Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fernauslöser Selbstbau mit Sequenz und Bulbmodus
Hallo
ich habe jetzt meinen Prototypen (http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/prototyp.jpg) für den 300d Fernauslöser fertig. Ich habe die Schlatung auf einer Lochraster Platine aufgebaut, möchte aber gerne eine Platine ätzen lassen. Dafür suche ich hier mal Mitstreiter.
Hier (http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/Schaltung3.jpg) ist der Schaltplan.
Die Kosten der Bauteile sind ca 4,40Euro. Alle Bauteile kann man bei www.reichelt.de bestellen. Dazu kommen noch die Kosten für ein Kabel (5m kosten 2,50 Euro) und für Drehknöpfe.Eine geätzte Platine wird ca 4 Euro kosten.
Beschreibung der Schaltung:
Zum Fokussieren verfügt die Schaltung über einen Taster (K4 im Schaltplan). Dieser Taster bewirkt das gleiche wie das "Halbdurchdrücken" des Auslösers an der Kamera.
Der zweite Taster(K3) ist zum Auslösen der Kamera. Unabhängig von der Einstellung der zwei Schalter (K5 und K10) löst die Kamera beim Drücken sofort aus.
Mit dem (UM-)Schalter K5 kann man zwischen Bulb Modus und "normalen" Modus wechseln. Im "normalen" Modus belichtet die Kamera (wenn die Kamera im Bulb Modus ist) solange wie man den Taster gedrückt hält. Im Bulb Modus (des Fernauslösers) wird die Belichtung durch Drücken des Tasters gestartet und läuft nach der am Poti K8 eingestellten Zeit ab.
Der zweite Schalter K10 ist zum an/ab schalten des Sequenzmodus. Die Wiederholungsfrequenz der Aufnahmen kann man am Poti K7 einstellen. Die Kamera macht dann so lange Aufnahmen, bis ihr Akku leer ist, bis die Batterie des Auslösers leer ist oder bis man den Sequenzmodus wieder ausschaltet.
Die Leuchtdiode D2 leuchtet immer, wenn belichtet wird.
Die Benennung der Bauteile ist leider so komisch, da ich auf der Platine an deren Stellen Stiftleisten vorgesehen habe. An diese Stiftleisten kann man dann ein Kabel zum Verbinden mit dem Poti/Schalter/Taster anlöten. Auf diese Weise ist man freier in der Gehäuseauswahl.
Ich habe diese Platine mit Target3001 erstellt. Die Projektdatei liegt hier (http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/300dAusloeser.T3001).
Die Platine ist zur Zeit 40x32mm gross. Als Spannungsversorgung dient ein 9V Block. Bei einer anderen Spannung müssen R6, R7 und R11 geändert werden. Es sollte eine Versorgungsspannung von 2V bis 16V möglich sein.
Zur Zeit versuche ich die korrekten Zeiten herauszufinden. Welches Intervall sollte bei der Belichtungszeit und bei der Zeit zwischen den Aufnahmen im Sequenzmodus möglich sein?
Wer hat Interesse die Schaltung nachzubauen?
Wer will auch eine geätzte Platine haben? Da ich ca 12 Stück auf einmal fertigen lassen muss wäre es schön, wenn ich alle loswerden würde.
Hat jemand Verbesserungsvorschläge/Fragen... ?
Gruss
Christian
PS: Bitte keine zu kritische Beurteilung des Fotos ;-)
Gibts bereits ein ellenlanger Thred zu dem Thema! ;)
Musikfreak
01.06.2004, 20:01
Dort wurde sich aber geeinigt alle Infos mal gesammelt extra reinzustellen.
bau das ding mal so fertig dass es in eine geschlossene hand passt, schoen stabil moeglich ohne weit abstehende teile (knoepfe, schalter).
wenns dann noch funktioniert mach nochmal nen bild. wenns ned zu teuer is wuerd ich dir dann eins abkaufen ;)
Um ein Gehäuse sollte sich jeder selber kümmern... Aber ich denke bei 40mmx32mm kann es schon relativ klein werden. Welche Schalter, Taster und Potis verwendet werdn ist ja jedem selbst überlassen.
Manfred240
08.06.2004, 10:49
Hallo,
gibt es jetzt eine kleine Platine?
Grüße
Hallo chrta,
in dem bisherigen Thread hatte ich mich ja schon gemeldet, ich bin dabei. Wenn sich entsprechend viele Forumsmitglieder zusammenfinden, kannst Du auf jeden Fall meinen Beitrag hier als Bestellung betrachten.
Das mit der Bestellung der Einzelteile dürfte ja kein Problem sein. Löten kann ich unter Umständen auch, benötige dafür dann aber entweder eine genaue Beschreibung oder entsprechende Fotos (Deine zur Verfügung gestellten Fotos habe ich noch nicht gesehen :o , das hole ich noch nach!
Zuerst einmal vielen Dank für die geleistete Arbeit. Wenn sich die bisherigen Interessenten hier eingefunden haben, solltest Du auch die nötigen 12 Bestellungen zusammen haben.
Edit: Die Bereitgestellten Fotos verdeutlichen das ja schon ein wenig, allerdings sieht die geätzte Platine dann wohl etwas anders aus.
Gruß
Willi
hm, mal ne kleine frage.
was mach ich denn als 10D besitzer,
habe ja einen anderen anschluß :o
Tom Bombadur
08.06.2004, 12:55
Dein Problem ist die Beschaffung des Steckers und seine Belegung!
Der Rest wird ihmo gleich sein!
Hallo
was mir noch fehlt : Welche Zeiten (Belichtungszeit und Abstand zwischen den Aufnahmen) sind denn erwünscht?
Aktuelle Groesse: 38mm x 32mm. Kleiner geht es nicht, bzw ich kann es nicht. Wer es noch kleiner haben will, der muss wohl auf SMD umsteigen...
Ich wollte noch die Schaltung mit den korrekten Zeiten testen und dann zum ätzen wegschicken.
Wie sieht denn die Buchse an der 10D aus? Gibt es da einen Link?
Im Moment hab ich leider wenig Zeit, deswegen ist noch nix fertig...
Gruss
Christian
Das mit den Zeiten wird sicher schwierig. Das hängt ja eher von den persönlichen Vorstellungen bzw. Bedürfnissen ab.
Ich habe da zur Zeit keine Vorstellungen, was Du da einstellen kannst, z.B. Abstände von 5 oder 10 Sekunden oder so? Von den Intervallen, die Du jetzt zu erfahren versuchst, lassen sich wieviele an einem Poti einstellen ?
