Ja. Meine Idee war nur, es so einfach wie möglich zu halten... und einfacher als ein Kabel zwischen Handy und Kamera gehts ja kaum.
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Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel
Ja. Meine Idee war nur, es so einfach wie möglich zu halten... und einfacher als ein Kabel zwischen Handy und Kamera gehts ja kaum.
@bitshift und natürlich alle anderen "Mitdenker"
die, die lediglich an der App interessiert sind, brauchen das nicht unbedingt lesen.
Deine "Sinus-APP", die DU mir zwischenzeitlich ja zukommen lassen hast habe ich ausgiebig getestet.
Jar hatte bezüglich seiner Vermutung, dass ein Rechteck mehr "Power" hat natürlich recht. Aber eines hat die Sinuskurve doch gezeigt, nämlich, dass zumindest mein Handy in der Lage ist den Sinus sauber zu generieren, ohne dass es irgendwo clippen würde (Kannst Du hier den erzeugten Ton noch lauter machen?) Daher gehe ich davon aus, dass auch die in der normalen App eingebaute "Soundform" relativ sauber durchkommt.
Jetzt kommt aber der negative Teil. Auf der suche nach mehr Power (IR und Kabelfernbedienung F+S) fällt auf, dass man im HDR-Modus etwa 3Vss an zwei LowCurrent Dioden, die dann deutlich leuchten, messen kann. Im "Einzelansteuermodus" für F+S bekommt man gerade mal 1,7Vss, hier wird nur unmittelbar nach drücken einer Taste ein sehr kurzer schwacher Lichtimpuls erzeugt, der eigentlich auch auf Kondensatoren hinweist.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Du die Tongenerierung (Kabelmode für F+S) sauber aufgebaut hast und die Kurve hier keine "Nulllinie" durchschreitet, so muss man annehmen, dass es nur Kondensatoren im NF-Teil, des Handys sein können, die diese Spannungsverdopplung komplett vehindern.
Diese Kondensatoren könnten genausogut VOR dem eigentlichen Endstufenbaustein eingebaut sein!
Meine Idee um nun doch noch etwas mehr Power zu generieren wäre, dass man eine Soundkurve "baut" die etwas gegenteilige Anteile enthält und somit dafür sorgt, dass die Kondensatoren, zumindest teilweise "umgepolt" werden. Da diese Umpolung des Signals ja eigentlich der zweiten Funktion (F oder S) vorbehalten wäre, so dürfte der Anteil innerhalb der "Polungsseite" nur so groß sein, dass die "LEDs" mit der so generierten Spannung noch nichts anfangen können.
Je nach Lage der eingebauten Kondensatoren wären zusätzlich Widerstände am Ausgang notwendig, da es sonst eventuell zu keinem "Umpol-Stromfluss" kommen würde, da die "LEDs" mehr Spannung bräuchten um diesen zu ermöglichen.
Was hältst Du von dieser Theorie?
Vielleicht könnte man so auch den "IR-Sound" tunen. Denn die Reichweite der IR-Fernbedienung ist doch etwas begrenzt. Sonst funktioniert Deine App hervorragend!
die, die lediglich an der App interessiert sind, brauchen das nicht unbedingt lesen.
Deine "Sinus-APP", die DU mir zwischenzeitlich ja zukommen lassen hast habe ich ausgiebig getestet.
Jar hatte bezüglich seiner Vermutung, dass ein Rechteck mehr "Power" hat natürlich recht. Aber eines hat die Sinuskurve doch gezeigt, nämlich, dass zumindest mein Handy in der Lage ist den Sinus sauber zu generieren, ohne dass es irgendwo clippen würde (Kannst Du hier den erzeugten Ton noch lauter machen?) Daher gehe ich davon aus, dass auch die in der normalen App eingebaute "Soundform" relativ sauber durchkommt.
