich von meinen Urlaubsfotos überstrahlte Himmel korrigieren. Ich habe die Bilder sowohl in jpeg als auch in RAW gespeichert und gehe für die Bearbeitung natürlich von den RAW Bildern aus.

Nun ist mir aufgefallen, das diese anders aussehen als die jpeg Fotos. Der wohl auffälligste Unterschied sind die wesentlich kräftigeren Farben im jpeg. Daraus schließe ich mal, dass die Bilder beim umwandeln von der Kamera automatisch bearbeitet werden. Sehe ich das soweit richtig?

Da mir die kräftigeren Farben der jpeg Bilder ganz gut gefallen wollte ich diese Einstellung eigentlich beibehalten. Also muss ich die RAW Dateien also soweit verändern, dass sie a) aussehen wie die jpegs und b) zusätzlich die Überstrahlung des Himmels korrigieren. (Die andere Möglichkeit die jpegs weiter zu bearbeiten ignorieren wir mal).

Nun die eigentliche Frage: Wie und wo in den Einstellungen der Kamera kann ich denn sehen, wie die Bilder beim Speichern als jpeg bearbeitet werden?

Kleine Anmerkung am Ende: Im SCP (Super Control Panel) sind die Einstellungen für den Bildmodus auf 3 - Natural; Kontrast, Schärfe und Sättigung stehen auf 0.

Danke im Vorraus,
Stuntmanbob
 
Bildmodus auf 3 - Natural; Kontrast, Schärfe und Sättigung stehen auf 0.

Das sind die Einstellungen die du suchst.

Im Olypus Viewer werden die auch so übernommen, dort geht das herstellen überstrahlter Bereiche aber nicht/schlecht.

Ansonsten interpretiert jeder RAW Konverter die Bilder etwas anders, in LR/PS geht das wiederherstellen von Lichtern relativ gut (allgemein gibt es da Grenzen, was weg ist ist weg), dort gibt es auch Kameraprofile für Olympus, das Natural Profil sollte dann dem JPEG relativ ähnlich sehen, es gibt aber immer gewisse Unterschiede.

In anderen Konvertern ist das wieder anders, kommt also darauf an was du verwendest.
 
Hi,
danke für die schnelle Hilfe. So wie es aussieht lag es tatsächlich am RAW-Konverter. Hatte den UFRaw Konverter für GIMP genommen. Mit dem werden die Bilder viel zu dunkel. Mit der Olympus Software sehen die RAWs aus wie die jpegs.

Ich werde neben GIMP nochmal die anderen vorgeschlagenen Programme ausprobieren.

Grüße,
Stuntmanbob
 
Habe gerade eine E-M10 II bekommen, hoffe ihr könnt mir mit meiner Frage helfen. Bei meiner E-M5 I konnte ich Sucher und Display so einstellen, dass das Display im Aufnahmemodus immer schwarz war, außer wenn ich auf Info oder Menü gedrückt habe, und der Augensensor war gleichzeitig aktiviert, sodass der Sucher nur angegangen ist, wenn man sich dem Sucher genähert hat. Hatte man die Kamera in der Hand, waren also sowohl der Sucher als auch das Display schwarz. Erst wenn man sie zum Auge geführt hat, ging der Sucher automatisch an. Diese Einstellung bekomme ich irgendwie an der 10 II nicht hin. Entweder das Display bleibt immer aus und der Sucher bleibt immer an, auch wenn ich nicht durchschaue, oder der Sucher geht aus und das Display geht an und zeigt mir Aufnahmeeinstellungen, wenn ich mich vom Sucher entferne.

Kurz gesagt will ich:
Kamera im Aufnahmemodus, kein Blick durch Sucher: Display aus, Sucher aus.
Kamera im Aufnahmemodus, Blick durch Sucher: Display aus, Sucher ein.

Wie kann ich das einstellen?
 
Hab hier nur die E-M10 I, aber da habe ich es auch nicht geschafft es so einzustellen wie Du es möchtest.

Das höchste der Gefühle ist, dass sich der Monitor nach 8 Sekunden abdunkelt. Aber ganz ausschalten, so dass weder Monitor noch Sucher an ist, das scheint nicht zu funktionieren.

Bei meiner Pen-F da geht es, indem ich einfach den schwenkbaren Monitor gegen die Rückwand klappe. Dann geht der aus und auch der Sucher geht nur an wenn ich die Kamera ans Auge nehme. Das würde ich mir auch bei der 10er wünschen.

Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es ist nicht der Sucher oder der Monitor der am meisten Strom verbraucht. Der größte Verbraucher dürfte der interne Stabilisator bzw der Sensor sein. Wirklich viel Strom sparen wird man durch Ausschalten des Monitors nicht.

Ich mache meine M10 tatsächlich immer aus, sofern ich nicht gleich noch mehr Bilder machen möchte. Da die Kamera sehr schnell wieder bereit ist, habe ich dadurch auch noch keine Nachteile gehabt.
 
So wie du es haben möchtest, scheint es nicht zugehen.
Enweder den Knopf neben dem Sucher drücken, dann reagiert den EVF, aber das Display bleibt an und zeigt Infos, bis du dich näherst.
Alternativ kannst du im Zahnrad-Menü J das automatische Umschalten des EVF ausschalten. Dann ist aber der Sucher immer an und das Display dunkel.
 
Ok, danke für die Info. Das ist schon ein wenig schade, aber auch kein Beinbruch. Ich lasse die Kamera erstmal so, dass sie den EVF nicht automatisch umschaltet.
 
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