Es wird sicher Anwendungen geben, die unterschiedliche Intervalle erfordern. Gibt es da keine Möglichkeit, diese mit einem Poti stufenlos festzulegen?
Gruß
Willi
Gast_2491
08.06.2004, 21:28
Natürlich kann man die kontinuierlich einstellen.
Aber die Zeit hängt von der Grösse des Potentiometers UND von der Grösse des Kondensators ab. Jede Wertkombination deckt nur einen bestimmten Bereich ab.
z.B. 5-100 s
oder
0.2 - 20 s
Die eierlegende Wollmichsau die von 1/8000s bis 2 Tage geht gibt es leider nicht :D
Hallo
das Problem dabei ist auch, wenn man einen grosses Intervall (zB 1s bis 10000s) ermöglicht, ist es schwer den richtigen Wert mit dem Poti einzustellen. Einmal antippen und die Zeit ändert sich von zB 2s auf 20s.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt also der Intervall vom benutzten Poti ab. Dann müsste man doch nur eine Liste von Potis zusammenstellen, die bestimmte Zeiträume abdecken können und jeder lötet sich den Poti an Deine Platine, den er für seine Zwecke am besten nutzen kann - oder muß wegen extremer Bauunterschiede dann die Plantine anders aussehen ?
Gruß
Willi
Gast_2491
09.06.2004, 07:26
oder muß wegen extremer Bauunterschiede dann die Plantine anders aussehen ?
Gruß
Willi
Nein, die Grösse des Widerstands verändert die Bauform zumindest innerhalb einer Produktereihe nicht.
Dann müsste man doch nur eine Liste von Potis zusammenstellen, die bestimmte Zeiträume abdecken können und jeder lötet sich den Poti an Deine Platine, den er für seine Zwecke am besten nutzen kann..
Klar, das kann man machen. Die Zeiten berechnen sich eigendlich sehr einfach zu T = 1,1 * R * C bei der Belichtungszeit, mit R=R5+K8 und C = C1.
Im Sequenzmodus hab ich noch eine künstliche Verzögerung eingebaut. Da ist die Formel dann T = 35000 * R * C mit R = R10+K7 und C = C6.man kann durch Austauschen von T2 (BC516) mit einem einfachen Transistor (BC55:cool: den Faktor von 35000 auf 100 verringern.
Wenn jemand aber bei der Belichtungszeit viel mehr als einen Einstellungsbereich von 470s haben will, müsste ich die Schaltung ändern, da das grösste Poti bei reichelt 4,7Megaohm hat und der grösste Kondensator in der Grösse 100uF.
o.k., also liegt der Zeitintervall also nicht am Poti, sondern an einem Widerstand, der eingelötet werden muß.
Ist aber, so meine ich, dann auch egal. Entweder nimmt man aus einer Liste den jeweils passensten Widerstand oder schaltet per UMSchalter auf den jeweils passenden auf der Platine um.
Letzteres erfordert vermutlich auf der Platine mehr Platz und auf jeder Fall im Gehäuse einen zusätzlichen Drehschalter :( .
Mein Gedanke geht dahin, dass ich die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten habe und am Ende dies Fernbedienung möglichst das kann, was der jeweilige Nutzer braucht.
Gruß
Willi
o.k., also liegt der Zeitintervall also nicht am Poti, sondern an einem Widerstand, der eingelötet werden muß.
nein. Der feste Widerstand bestimmt die "Startzeit", also wenn das Poti auf 0 gedreht ist ist diese Zeit natürlich unabhängig vom Poti. Die grösste einstellbare Zeit einst vom festen Widerstand plus dem grössten Wert des Potis bestimmt.
Heute Abend mach ich mal eine Tabelle...
Dann könnte doch die einfache Lösung der Frage so aussehen, dass in einer Teileliste eine Aufzählung diverser Widerstände mit deren Einstellmöglichkeiten enthalten sein muß und jeder sucht sich dann den heraus, den er für den richtigen hält. Sicher wird sich zumindest in einem so großen Kreis wie dem hiesigen Forum sehr schnell herausstellen, dass es sehr starke Unterschiede bei den Vorstellungen der Intervalle geben wird.
Während ich eventuell der Meinung bin, ich benötigte ein Bild jede Sekunde, erzählt der nächste, dass eines pro Stunde ausreicht. Und schon dürfte ein Bauteil überfordert sein. Also eine Lösung der Frage über diesen Weg ?
Gruß
Willi
ph_staudi
09.06.2004, 16:24
ich kündige bitte offiziell mein Interesse an diesem Dings an! Meine Schmerzgrenze liegt bei 15-20 Euros für die Platine mir Bauteile exkl. Kabel und Gehäuse!
Danke, mfg staudi
ieichens
09.06.2004, 16:58
Ich habe auch Interesse an dem Teil. Am liebsten Platine + Bauteile. Um die 20 EUR wären absolut ok.
Hallo
ich hab gerade eine Bauteilleiste gemacht. Incl 5m Kabel und Stecker, aber ohne Gehäuse und ohne Drehknöpfe für die Potis kosten die Bauteile 6,52 Euro bei reichelt. Die Platine wird 4 Euro kosten. Ich versuche sie heute noch wegzuschicken, damit sie Ende nächster Woche fertig ist.
Gruss
Christian
Ich bin auf jeden Fall auch interessiert.
Gibt's die in Einzelteilen 'vorverpackt' oder nur Platine und die nötigen Infos für den Rest?
Mal sehen, ob ich die Bauteile mitschicke. Das sollte aber möglich sein. Nur wird der Versand dann ein wenig teurer, weil es dann nicht mehr in einen normalen Briefumschlag passt...
Alle Infos und Anleitungen veröffentliche ich dann noch auf meiner (noch nicht existenten) Homepage.
Na Klasse, dann gehts ja jetzt langsam weiter. Freut mich, dass sich da jetzt noch einige Interessenten gemeldet haben.
Wenn möglich, würde ich auch den kompletten Bausatz nehmen, auch wenn dann das Porto etwas höher ist.
Gruß
Willi
Hi, ich wäre auch interessiert (genau wie meine "Vorredner" auch an einem kompletten Bausatz).
Manfred240
10.06.2004, 22:18
Hallo,
ich bin auch an einem kompletten Bausatz interessiert.
Gibt es dann eine Nachricht hier im Forum, oder wie geht es dann weiter?