Jetzt kommt aber der negative Teil. Auf der suche nach mehr Power (IR und Kabelfernbedienung F+S) fällt auf, dass man im HDR-Modus etwa 3Vss an zwei LowCurrent Dioden, die dann deutlich leuchten, messen kann. Im "Einzelansteuermodus" für F+S bekommt man gerade mal 1,7Vss, hier wird nur unmittelbar nach drücken einer Taste ein sehr kurzer schwacher Lichtimpuls erzeugt, der eigentlich auch auf Kondensatoren hinweist.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Du die Tongenerierung (Kabelmode für F+S) sauber aufgebaut hast und die Kurve hier keine "Nulllinie" durchschreitet, so muss man annehmen, dass es nur Kondensatoren im NF-Teil, des Handys sein können, die diese Spannungsverdopplung komplett vehindern.
Diese Kondensatoren könnten genausogut VOR dem eigentlichen Endstufenbaustein eingebaut sein!
Meine Idee um nun doch noch etwas mehr Power zu generieren wäre, dass man eine Soundkurve "baut" die etwas gegenteilige Anteile enthält und somit dafür sorgt, dass die Kondensatoren, zumindest teilweise "umgepolt" werden. Da diese Umpolung des Signals ja eigentlich der zweiten Funktion (F oder S) vorbehalten wäre, so dürfte der Anteil innerhalb der "Polungsseite" nur so groß sein, dass die "LEDs" mit der so generierten Spannung noch nichts anfangen können.
Je nach Lage der eingebauten Kondensatoren wären zusätzlich Widerstände am Ausgang notwendig, da es sonst eventuell zu keinem "Umpol-Stromfluss" kommen würde, da die "LEDs" mehr Spannung bräuchten um diesen zu ermöglichen.
Was hältst Du von dieser Theorie?
Vielleicht könnte man so auch den "IR-Sound" tunen. Denn die Reichweite der IR-Fernbedienung ist doch etwas begrenzt. Sonst funktioniert Deine App hervorragend!
Zuletzt bearbeitet:
bitshift
Themenersteller
Im Bulb-Modus (sowohl im Timer als auch bei HDR) werden ja bei Trigger-Typ="Shutter und Fokus" beide Steuerkanäle aktiviert, indem auf beiden Audiokanäle die "vollen" Signale (+1V bis -1V) ausgegeben werden. Im Einezlmodus "S" bzw. "F" werden ja jeweils nur 0 bis +1V sowie 0 bis -1V ausgegeben. Eigentlich sollte das aufgrund der Phasenverschiebung in der Summe gleich sein, aber:
Und genau das sind deine 1,6V gegen die vollen 3V im HDR-Vollsignalmodus.
Ich bau dir (irgendwann in den nächsten Tagen) mal eine App-Variante, wo du ein bißchen in dieser Richtung spielen kannst, mir fehlt dazu im Moment die Zeit.
Allerdings müsste man beim Festlegen der Grenze für das Maß der Umpolung auch die Transistorvariante berücksichtigen, die ja deutlich früher "triggert". Sonst ist dort keine Unterscheidung "S"/"F" mehr möglich. Und hier sehe ich auch die "Gefahr": die App kann ja keine absoluten Werte vorgeben in der Form von "0,5V" sondern lediglich Werte zwischen 0 und 255 (bei dem verwendeten 8-bit PCM-WAV). So ist nicht vorhersehbar, wieviel Ausgangsspannung bei einer festgelegten Umpolschwelle wirklich rauskommt. D.h. aber, jeder Benutzer müsste das für sich und sein Smartphone und seine Kabelvariante selber herausfinden und einstellen ("bei welcher Schwelle sind 'S' und 'F' noch getrennt auslösbar?"). Und damit wird der Otto-Normal-Benutzer überfordert sein und eher etwas falsch machen als etwas zu verbessern. Daher würde ich das höchstens innerhalb eines "Expertenmodus" einbauen wollen.