Grüße
Hallo
ich habe die Platinen jetzt bestellt. In ein bis zwei Wochen bekomme ich sie. Wenn ich dann eine funktionierende Schaltung mit einer Platine aufgebaut habe, nehme ich verbindliche Bestellungen per PN an.
Ich denke Bezahlung per Überweisung ist das Einfachste. Versenden werde ich die Platinen bzw Bausätze als Einwurf-Einschreiben, da dann der Inhalt bis 20 Euro versichert ist. Die Versandkosten werden meinen tatsächlichen Kosten entsprechen, also Porto plus Verpackung.
Wenn es Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder hier.
Gruss
Christian
Vielen Dank, Christian !
Gruß
Willi
Tom Bombadur
13.06.2004, 21:52
Klasse zuhören!
Hallo
die erste Version der Anleitung ist fertig: http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/anleitung.html
Gruss
Christian
Das sieht Interessant aus, wird für einen Lötlaien vermutlich aber nicht so einfach sein. Da muss ich wohl doch meinen Schwager bitten, seinen Profi-Lötkolben anzuschmeissen, damit es was wird.
Hast Du Dir schon mal das eine oder andere Gehäuse angesehen ?
Gruß
Willi
Hallo
ich habe nur mal kurz nach einem Gehäuse geguckt. Bei reichelt gibt es da einige zwischen 1 und 5 Euro.
Das "SP 2030 GR" (1,95 Euro) passt auf jeden Fall, ist aber bestimmt zu gross. Ich denke die kleinsten möglichen Gehäuse wären SP 2043 SW oder SP 2044 SW (1,15 Euro).
Zusätzlich zur Platine (ca 37x32mm) müssen ja noch zwei Taster und zwei Potis untergebracht werden.
Gruss
Christian
Hi,
und was ist mit dem 9V Block? Der muss doch auch noch da rein. Das wird dann schon was größer. Bei Reichelt gibt es auch Gehäuse mit integriertem Batteriekasten - auch für 9V Block. Klar wir das Gehäuse dann nicht mehr ein kleines Schächtelchen. Alleine der 9V Block entspricht ja der Größe eines kleinen "Schächtelchen".
Viele - so lese ich das hier - wünschen sich einen Tausendsassa in der Größe einer Streichholzschachtel. Aber das geht alleine wegen der Batterie schon nicht. Man sollte sich auch mal vor Augen halten, was die neue FB alles kann. Da darf sie in meinen Augen ruhig größer sein.
Alternativ müßte man sonst alles umrechnen und Knopfbatterien einsetzen.
Grüße!
Hallo
klar, das grösste Teil hab ich natürlich vergessen, den 9V Block... Also doch ein groesseres Gehäuse. Wenn die Platinen da sind mache ich mir darüber Gedanken.
Gruss
Christian
Manfred240
17.06.2004, 10:53
Hallo,
wie sieht es mit den verschiedenen "Fotobatterien" aus. Es gibt doch sehr kleine 9 bzw. 12 Volt Baterien. Die sind zwar nicht sehr billig aber dafür schön klein.
Benötigt die Schaltung eigentlich einen eigentlichen EIN-Schalter? Fließt ein geringer Ruhestrom bei Nichtbenutzung?
Grüße
Hallo
man sollte schon einen Ein-Schalter verwenden. Ich glaube es fliesst sonst ca 1mA. Ich messe das aber nochmal nach. Beim Belichten fliessen glaube ich 2mA.
Man kann mit dieser Schaltung jede beliebige 9V Batterie verwenden.
Gruss
Christian
Hallo,
wie sieht es mit den verschiedenen "Fotobatterien" aus. Es gibt doch sehr kleine 9 bzw. 12 Volt Baterien. Die sind zwar nicht sehr billig aber dafür schön klein.
Benötigt die Schaltung eigentlich einen eigentlichen EIN-Schalter? Fließt ein geringer Ruhestrom bei Nichtbenutzung?
Grüße
So ein 9V-Block ist überall zu haben, auch bei den Discountern. Einen Fotoladen findest Du aber nicht an jeder Ecke und die haben meist auch nicht alle möglichen Energiequellen auf Lager. Deshalb würde ich den 9V-Block auf jeden Fall bevorzugen.
Gruß
Willi
Hi,
das ist ein guter Hinweis. Alleine wegen der LED die ich einbauen möchte braucht die ganze Sache einen MASTER-EIN = 1xUM an einem Pol der Batterie gegen unbeabsichtigtes Drücken der Tasten in der Fototasche.
Aber das Bedarf keiner Anleitung, wie gesagt, einfach einem 1poligen Schalter in die Stromversorgung einschleifen.
Spannend finde ich die Wahl der Schalter. Schiebeschalter haben Schraubenfähnchen, Kippschalter ein Aussengewinde mit Mutter.
Für die Kippschalter kann man ein Loch in das Gehäuse Bohren, für die Schiebeschalter Bedarf es schon feiner Fräserei ...
Dann müssen die Schiebeschalter noch von hinten verklebt oder doch mit M-Schräubchen verschraubt werden.
Grüße!
Hallo
bisher habe ich nur Schiebeschalter verwendet. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ich werde die Kippschalter benutzen. Kippschalter sind viel leichter einzubauen. Der einzige Nachteil: Kippschalter 0,92 Euro vs 0,12 Euro Schiebeschalter.
Gruss
Christian
Manfred240
17.06.2004, 11:49
@Willi O
Es ist ja auch nur eine Frage. Wenn jemand ein sehr kleines Gehäuse möchte, wird eben eine etwas kleine Spannungsquelle benötigt. 2 mA Stromverbrauch bei Betrieb sind für eine Fotobatterie kein Problem. Damit müßte solch eine Schaltung doch sehr, sehr lange funktionieren. Da die Batterie doch nur im mobilen Einsatz benötigt wird. Für diejenigen, die Astro-Fotos machen, könnten doch mal über eine Einbaubuchse für einen Klinkenstecker nachdenken zwecks Steckernetzteil oder ähnlichem.
Grüße
@Willi O
Es ist ja auch nur eine Frage. Wenn jemand ein sehr kleines Gehäuse möchte, wird eben eine etwas kleine Spannungsquelle benötigt. 2 mA Stromverbrauch bei Betrieb sind für eine Fotobatterie kein Problem. Damit müßte solch eine Schaltung doch sehr, sehr lange funktionieren. Da die Batterie doch nur im mobilen Einsatz benötigt wird. Für diejenigen, die Astro-Fotos machen, könnten doch mal über eine Einbaubuchse für einen Klinkenstecker nachdenken zwecks Steckernetzteil oder ähnlichem.