Ich denke eher nicht, weil hier ja - wie im Kabel-Bulb-Modus - bereits mit zwei Vollsignalen (linker und rechter Audiokanal phasenverschoben "1Vss" inkl. Umpolung) gearbeitet wird, also eigentlich in deinem Fall bereits die vollen 3Vss (unbelastet) für die LEDs anstehen sollten.
@bitshift
puh, wenigstens hast Du mich verstanden
Bei meinem Handy ist das leider definitiv so und manche Optokoppler arbeiten hier hart an der Grenze, oder gar nicht.
Mit meinen "Hirngespinsten" wollte ich Dich eigentlich nur auf Sachen bringen, die Du bei den nächsten Versionen bedenken könntest.
Eventuell würde es bezüglich der Auslösbarkeit in "Einzelsteuerung" sinn machen noch einen weiteren Knopf vorzusehen der den gleichen Ton aussendet wie im HDR-Betrieb. Also eine Art "SOS-Unbedingt-Auslöseknopf" für die schwachbrüstigen Handys, deren Benutzer unbedingt die Optokopplervariante haben wollen
Noch was am Rande. Die von Dir verlinkte Version zu Threadstart ist nicht aktuell! Ich würde sie wenn dann ganz herausnehmen, oder noch besser mit der stets aktuellsten Version verlinken.
puh, wenigstens hast Du mich verstanden
Bei meinem Handy ist das leider definitiv so und manche Optokoppler arbeiten hier hart an der Grenze, oder gar nicht.
Mit meinen "Hirngespinsten" wollte ich Dich eigentlich nur auf Sachen bringen, die Du bei den nächsten Versionen bedenken könntest.
Eventuell würde es bezüglich der Auslösbarkeit in "Einzelsteuerung" sinn machen noch einen weiteren Knopf vorzusehen der den gleichen Ton aussendet wie im HDR-Betrieb. Also eine Art "SOS-Unbedingt-Auslöseknopf" für die schwachbrüstigen Handys, deren Benutzer unbedingt die Optokopplervariante haben wollen
Noch was am Rande. Die von Dir verlinkte Version zu Threadstart ist nicht aktuell! Ich würde sie wenn dann ganz herausnehmen, oder noch besser mit der stets aktuellsten Version verlinken.
bitshift
Themenersteller
Das Mindesthaltbarkeitsdatum für den ersten Beitrag ist leider überschritten und ich kann ihn nicht mehr editieren. Um keinen "broken link" dort zu erzeugen, habe ich unter der URL eine ZIP-Datei hingelegt, die keine APK-Datei enthält und in deren Versionsfile ein Hinweis auf die aktuelle Version im Android Market zu finden ist. Ich werde mal die Datei in readme.txt umbenennen (statt Version_0.9.1), damit die Bedeutung klarer wird.
Gast_273879
Guest
Hallo zusammen,
erst mal danke für diese wirklich gelungene App.
Ich habe mir heute 2 LEDs vom Onkel Conny gekauft.
Und zwar die LD 274.
Eben habe ich sie entsprechend der Anleitung im ersten Post verlötet
und siehe da, es klappt
Aber ein gewaltiges Problem habe ich leider doch:
Und zwar muss ich das Handy knapp 1cm vor meine Pentax halten.
Schon ein paar mm mehr und es ist Ende mit Fernbedienen.
Hat jemand ne Ahnung was ich falsch mache?
Ich habe ein LG Optimus Black und eine Pentax K200D.
Die Medienlautstärke steht natürlich auf maximal.
Vielen Dank schon mal.
erst mal danke für diese wirklich gelungene App.
Ich habe mir heute 2 LEDs vom Onkel Conny gekauft.
Und zwar die LD 274.
Eben habe ich sie entsprechend der Anleitung im ersten Post verlötet
und siehe da, es klappt
Aber ein gewaltiges Problem habe ich leider doch:
Und zwar muss ich das Handy knapp 1cm vor meine Pentax halten.
Schon ein paar mm mehr und es ist Ende mit Fernbedienen.