Grüße
Hallo Manfred, meine Antwort war nicht böse gemeint, ich wollte Deinen Vorschlag auch nicht niedermachen. Vielmehr wollte ich aufzeigen, was man meiner Meinung nach beachten sollte, solange dazu die Möglichkeit besteht. Meist die Batterien ja leer, wenn man gerade in der Pampa steht.
Gruß
Willi
Hi,
keien Panik, ich glaube wir sind alle noch ganz entspannt.
Apropos Spannung. Ist es der Schaltung egal mit welcher Spannung wir operieren?
Ich meine der eine - like me - braucht mehr Spannung wg. der LED, der andere vielleicht nicht und will die Kiste so klein wie möglich halten und bruzelt eine Knopzelle da rein?
Grüße!
Also wer sich eine Fernbedienung zulegt, die solche Möglichkeiten eröffnet, der sollte, so meine ich, auf diese kleine LED nicht unbedingt verzichten. Jeder, der Nachts in völliger Dunkelheit den BLUB-Modus nutzen möchte, ist in irgendeiner Form auf Licht angewiesen. Deshalb brauchen eigentlich alle diese LED - oder sehe ich das falsch ?
Aus meiner Sicht müssen also LED und zentrale Abschaltung der Fernbedienung noch in den Schaltplan bzw. die Bauanleitung mit aufgenommen werden.
Gruß
Willi
Also wer sich eine Fernbedienung zulegt, die solche Möglichkeiten eröffnet, der sollte, so meine ich, auf diese kleine LED nicht unbedingt verzichten. Jeder, der Nachts in völliger Dunkelheit den BLUB-Modus nutzen möchte, ist in irgendeiner Form auf Licht angewiesen. Deshalb brauchen eigentlich alle diese LED - oder sehe ich das falsch ?
Aus meiner Sicht müssen also LED und zentrale Abschaltung der Fernbedienung noch in den Schaltplan bzw. die Bauanleitung mit aufgenommen werden.
Gruß
Willi
röschtööööööösch !
Grüße!
Hallo
ok, wird mit in die Anleitung aufgenommen (LED und Abschaltung).
Die niedrigst mögliche Spannung ist 2Volt. Dann klappen aber die LEDs nicht mehr und einige Widerstände (die vor dem Optokoppler) müssen verkleinert werden.
Ich hab aber bisher nur mit einem 9V Block getestet, 2V sollten aber gehen. Evtl gibt es da aber Probleme mit dem Sequenzmodus. Der Rest ist unkritisch.
Edit:
Ich hab gerade mal den Strombedarf mit einem 9V Block gemessen:
Standby: 1,6mA
Fokus: 2,7mA
Auslöser: 3mA
Fokus & Auslöser 3,9mA
wobei ein 9V Akku ca 150mAh Kapazität hat -> fast 100 Stunden Standby
Edit2: Am Ende der Anleitung noch den Schalter und die LED hinzugefügt.
Gruss
Christian
Dann ist das mit dem Abschalter ja wichtig, weil man sonst an jedem 5. Tag einen neuen 9V-Block einsetzen muß. Mit dem Abschalter wird er dann geraume Zeit im Gerät verbleiben können ;) .
Klasse, ich freue mich schon auf das Teil.
Gruß
Willi
Hallo
die Platinen sind da. Am WE mache ich dann weiter...
Gruss
Christian
Hi,
super - wir zählen auf Dich!
Ich finde das super Klasse, das Du Dich da so rein hängst.
Grüße!
Hallo Christian,
ich darf mich dem Thomas da mal anschließen.
Gruß
Willi
Hallo
ich hab den ersten Auslöser aufgebaut (ohne Gehäuse). Im Layout hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, der aber einfach zu berichtigen ist. Ich habe fälschlicherweise am Bulb-Umschalter einen Pin mit Masse verbunden, er muss aber mit einem (Pullup-)Widerstand mit Plus verbunden werden. Das kann aber sehr einfach realisiert werden. Ich werde dies auch in die Anleitung einbauen. Ansonsten klappt der Auslöser aber.
Die Bauteilliste veröffendliche ich auch in den nächsten Tagen. Die Kosten dafür sind in etwa gleich geblieben. Je nach Umschalter zwischen 7,50 und 9,50 incl der LED-Lampe.
Ab jetzt nehme ich dann Bestellungen für die Platine, ohne Bauteile per PN an. Kosten 4Euro plus 2,10 (als Einschreiben). Als Zahlung würde ich Vorabüberweisung vorschlagen. Alles weitere dann per PN.
Um Bestellungen als Komplettbausatz anzunehmen muss ich noch ein paar Messungen bzgl der Zeiten machen (ob die berechneten Werte stimmen). Ich denke ein Versand als Maxibrief (Versand 3,80Euro als Einschreiben plus Verpackung) sollte klappen.
Gruss
Christian
Edit: Anleitung aktualisiert.
Hallo
als passendes Gehäuse habe ich bei reichelt.de das hier gefunden: "SP 6061 SW" mit Batteriefach für 1 x 9-Volt-Block oder 2 x Mignon. Farbe: schwarz
Größe: L85xB65xH23mm. Gibt es dazu Anmerkungen, Kommentare? Da ich an der Platine leider keine Bohrungen zum Befestigen vorgesehen habe müsste man sich dafür nochwas überlegen.
In der Anleitung (http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/anleitung.html) sind übrigens jetzt Fotos von der Platine.
Gruss
Christian
Hi,
wenn ich noch im Bilde bin, sind alle Knöpfe, Schalter, LED sind fliegend (über Drähte) mit der Platine verbunden?
Dann kann die Plantine ja mit Heisskleber im Gehäuse fixiert werden.
Den 9V Block kann man ja mit Schaumstoff zwischen Plantine und Gehäuse fixieren?
Grüße!
wenn ich noch im Bilde bin, sind alle Knöpfe, Schalter, LED sind fliegend (über Drähte) mit der Platine verbunden?
korrekt
Dann kann die Plantine ja mit Heisskleber im Gehäuse fixiert werden.
das kann man machen. Ist evtl sogar die Beste Lösung (wenn Heisskleber nicht leitet).
Den 9V Block kann man ja mit Schaumstoff zwischen Plantine und Gehäuse fixieren?
Bei dem Gehäuse, was ich rausgesucht habe ist ein Batteriefach drin, der 9V Block sollte darin als schon gut aufgehoben sein.
Gruss
Christian
Hi,
dann ist doch alles perfekt.
Ich bestelle später, lasse den anderen erst mal den Vortritt.
Im Moment hätte ich eh keine Zeit und Ruhe zu löten.
Verkaufst Du auch Komplett-Bausätze? Oder fertige Geräte?
Grüße!
Hallo
Verkaufst Du auch Komplett-Bausätze? Oder fertige Geräte?
Ich verkaufe auch Komplettbausätze (Platine Bauteile Kabel), evtl auch mit Gehäuse. Dafür kann ich aber noch keinen Preis angeben, da ich erst noch rechnen muss ;-)
Gruss
Chrstian
Hallo
ein Bausatz würde 4 Euro für die Platine plus 15 Euro für die Bauteile (incl 5m Kabel und Gehäuse "SP 6029 GR") kosten. Dazu kämen dann noch die Versand- plus Verpackungskosten.
Ohne Kabel (2,40) oder Gehäuse(2,30) würde es dann entsprechend billiger werden.
Da ich im Moment wenig Zeit habe dauert es noch ein paar Tage bis die Bauteilliste online ist.
Bei Fragen: einfach hier oder per PN
Edit: Dabei sind auch die Kippumschalter, die man leichter in das Gehäuse bauen kann, eine weisse helle LED zum leuchten und ein AN/Aus Schalter, also eigendlich alles.
Gruss
Christian
Hallo
jetzt habe ich auch die komplette Bauteilliste (http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/bom.html) incl Reichelt Bestellnummern online.
Ab jetzt nehme ich auch Bestellungen für Bausätze entgegen.
Edit: Also eine Platine kostet 4Euro plus 2,05 Versand (als Einschreiben).
Ein Bausatz incl allem (Gehäuse, Kabel, LED Lampe, Kippschalter...) kostet 19 Euro plus 4,80 Porto und Verpackung (auch als Einschreiben).
Gruss
Christian
Hallo
am Mittwoch bestelle ich alle Bauteile, also wenn jemand noch am Überlegen ist...
Sind noch ein paar Platinen da.
Gruss
Christian
Hallo
die Bauteile sind bestellt.
Gruss
Christian
Ich freu mich drauf und brauche das Teil, meine Kabelfernbedienung ist verkauft, stehe jetzt ohne da, ist echt mies :( .
Gruß
Willi
Hallo
sobald ich die Teile habe versende ich sie auch. Ich denke das ich die Bauteile Mitte/Ende der Woche habe.
Gruss
Christian
Hallo Christian,
gerade habe ich Post bekommen. Das sieht echt gut aus. Das Gehäuse ist auf jeden Fall nicht zu groß, liegt ganz gut in der Hand.
Ich freue mich drauf, jetzt gehts ans basteln.
Gruß
Willi
So, ich habe jetzt einmal die Bauteile begutachtet und glaube erkennen zu können, was da ablaufen soll. Um letzte Unsicherheiten zu beseitigen und vor allen Dingen um ene Ahnung zu bekommen, wie die Anordnung der Schalter und Potis im Gehäuse am besten aussieht, wären ein paar Fotos von der bestückten Platine und dem fertig aufgebauten Gehäuse nicht schlecht.
Die Stiftleiste für K5 habe ich flach auf ein feines Sandpapier gelegt und solange geschliffen, bis es neben den Baustein TS556 passt. Damit erspart man sich das Risiko mit dem Cutter-Messer abzurutschen und sich zu verletzen.
Gruß
Willi
Hallo
da alle Taster/Schalter/Potis über die Litze an der Platine angelötet sind, kann man sie eigendlich irgendwo platzieren. Ein Foto von einer fertigen Platine kann ich nachreichen. Die höchsten Bauelemente auf der Platine sind die Stiftleisten.
Man muss nur beachten, dass sich die Taster etc nicht mit der Platine ins Gehege kommen.
In der Grösse war dieses Gehäuse das höchste mit 27mm(aussen) Die fertige Platie ist ca 10mm hoch.
Ich habe übrigens vergessen Silberdraht für die 2 Brücken unter dem IC1 beizulegen. Am besten man nimmt einfach überflüssigen Draht von einem Widerstand oder Kondensator.
Edit : Ein Poti passt im Gehäuse direkt über die Platine (wenn man sie direkt am Boden aufklebt). Ein Taster und ein Schalter nicht. Die müssen also irgendwo neben der Platine angebracht werden.
Gruss
Christian
Ein Foto von einer fertigen Platine kann ich nachreichen.
Das wäre schon sehr nett !
Ich habe übrigens vergessen Silberdraht für die 2 Brücken unter dem IC1 beizulegen. Am besten man nimmt einfach überflüssigen Draht von einem Widerstand oder Kondensator.
Das dürfte kein Problem werden.
Ein Poti passt im Gehäuse direkt über die Platine (wenn man sie direkt am Boden aufklebt). Ein Taster und ein Schalter nicht. Die müssen also irgendwo neben der Platine angebracht werden.
Das wird sich schon machen lassen. Für heute ist es leider zu spät, weil ich jetzt zu einer Fete muß, aber im Laufe der Woche werde ich mal ein Fotos einstellen.
Gruß
Willi
Hallo
hier liegt ein Bild der bestückten Platine : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/bestueckt.jpg .
Falls es noch fragen gibt, immer raus damit.
Gruss
Christian
Hallo Christian,
dass ich Probleme mit der Elektronik habe, hatte ich ja schon geäußert. In dem Bausatz waren dann jetzt Widerstände dabei, deren Beschriftung sich in den Anleitung leider nicht widerspiegelt.
Eine mit "8", eine mit "3" und eine mit "BU". Dazu findet sich in der Teileliste und in der Beschreibung nichts.
Auf der Platine habe ich jetzt diverse Teile nicht einlöten können. IN allen Fällen handelt es sich um Widerstände. Vermutlich die Widerstände, die zur Zeit noch übrig sind. Jetzt habe ich die Platine nicht hier, aber es müsste gehen um R3 und R8, ich glaube auch R10.
Eine Diode war in der Teiletüte doppelt, wird aber nur einmal benötigt. Ist das richtig so?
Ich bin zur Zeit ziemlich hilflos. In der Tüte für die Zeitsteuerung fand sich ein Widerstand mit der Beschriftung 270. Muß der an den Platz, der in dem Bauplan mit 500 angegeben ist?
Am besten klären wir das wohl telefonisch. Vielleicht gibst Du mir per PN mal Deine Telefonnummer, damit ich Dich anrufen kann.