Hat jemand ne Ahnung was ich falsch mache?
Ich habe ein LG Optimus Black und eine Pentax K200D.
Die Medienlautstärke steht natürlich auf maximal.
Vielen Dank schon mal.
bitshift
Themenersteller
erst mal danke für diese wirklich gelungene App.
Gern geschehen, schon im Market mit 5 Sternen bewertet
?Wenn's funktioniert, hast du zunächst einmal alles richtig gemacht. U.U. hast du nicht die "optimalen" LEDs gewählt, denn auch bei den LD 274 gibt es Unterschiede (in der Strahlstärke). Ich zitier mich mal selber:
Inzwischen habe ich auch selber mal die SFH485 getestet (Defy / Pentax K-x) und keinen signifikanten Unterschied in der Reichweite gegenüber den LD274-3 festgestellt.
Könnte leider einfach sein, dass dein LG Optimus Black nicht genügend "Lautstärke" für eine größere Reichweite (mit dem passiven IR-Dongle) liefert.
Macht die App seit Version 0.8.2 selber, muss und kann man von Hand nichts selber einstellen.
bitshift
Themenersteller
Falls jemand drauf gewartet hat: eine ausführliche, bebilderte Bauanleitung für die Kabel-Transistor-Variante ist jetzt online.
http://bitshift.bi.funpic.de/de/dslr-remote/hardware/kabel---transistoren.php
http://bitshift.bi.funpic.de/de/dslr-remote/hardware/kabel---transistoren.php
bitshift
Themenersteller
Kann ich mir nicht vorstellen.
Welche Masse?
... App auf Canon gestellt? Es tut sich aber nix....
Muss ich da an der 60D noch irgendwas einstellen?
IR bei Canon bereitet wohl schon mal Probleme. Du musst aber auf jeden Fall die Empfangsbereitschaft an der Kamera einstellen (dort, wo du auch "Einzelaufnahme, Serienaufnahmen,..." einstellst). Vermutlich ist es ein Doppel-Icon Fernbedienung/Timer.
Ich habe gerade einen passiven Adapter gebaut und die App getestet, mit meinem Motorola Defy leuchtet nur eine der 2 Dioden, daher funktioniert die Fernbedienung auch nicht mit meiner EOS450D. Ich dachte erst, eine ist kaputt, oder nicht richtig drangelötet, aber dann habe ich es am HTC Wildfire probiert und da funktioniert es, auch wenn man sehr dicht an die Cam ran muss (ca. 20cm).
Irgendwas läuft am Defy anders, aber ich wüsste nicht was... der Kopfhörerausgang funktioniert, Musik läuft in feinstem Stereo.
Irgendwas läuft am Defy anders, aber ich wüsste nicht was... der Kopfhörerausgang funktioniert, Musik läuft in feinstem Stereo.
Zuletzt bearbeitet:
bitshift
Themenersteller
Das wurde hier schon mal festgestellt, ist bisher aber völlig unklar. Beim Defy und wohl auch bei anderen Phones leuchtet nur eine LED wirklich und trotzdem kann ich meine Pentax K-x sauber auslösen (bis ca. 1,5 m). Es scheitert aber an der 550D eines Kollegen. Bisher dachte ich, dass die Canons 450D und 550D sich gar nicht auslösen lassen. Sehr interessant, dass es bei dir mit dem HTC Wildfire funktioniert, es also prinzipiell mit den Standard-IR-Codes für Canon klappt...
Ich vermute im Moment, dass die "betroffenen" Canons stärker als andere Kameras "darauf achten", dass die beiden Pulse die gleiche Länge haben. Denn da gibt's zumindest bei meinem Defy starke Schwankungen. Eigentlich sollen die beide 488 us lang sein. Bei meinem IR-Empfänger (der die Kamera simuliert) kommen aber z.B. der erste Puls mit 520 us und der zweite mit 590 us an (mit korrektem Abstand von ca 7.3 ms). So ab und an konnte ich die 550D auslösen, vermutlich dann, wenn die beiden Pulse zufällig gleich lang waren. Das ist zumindest meine Hypothese.