Gruß
Willi
canonknipser
19.07.2004, 14:41
Hallo Willi,
Schau mal in Christians Anleitung unter "Zusätzliche Belichtung ...". Da ist der Widerstand "270" drin. ;)
Ich warte jetzt auf deine Bilder, damit ich mit dem Löten anfangen kann :D
frank21 (mit seinem Büro-Pseudonym)
Hallo Willi,
Schau mal in Christians Anleitung unter "Zusätzliche Belichtung ...". Da ist der Widerstand "270" drin. ;)
Ich warte jetzt auf deine Bilder, damit ich mit dem Löten anfangen kann :D
frank21 (mit seinem Büro-Pseudonym)
Hallo Frank,
das kannste knicken. Darauf bin ich auch hereingefallen. Wenn Du den Widerstand an die LED lötest, bleibt es Dunkel. In meinem Bausatz war ein Widerstand mit "W-LED" beschriftet. Als ich den für dieses zusätzliche Licht an die LED gelötet habe, ging mir im wahrsten Sinne des Wortes das gewünschte Licht auf.
Das Problem ist, das Christian die Bauteile teilweise anders beschriftet hat als in der Anleitung. Wäre an jedem Bauteil die Beschriftung der Platine, z.B. R3, wäre das kein Problem.
Nein, nein, dass hat etwas mit der Sequenzsteuerung zu tun, da bin ich mir sicher.
Gruß
Willi
canonknipser
19.07.2004, 16:18
na, dann werde ich heute abend mal meine Tüten auspacken und sehen, was mir beschert wurde. :confused:
Gruß
Frank
Hallo
wie bereits bemerkt hatte ich Probleme mit der Beschriftung der Bauteile, da der Platz dafür recht spärlich ist.
Wenn an einem Widerstand eine einzelne Ziffer(x) steht, ist das der Widerstand Rx (also zB 3 -> R3), ansonsten steht der Wert drauf.
Jeder hat 4 4k7 (4,7kOhm) Widerstände bekommen. Evtl ist einer davon mit BU(Bulb Umschalter) beschriftet.Das sind R6, R7, R11 und ein Widerstand der fliegend verdrahtet werden muss. Wie in der Anleitung beschrieben ist der untere Pin von K5 auf der Platine falsch verdrahtet. Dieser muss unbeschaltet bleiben. Ein dem noch freien äusseren Pin vom Bulbumschalter muss ein 4k7 (BU) Widerstand angelötet werden. Die andere Seite des Widerstands muss mit der Versorgungsspannung (Plus) verbunden werden.
Der Vorwiderstand der weissen LED ist mit w+LED oder 270 (also 270Ohm) beschriftet.
Die 2. Diode (D3) ist als Schutz gegen Verpolung gedacht. Sie muss nicht benutzt werden. Sie wird zwischen den Pluspol der Batterie und dem dem Plusanschluss an der Platine geschaltet(mit dem Strich in Richtung Platine).
Bei dem Optokoppler (2mal mit PC817 beschriftet) sind die Punkte jeweils Pin1, also der Punkt muss direkt unter die Kerbe auf dem Platinenaufdruck.
Gruss
Christian
Hallo zusammen.
Erst einmal die gute Nachricht: Meine Fernbedienung ist fertig und sie funktioniert.
Dann die nicht so gute, obwohl sie nich schlecht ist :) :
Ich habe beim Aufbau Fehler gemacht, vor denen ich die bewahren möchte, die den Bausatz noch nicht aufgebaut haben.
Entsprechend dem Rat von Christian ist zunächst die Platine komplett aufzubauen und zu verlöten.
Hierzu von mir folgender Tipp: Die Steckerleiste für K5 passt nicht ohne weiteres, wie von Christian schon beschrieben, an ihren Platz, weil sie zu nah am TS556 sitzt. Ich rate hier von einer Behandlung mit dem Messer ab, weil das nicht ungefährlich und auch ungenau ist. Ich habe stattdessen die Steckerleiste mit Hilfe von Sandpapier soweit abgeschliffen, bis sie passt. Auch die zweite Änderung gegenüber der Anleitung von Christian betrifft dieses Bauteil. Der untere Pin darf ja nicht verlötet werden, weil sich da ein Fehler in der Platine eingeschlichen hatte. Um auf jeden Fall einen ungewollten Kontakt zu vermeiden, habe ich mich entschieden, den betroffenen kurzen Stift, also den, der durch die Platine führt, einfach mit einem scharfen Seitenschneider abzuknipsen !
Jetzt ein paar allgemeine Hinweise:
Wenn die Platine fertig ist, muß zunächst ein Platz im Gehäuse gesucht werden. Aus meiner Sicht ist es am besten, das Gehäuse mit der Batteriefachöffnung nach oben vor sich zu legen und dann zunächst zu öffnen. Direkt oberhalb vom Batteriefach stehen zwei Stifte in dem Gehäuse, die verhindern sollen, dass die Batterie den ihr zugewiesenen Bereich verlässt. Direkt oberhalb dieser Stifte sollte die Platine am linken Gehäuserand anliegend untergebacht werden (siehe Foto).
Dadurch bleibt genügend Platz für die Taster, Umschalter und Potis und die LED, für die nun als nächstes die entsprechenden Löcher in das Gehäuse gebohrt werden. Dazu sind Bohrlöcher in beide Gehäusehälten zu bohren, weil sich nicht alle in einer Hälfte unterzubringen sind. Meine Anordnung habe ich mir kurz wie folgt durchdacht:
Wenn ich das Gehäuse in der rechten Hand halte, möchte ich mit dem Daumen fokussieren und auslösen können. Also müssen diese beiden Taster noch oben in die rechte Gehäusehälfte. Der Taster für die LED kann etwas weiter nach hinten in der gleichen Gehäusehälfte, weil ich den nicht dauernd benötige.
Die LED muß, wenn ich das Gehäuse halte, nach vorne zeigen, weshalb ich sie in der rechten Gehäusehälfte auf der langen Seite weit oben eingesetzt habe. Achtung, den benötigten Platz für den Taster berücksichtigen, also nicht zu hoch !
Unten rechts in der gleichen Gehäsehälfte, also im Bereich des Batteriefaches, habe ich die Durchführung für das Kamerakabel gebohrt.
Soweit zur rechten Gehäusehälfte, nun ist die linke dran.