Mehr Reichweite werdet ihr vermutlich nur mit einem aktiven IR-Dongle bekommen.
Ich vermute im Moment, dass die "betroffenen" Canons stärker als andere Kameras "darauf achten", dass die beiden Pulse die gleiche Länge haben. Denn da gibt's zumindest bei meinem Defy starke Schwankungen. Eigentlich sollen die beide 488 us lang sein. Bei meinem IR-Empfänger (der die Kamera simuliert) kommen aber z.B. der erste Puls mit 520 us und der zweite mit 590 us an (mit korrektem Abstand von ca 7.3 ms). So ab und an konnte ich die 550D auslösen, vermutlich dann, wenn die beiden Pulse zufällig gleich lang waren. Das ist zumindest meine Hypothese.
Mehr Reichweite werdet ihr vermutlich nur mit einem aktiven IR-Dongle bekommen.
So, das Wetter schreit ja förmlich danch dass man sich im Haus beschäftigt, ausserdem ist meine Chefin in der Küche mit dem weichnachtlichem Backvergnügen beschäftigt und stört mich nur ab und zu mal mit Testrationen
Mit dem nachfolgenden Text möchte ich übrigens die App keineswegs irgendwie schlecht reden, sondern nur auf die Probleme Hinweisen die erst im Zuge des Einsatzes entstanden sind. Bis auf die eventuell kurze Reichweite der passiven IR-Auslösung und den Problemen mit der Einzelsteuerung von Fokus und Shutter funktioniert die ganze Sache wirklich hervorragend! Zusäzlich muss man bedenken, dass BITSCHIFT das in seiner Freizeit macht und die Sache relativ schnell auf die Beine gestellt wurde!
Ich habe mich jetzt hauptsächlich um die einzelauslöung im Kabelmodus gekümmert und muss feststellen, dass das eigentlich gar nicht richtig klappen kann. Dass es ab und zu doch funktioniert liegt hauptsächlich daran, dass nicht alle Handys die gleiche Elektronik verbaut haben.
Das Problem an der Einzelansteuerung sind definitiv Kondensatoren im Ausgangssignalweg der Geräte. Die von BITSHIFTS App generierten gepolten Rechteckpule müssen durch diese Elkos durch und werden somit, nachdem die Kondesatoren "geladen" sind, dermaßen "abgeschwächt", dass nur noch die halbe Spannung anliegt. Der erste Impuls, der auch ohne Probleme eine LOW-Current LED zum Blitzen bringt reicht locker um die Kamera auszulösen (egal welche Schaltung). Wenn die Kamera schnell den Fokus findet kann das klappen. Und zum Auslösen brauchts nur einen kurzen Impuls. Den Fokus oder Shutter über einen längeren Zeitraum einzeln anzusteuern kann so eigentlich nicht klappen.
Ich vermute, dass zumindest die Geräte mit solchen Ausgangskondensatoren bestückt sind, bei denen man den Mediaplayer über die Klinke bedienen kann.
Mein Xperia starte zB den Player wenn an einem der beiden Kanäle der +Pol. (vom 4. Ring) der Klinke anliegt. Teilweise wird sogar die Soundausgabe "gemutet" und diese "Stromversrgung" nach einiger Zeit abgeschalten wenn dieser +Pol in der "Luft" hängt, also unbelastet ist. Bei normalem Kopfhöreranschluss ist dieser 4.Ring mit Masse verbunden. Normalerweise ist der von mir als +Pol bezeichnete 4.Ring der Anschluss für das Elektret-Mikro, samt seiner "Phantomspeisung".
Folgende Lösungsmöglichkeiten sehe ich:
1. Die Einzelansteuerung komplett weg und nur durch ein "HDR"-Signal auslösen. Eventuell wirklich die ganze App auf das reine Auslösen abspecken und die Ausgänge der Optokoppler zusammen mit den Ferauslöserfunktionen parallel hängen.
2. Ein Rechtecksiganl auf beide Kanäle einzeln generieren und somit zumindest über das "Transistorkabel" eine Funktionsfähige getrennte Lösung zu erhalten (evtl. auch am Optokopplerkabel, bei leistungsstarken Handys)
3. Man könnte mal versuchen 2 verschiedene Rechteckfrequenzen zu genrieren und diese über eine "Frequenzweiche" an die jeweiligen Optokoppler zu bringen.
Bezüglich der Erhöhung der Reichweite habe ich mir mal eine ganze Reihe verschiedener IR-Dioden bestellt. Die sind aber noch nicht da. Vielleicht ist hier ein Typ dabei den ich dann Empfehlen kann.
Ausserdem vermute ich auch hier "Störungen" durch die Kondensatoren bei der "Modulation" der Signale.
Einen schönen 3. Advent!
Mit dem nachfolgenden Text möchte ich übrigens die App keineswegs irgendwie schlecht reden, sondern nur auf die Probleme Hinweisen die erst im Zuge des Einsatzes entstanden sind. Bis auf die eventuell kurze Reichweite der passiven IR-Auslösung und den Problemen mit der Einzelsteuerung von Fokus und Shutter funktioniert die ganze Sache wirklich hervorragend! Zusäzlich muss man bedenken, dass BITSCHIFT das in seiner Freizeit macht und die Sache relativ schnell auf die Beine gestellt wurde!
Ich habe mich jetzt hauptsächlich um die einzelauslöung im Kabelmodus gekümmert und muss feststellen, dass das eigentlich gar nicht richtig klappen kann. Dass es ab und zu doch funktioniert liegt hauptsächlich daran, dass nicht alle Handys die gleiche Elektronik verbaut haben.
Das Problem an der Einzelansteuerung sind definitiv Kondensatoren im Ausgangssignalweg der Geräte. Die von BITSHIFTS App generierten gepolten Rechteckpule müssen durch diese Elkos durch und werden somit, nachdem die Kondesatoren "geladen" sind, dermaßen "abgeschwächt", dass nur noch die halbe Spannung anliegt. Der erste Impuls, der auch ohne Probleme eine LOW-Current LED zum Blitzen bringt reicht locker um die Kamera auszulösen (egal welche Schaltung). Wenn die Kamera schnell den Fokus findet kann das klappen. Und zum Auslösen brauchts nur einen kurzen Impuls. Den Fokus oder Shutter über einen längeren Zeitraum einzeln anzusteuern kann so eigentlich nicht klappen.
Ich vermute, dass zumindest die Geräte mit solchen Ausgangskondensatoren bestückt sind, bei denen man den Mediaplayer über die Klinke bedienen kann.
Mein Xperia starte zB den Player wenn an einem der beiden Kanäle der +Pol. (vom 4. Ring) der Klinke anliegt. Teilweise wird sogar die Soundausgabe "gemutet" und diese "Stromversrgung" nach einiger Zeit abgeschalten wenn dieser +Pol in der "Luft" hängt, also unbelastet ist. Bei normalem Kopfhöreranschluss ist dieser 4.Ring mit Masse verbunden. Normalerweise ist der von mir als +Pol bezeichnete 4.Ring der Anschluss für das Elektret-Mikro, samt seiner "Phantomspeisung".
Folgende Lösungsmöglichkeiten sehe ich:
1. Die Einzelansteuerung komplett weg und nur durch ein "HDR"-Signal auslösen. Eventuell wirklich die ganze App auf das reine Auslösen abspecken und die Ausgänge der Optokoppler zusammen mit den Ferauslöserfunktionen parallel hängen.