Wenn die Umschalter für Bulb und Sequenz sowie die Potis auf der linken Gehäusehälfte nach außen zeigen, kann ich sie mit den linken Hand leicht bedienen, also hierher die Umschalter und Potis, die diesesmal aber nicht in die schmale Gehäusekante, sondern in die Fläche hineinmüssen, damit auch nach links zeigen.
Bei den Potis ist das recht einfach, weil die nicht so tief sind, dass sie auf der Gehäuse-Innenseite nicht über den Rand der eigenen Gehäusehälfte hinausragen. Deshalb kann man da einfach sehen, wohin am besten und dann schon bohren. Ich halte meine Anordnung für ganz praktikabel.
Bei den Umschaltern ist das etwas schwieriger, weil diese auch Platz in der anderen Gehäusehälfte benötigen. Sie müssen also unter Berücksichtigung des Platzes, den die Platine benötigt, an den rechten Rand des linken Gehäuseteiles (siehe Foto).
Jetzt fehlt nur noch der Einschalter. Den habe ich unterhalb der LED in der linken Gehäusehälfte eingesetzt. So kommt er oberhalb der Platine unter, muß also sehr sauber eingesetzt werden, damit es nicht zu ungewollten Kontakten kommen kann. So, wie ich in eingesetzt habe, lässt er sich zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen, wenn man das Gehäuse in der Hand hält. So ist leichtes Schalten gewährleistet.
So, wenn alle Löcher gebohrt sind, würde ich alle Schalter, Taster und Potis einsetzen, auch die LED hier schon einkleben !
Dann die Platine wie beschrieben in das Gehäuse einkleben !
Erst jetzt, also wenn alle Teile eingebaut sind, sollte man die Drähte und fliegenden Widerstände zwischen der Platine und den entsprechenden Kontakten an den Schaltern usw. verlöten.
Hier habe ich den größten Fehler gemacht. Ich habe alles ausserhalb des Gehäuse verlötet und hatte dann das Problem, dass sich die ganzen Kabel (da kommt schon einiges zusammen) anschließend schön verquirlt hatten und ich zum Einbau der Teile ins Gehäuse teilweise Lötstellen wieder öffnen und nachher neu verlöten musste.
Die Lötstellen zwischen Schalter und Taster, die mehrere Kontakte verlötet bekommen (K5 und K2) habe ich am Schalter entsprechend verlötet, weil mir das auf der Platine zu eng war. Die Verpolungsschutzdiode habe ich direkt an K2 angelötet. Das wird später im Gehäuse zwar eng wegen dem Taster für die LED und der LED selbst, hat aber den Vorteil, das die Diode recht fest sitzt und nicht an einem beweglichen Kabel hängt, was im harten Einsatz ungewollte Kontakte vermeiden hilft.
Am Schluß alles zuschrauben. Auf die 4mm-Stifte der Potis habe ich dann jeweils ein Reduzierstück von 4 auf 6mm aufgesteckt und mit entsprechenden Drehknöpfen versehen (Kosten im Elektronic-Fachhandel etwa 3 Euro). Dazu müssen die Drehstifte an den Potis auf etwa 12 mm gekürzt werden.
Weitere Fragen - dann her damit.
Ach ja, es gibt nur ein Foto von dem fertigen Gehäuse. Das hat damit zu tun, dass ich alles außerhalb des Gehäuses verdrahtet habe. Dieses Gewirr im offenen Gehäuse zu fotografieren, war leider nicht möglich :o
Viel Spaß und einige gemütliche Bastel-Stunden
Gruß
Willi
Hallo
schön, dass du alles hinbekommen hast. Das nächste mal werde ich wohl die Widerstände auf ein Blatt kleben und dort beschriften. Hattest du sonst noch Probleme mit den Bauteilen?
Bei Reichelt gibt es übrigens auch Drehknöpfe für 4mm Achsen, aus Alu für um die 1,20 Euro und es gibt farbige Ummantelungen für die Umschalter.
Gruss
Christain
Nein Christian, mit Deiner nachträglichen Beschreibung war dann alles ganz einfach. Der Fehler von mir war, dass ich alle Schalter und Potis außerhalb des Gehäuses verlötet hatte, was dann beim Einbau derselben zu Problemen geführt hat. Teilweise mußte ich dann nochmal Kabel ablöten und erneut anlöten.
Wichtig am Ende ist für mich, dass alles funktioniert und das ist eingetreten. Alles genau so, wie ich es haben wollte - klasse.
Ob ich jetzt noch farbliche Kennzeichnungen der Schalter und Potis brauche, glaube ich nicht.
Eventuell eine Scala für die Potis, damit ich die Zeiteinstellung genauer vornehmen kann, mehr ist aber wohl nicht nötig. Die weiße LED ist genial, weil die das Licht genau so abgibt, wie es gebraucht wird - alles erkennbar, nicht zu hell.
Ich bin wirklich zufrieden. Ein anderes Gehäuse, etwas schmaler, aber dafür länger, wäre vielleicht besser, aber da habe ich noch keine Alternative gefunden.
Gruß
Willi
Hallo
da ich noch 6 Platinen habe (wovon noch 4 Platinen frei sind) rufe ich jetzt nochmal zu Bestellungen per PN auf.
Preise :
Eine Platine kostet 4Euro plus 2,05 Versand (als Einschreiben).
Ein Bausatz incl allem (Gehäuse, Kabel, LED Lampe, Kippschalter...) kostet 19 Euro plus 4,80 Porto und Verpackung (auch als Einschreiben).
Bezahlung per Überweisung oder PayPal.
Die Anleitung fibt es hier : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/anleitung.html
Die Bauteilliste hier : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/bom.html
Und ein Bild von der bestückten Platine hier : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/bestueckt.jpg
Hallo
alle Platinen sind jetzt vergeben.
An alle Besteller : Ich warte noch auf die Zeiten von einem Besteller, dann kann ich die Bauteile bestellen. Ich hoffe das klappt heute Abend.
Gruss
Christian
Hallo
die Bauteile sind endlich bestellt. Mitte nächster Woche sollten sie ankommen.
Gruss
Christian
Hallo
die Bausätze werden morgen versendet.
Gruss
Christian
Hallo chrta,
da ich mit einem Lötkolben nicht umgehen :confused: kann wollte ich mal ganz (wirklich ganz) vorsichtig ;) anfragen ob du das teil auch zusammen gebaut verschicken würdest?? Und was es dann kostet????
Gruß
******
Hallo
ich habe leider keine Platinen mehr. Evtl. lasse ich nochmal welche fertigen, dann melde ich mich aber nochmal hier.
Gruss
Christian
Hallo chrta,
da ich mit einem Lötkolben nicht umgehen :confused: kann wollte ich mal ganz (wirklich ganz) vorsichtig ;) anfragen ob du das teil auch zusammen gebaut verschicken würdest?? Und was es dann kostet????
Gruß
******
Am besten schaust du sonst nach
- jemand aus dem freundeskreis der's kann
- einer anleitung und probierst selbst erst an wertlosen test sachen und dann ...
Am besten schaust du sonst nach
- jemand aus dem freundeskreis der's kann
- einer anleitung und probierst selbst erst an wertlosen test sachen und dann ...
Wer noch nie gelötet hat, bekommt das Teil auch mit etwas üben garantiert nicht zusammen. Dann besser löten lassen.
Gruß
Willi
Darum hab ich geschrieben: "üben"
Einfach so drauflos wird natürlich nix - ich weiss noch wie das bei meinen ersten Versuchen aussah, alles verbrannt, matte Oberfläche, die Lötaugen lösten sich ab..
aber Übung mach den Meister :)
So jetzt habe ich auch angefangen. Platine ist bestückt, der Platz für Schalter und Potis gefunden. Jetzt hab ich noch ein paar Fragen:
1. Wo auf der Platine wird der Stecker für den 9V Block angelötet, wo ist plus und minus?
2. An K1 kommt ja der Stecker für die Kamera, welche Kontake auf der Platine werden mit denen am Stecker verlötet, was heisst A F M? Das schwarze Kabel hat nur 2 Adern, soll als dritte der Schirm verwendet werden?
3. Ist es bei den Schaltern und Potis mit 3 Beinchen egal welche belegt werden müssen?
Ich hoffe ich werde für die Fragen nicht gesteinigt, hab mir schon den Schaltplan zu gemüte geführt, aber einiges erschlisst sich mir nicht daraus.
Ich hab festgestellt mein elektronisches Wissen ist stark zurückgegangen.
Danke.
Also falls du daran denkst noch Platinen zu ätzen: Ich hätte großes Interesse, könnte wohl auch noch andere Interessenten auftreiben.
Kann alternativ jemand eine komplette Liste der Bauteile posten? Ich löt mir dann die Platine selbst zusammen.
Sorry, dass ich einfach so hier hereinplatze, aber irgendwie passt es ja themenmässig:
Also ich kann nun ganz und gar nicht mit Lötkolben umgehen :(
Gibt es irgendwo Alternativen, baut jemand das Teil für mich? *vorsichtigfrag*
Greetz Maddin
Sorry, dass ich einfach so hier hereinplatze, aber irgendwie passt es ja themenmässig:
Also ich kann nun ganz und gar nicht mit Lötkolben umgehen :(
Gibt es irgendwo Alternativen, baut jemand das Teil für mich? *vorsichtigfrag*
Greetz Maddin
dito
Schreibt doch dem chrta mal eine PN, damit er sich hier mal wieder her bemüht und Eure Fragen sieht. Er kann sicher helfen. Bauteileliste und Aufbauanleitung gibts doch hier im Thread (Link auf seine Website).
Gruß
Willi
Hallo
ich war in ein paar Tage internetlos im Urlaub :-)
In den nächsten Tagen werde ich die Platine und den Schaltplan online stellen, so dass sich jeder die Platine ätzen (lassen) kann.
Gruss
Christian
Hallo
ich habe jetzt das Target 3001 (http://www.target3001.de) Projekt hochgeladen.
Die Datei befindet sich hier : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/300dAusloeser_Target3001.zip
Wer sich nur den Schaltplan ansehen möchte, kann das hier tun : http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/schaltplan.TIF
Für private (nicht komerzielle) Zwecke ist die Benutzung und Veränderung des Schaltplans und des Layouts erlaubt.
Gruss
Christian
Chrisbeck
15.05.2005, 19:15
so, hoffe das leist noch jemand
wenn ich nur die intervallfunktion an die kamera hängen möchte, wie bewerkstellige ich das am einfachsten? also werd wohl einen poti und einen kondensator brauchen, aber mehr habe ich aus den schaltplänen nich erfahren. kann mir da jemand eine kurze anleitung für idioten geben, bitte?
einen kabelauslöser hab ich auch schon mal gebastelt und weis wie die belegung der cam ist, aber mit dem intervall komm ich nicht klar. ich will einfach nur eine zeit (etwas 5s-120s) einstellen können, aufs knöpfchen drücken und los. kein besondere schnickschnack oder so. wie mach ich das am einfachsten?
schonmal vielen dank im vorraus
Hallo
wenn ich nur die intervallfunktion an die kamera hängen möchte, wie bewerkstellige ich das am einfachsten? also werd wohl einen poti und einen kondensator brauchen, aber mehr habe ich aus den schaltplänen nich erfahren. kann mir da jemand eine kurze anleitung für idioten geben, bitte?
Das wichtigste ist das IC TS556(http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4078.pdf ab Seite 8 sind die Schaltungen).
Viel kannst du nicht weglassen.
http://home.arcor.de/chrta/ausloeser/anleitung.html da ist die Bauanleitung mit etwas Erklärung zur Schaltung.
Gruss
Christian
Die meines Erachtens nach sauberste Lösung ist das Ansteuern der Kamera über den Remotestecker im Bulb-Modus. Die Steckerbelegungen (10D oder 350D) findet man im Internet. Die Funktionen sind gleich. Das Schalten der Kontakte ist über zwei Relaise, die über einen Parallelport eines beliebigen Rechners angesteuert werden, leicht möglich. Dabei läßt sich der Port mit Basic oder C++ z.B. abhängig von Eingängen oder direkt ansteuern.
mfg.
rara
Die meines Erachtens nach sauberste Lösung ist das Ansteuern der Kamera über den Remotestecker im Bulb-Modus. Die Steckerbelegungen (10D oder 350D) findet man im Internet. Die Funktionen sind gleich. Das Schalten der Kontakte ist über zwei Relaise, die über einen Parallelport eines beliebigen Rechners angesteuert werden, leicht möglich. Dabei läßt sich der Port mit Basic oder C++ z.B. abhängig von Eingängen oder direkt ansteuern.
mfg.
rara
siehe auch: http://forum.ebv4linux.de/viewtopic.php?p=3297#3297
meine eigene Kreation. Das darunterliegende C Programm geht nur unter Linux, kann aber ohne Änderungen ersetzt werden solange vom neuen Konsolentool das selbe Interface zur verfügung gestellt wird...
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