2. Ein Rechtecksiganl auf beide Kanäle einzeln generieren und somit zumindest über das "Transistorkabel" eine Funktionsfähige getrennte Lösung zu erhalten (evtl. auch am Optokopplerkabel, bei leistungsstarken Handys)
3. Man könnte mal versuchen 2 verschiedene Rechteckfrequenzen zu genrieren und diese über eine "Frequenzweiche" an die jeweiligen Optokoppler zu bringen.
Bezüglich der Erhöhung der Reichweite habe ich mir mal eine ganze Reihe verschiedener IR-Dioden bestellt. Die sind aber noch nicht da. Vielleicht ist hier ein Typ dabei den ich dann Empfehlen kann.
Ausserdem vermute ich auch hier "Störungen" durch die Kondensatoren bei der "Modulation" der Signale.
Einen schönen 3. Advent!
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bitshift
Themenersteller
Geht nicht, weil ich den Nutzern, bei denen es funktioniert, nicht eine einmal vorhandene Funktion wegnehmen kann.
Da befürchte ich eine so starke Signalabschwächung, dass Nutzer, wo es jetzt mit der Lautstärke gerade noch hinhaut, anschliessend in die Röhre schauen.
Mir scheint im Moment die einzig gangbare Lösung es zu belassen, wie es ist. Ich kann und will keinen Schaltkanal "aufgeben". Ich hab gerade noch mal mit der Signalform rumgespielt (Thema Umpolung), und musste leider feststellen, dass immer die "Gefahr" besteht, die "Gegenseite" mitzutriggern (und dabei muss ich immer die Optokoppler- und die Transistorvariante betrachten!). Bei wem die Optokopplervariante nicht oder nicht richtig funktioniert, kann auf die Transistorvariante ausweichen. Die sollte immer funktionieren.
Du hast mich aber auf etwas gebracht, was ich noch machen werde. Ich werde hinter den "S"-Button der Fernbedienung das Bulb-Signal legen (also volles Rechteck auf beiden Audiokanälen). Damit wird dann beim Auslösen zwar auch "F" getriggert, aber das sollte ja nichts ausmachen.
Nein, warum? Auch die Transistorvariante hat mit dem Problem der AC-Kopplung zu kämpfen. Das führt dazu, dass der Rechteck nach kurzer Zeit (50ms SGS2, gemessen mit Scope) immer symmetrisch um die Nulllinie zappelt, was dann zwangsläufig die "Gegenseite" triggert. Warum verwendest du für die Kabelvariante nicht zwei getrennte Kanäle? Das wäre die einfachste und zuverlässigste Lösung.
Falls die Spannung nicht ausreichen sollte, könnte man über einen Spannungsverdoppler nachdenken (2 Schottky-Dioden, 2 Kondensatoren).
Wie lange diese Zeit ist, bzw. wie viele Halbwellen vergehen dürfen könnte man in gewissen Grenzen mit der "Größe" der Widerstände beinflussen. Denn der Ansteuerstrom der Transistoren hat Einfluss auf die Entladung, bzw, Ladung der "dämlichen" Kondensatoren.
Gibt es hier eigentlich wirklich Nutzer bei denen die Fokussierfunktion im Kabel-Fernbedienungsmodus über einen längeren Zeitraum sauber funktioniert?
Und gibt es wirklich Nutzer, die mal versucht haben über den Kabel-Fernbedienungsmodus eine Langzeitbelichtung (ein paar Sekunden) zu machen?
Ich kann mir das nicht vorstellen, und muss gestehen, dass ich eine Zeit lang selbst der Meinung war dass es bei mir klappt. Kurz fokussieren und Auslösen konnte/kann ich. Aber ein paar Sekunden lang fokussieren und länger belichten (Bulb-Modus) geht bei mir definitiv nicht!
Zuletzt bearbeitet:
Klar. Ich hab das nur mit Tastkopf 10MOhm||8pF gemessen. Best case, sozusagen. Mit echter Last isses schlimmer.
Kann ich mir nicht lebhaft vorstellen.
bitshift
Themenersteller
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